1/24 Bmw 507 [DONE]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
Dank je wel Marc, ik ben blij met je trouwe volgen van dit topic!
447. De onderdelen die rood geschilderd waren, zijn ontdaan van kleur. Met Dettol gaat de acrylverf (het rood) er binnen een uur vanaf, de vellen hangen erlangs. Maar de lakprimer-laag wordt weliswaar week doch krijg je er niet gemakkelijk vanaf. Het is wat kleverig als je hem uit de Dettol haalt. Ik heb de lak er vanaf gehaald met lakthinner en een penseel.
448. Degenen die halverwege dit topic vonden dat de velgen mooier mochten glanzen, krijgen gelijk. Ik zal ze wel wat verweren, maar dan na de glanzende laag. Dus ik heb de wieldoppen er vanaf gehaald; ook die krijgen wellicht een nieuwe laag chroom maar dat moet ik nog even bekijken.
449. De banden worden gekenmerkt.
450. Het framewerk van de motorkap is onhandig gegoten door Revell. Ze hadden de ejector pin marks beter aan de andere kant kunnen plaatsen. Nu zitten de ejector pin marks aan de zichtbare zijde en zijn ze bovendien heel erg moeilijk weg te werken. Het zou me vele uurtjes boetseren kosten en daarom zal ik het niet doen; je kunt ook overdrijven. De twee makkelijkst te verwijderen pinmarks haal ik wel weg.
451. Nu het hele lakproces minstens anderhalve week in beslag gaat nemen, ga ik alle te lakken onderdelen in één ruk door doen. Jawel, de carrosserie dus ook. Ik heb alles gedryfit, dus ook de aan te brengen delen, en heb twee puntjes gevonden die correctie behoefden. Het betreft de twee niertjes, daar zit aan de binnenkant wat te weinig body. Dus aan beide kanten plaats ik een druppel secondenlijm. Ik doe er wat accelerator op (met een applicator) en vijl & schuur dan bij.
Toen ik de linkerkant (foto rechts) bijna helemaal had bijgevijld, brak het stukje lijm af. Dus weer opnieuw beginnen... grr..
452. Met een zilverstift controleer ik of alles naadloos strak zit. Dit heeft ertoe geleid dat de aansluiting net onder de neus nog een tikkeltje secondenlijm kreeg en gevuld werd. Daarna werd het helemaal strak.
453. De grilles passen weer en je ziet dat de secondenlijm wel degelijk nodig was.
Volgende stap: het schuren.
Totaal bestede tijd: 98.5 uur.
447. De onderdelen die rood geschilderd waren, zijn ontdaan van kleur. Met Dettol gaat de acrylverf (het rood) er binnen een uur vanaf, de vellen hangen erlangs. Maar de lakprimer-laag wordt weliswaar week doch krijg je er niet gemakkelijk vanaf. Het is wat kleverig als je hem uit de Dettol haalt. Ik heb de lak er vanaf gehaald met lakthinner en een penseel.
448. Degenen die halverwege dit topic vonden dat de velgen mooier mochten glanzen, krijgen gelijk. Ik zal ze wel wat verweren, maar dan na de glanzende laag. Dus ik heb de wieldoppen er vanaf gehaald; ook die krijgen wellicht een nieuwe laag chroom maar dat moet ik nog even bekijken.
449. De banden worden gekenmerkt.
450. Het framewerk van de motorkap is onhandig gegoten door Revell. Ze hadden de ejector pin marks beter aan de andere kant kunnen plaatsen. Nu zitten de ejector pin marks aan de zichtbare zijde en zijn ze bovendien heel erg moeilijk weg te werken. Het zou me vele uurtjes boetseren kosten en daarom zal ik het niet doen; je kunt ook overdrijven. De twee makkelijkst te verwijderen pinmarks haal ik wel weg.
451. Nu het hele lakproces minstens anderhalve week in beslag gaat nemen, ga ik alle te lakken onderdelen in één ruk door doen. Jawel, de carrosserie dus ook. Ik heb alles gedryfit, dus ook de aan te brengen delen, en heb twee puntjes gevonden die correctie behoefden. Het betreft de twee niertjes, daar zit aan de binnenkant wat te weinig body. Dus aan beide kanten plaats ik een druppel secondenlijm. Ik doe er wat accelerator op (met een applicator) en vijl & schuur dan bij.
Toen ik de linkerkant (foto rechts) bijna helemaal had bijgevijld, brak het stukje lijm af. Dus weer opnieuw beginnen... grr..
452. Met een zilverstift controleer ik of alles naadloos strak zit. Dit heeft ertoe geleid dat de aansluiting net onder de neus nog een tikkeltje secondenlijm kreeg en gevuld werd. Daarna werd het helemaal strak.
453. De grilles passen weer en je ziet dat de secondenlijm wel degelijk nodig was.
Volgende stap: het schuren.
Totaal bestede tijd: 98.5 uur.
E
Edwin
Guest
Na het doorlezen van dit verslag heb ik kramp in mijn kaken. Mijn mond viel steeds open, zo mooi vind ik dit. De uitleg is super en voor een nieuweling reuze interessant.
En dan moet ik andere verslagen nog doorlezen, ik denk dat ik mijn mond maar dicht ga plakken dat scheelt een hoop kramp
Ik wou 2 vragen stellen maar door de bewondering ben ik ze helemaal vergeten.
En dan moet ik andere verslagen nog doorlezen, ik denk dat ik mijn mond maar dicht ga plakken dat scheelt een hoop kramp
Ik wou 2 vragen stellen maar door de bewondering ben ik ze helemaal vergeten.
Dit topic blijft echt wel serieus de moeite, elke keer weer opnieuw...
SPANNEND... Ik ben echt benieuwd naar de spuit werken en de uiteindelijke kleur...
Ik heb uiteindelijk wel een vraagje, waarom heb je van het dashboard en stuk interieur de verf er weer af gedaan? Deze zagen er in vorige post er alleszins toch heel netjes uit...
Groetjes,
Kurt
SPANNEND... Ik ben echt benieuwd naar de spuit werken en de uiteindelijke kleur...
Ik heb uiteindelijk wel een vraagje, waarom heb je van het dashboard en stuk interieur de verf er weer af gedaan? Deze zagen er in vorige post er alleszins toch heel netjes uit...
Groetjes,
Kurt
Wat een leuke reacties hier!
@Marc S., dank je wel voor het compliment en voor het volgen.
@Edwin: goed dat je het topic hebt gevonden; het is speciaal bedoeld voor modelbouwers die nog bezig zijn met het verkennen van de basismogelijkheden en -technieken. Het topic bestaat voor 90% uit het beschrijven, stap voor stap, van die technieken. Voor de wat gevorderde bouwers is er de resterende 10%, zijnde een beschrijving en illustratie van gevorderde technieken.
Hopelijk weet je je de twee vragen op den duur nog te herinneren en hopelijk weet ik alsdan de antwoorden
@Marc v. N.: helemaal met je eens; dit is maar één bouwtopic en er zijn er meerdere waarvan het eindresultaat beter zal zijn dan dat van mij, alleen al omdat dit een 'out of the box'-bouw is. Het is zeer de moeite om de andere ook te bekijken, zeker als er uitleg in staat. Ik denk bijvoorbeeld aan die van StevenVD, die van Coachke zelf en die van Erwin, maar er zijn er veel meer. Ook ben ik het met Marc eens dat het nuttig is om naar de ledendag te komen, daar lijkt de tijd drie keer zo snel te gaan en wordt de gezelligheid afgewisseld met nuttige tips.
@Kurt: ik waardeer je enthousiasme over dit topic. Spannend vind ik het zelf ook, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. De wens is om een mooie gladde glossy laag te krijgen, die dan vervolgens een beetje verweerd wordt en zelfs wat wordt bijgeschuurd om het glossy effect iets teniet te doen. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, is een full glossy body naar mijn idee op schaal niet realistisch. Men kan daar anders over denken. Zo men wil, kan ik het achterliggende (natuurkundige) principe van mijn theorie nog eens verwoorden. Indien iemand interesse heeft, laat maar weten.
Dashboard en andere stukken interieur zijn van verf ontdaan omdat ik geen verschil wilde laten ontstaan tussen interieur en exterieur. Het was niet zo strak als het op de foto's kennelijk leek, het oppervlak was namelijk niet mooi glad maar iets ruw. Op een mat afgewerkt vliegtuig is dat niet erg, maar op een glossy body van een auto wel. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik een auto zo ga proberen af te werken, dus dat helpt de spanning hier wel! Ook omdat ik het idee heb dat mijn airbrush niet optimaal functioneert momenteel, misschien dat ik eerst het airbrush-revisiesetje dat ik heb ga toepassen. Eerst even wat testen.
454. Als oefenstukje gebruik ik de body van een Chevrolet Bel Air. Merk op hoe groot die is ten opzichte van de BMW, of omgekeerd hoe klein de BMW is. Zie ook de stijlverschillen tussen auto's die in hetzelfde jaar verkocht zijn (1957 bijv.), de Chevrolet is rechthoekig en de BMW haast ovaalvormig, van boven gezien. Beide auto's hebben vleugels.
Ik hanteer hieronder te omschrijven oefenmethode steeds wanneer ik iets ga doen waarvan ik wat onzeker ben over de resultaten (dus, iets wat ik nog nooit heb gedaan). Eerst spuit ik de primer op het teststuk, daarna de andere stuks als het teststuk er goed uit ziet. Vervolgens schuren op het teststuk en dan pas schuren op de rest, als het schuren op het teststuk succesvol is; etc. etc.; theoretisch kan er dan eigenlijk heel weinig mis gaan.
455. De andere onderdelen zitten alweer op stokjes. Om het stokjes-plak-proces sneller te laten verlopen, heb ik er een penseel aan gewijd: eerst het penseel dopen in het potje accelerator, het penseel een beetje op het te lijmen stuk plastic duwen en daarna een beetje secondenlijm op een cocktailprikker of houten stokje doen. Als je dan de cocktailprikker op het plastic duwt, zit het na ongeveer 1 à 2 seconden aan elkaar gelijmd.
Op de foto hieronder zie je dat het chassis is ingepakt. De achterwielen zijn dat ook. Ik had, achteraf gezien natuurlijk, beter de wielen samen kunnen pakken met de rest van de rood te maken onderdelen. Nu is het een kwestie van geduldig aftapen en dan, als je denkt dat het goed genoeg is afgetaped, nog wat meer af te tapen. Het laatste wat je wilt is dat er een dun streepje rood over de mooi verweerde onderplaat en uitlaat krijgt.
De velgen heb ik zo goed mogelijk afgeschuurd, maar dat is toch moeilijk.
Totaal bestede tijd: 100 uur.
@Marc S., dank je wel voor het compliment en voor het volgen.
@Edwin: goed dat je het topic hebt gevonden; het is speciaal bedoeld voor modelbouwers die nog bezig zijn met het verkennen van de basismogelijkheden en -technieken. Het topic bestaat voor 90% uit het beschrijven, stap voor stap, van die technieken. Voor de wat gevorderde bouwers is er de resterende 10%, zijnde een beschrijving en illustratie van gevorderde technieken.
Hopelijk weet je je de twee vragen op den duur nog te herinneren en hopelijk weet ik alsdan de antwoorden
@Marc v. N.: helemaal met je eens; dit is maar één bouwtopic en er zijn er meerdere waarvan het eindresultaat beter zal zijn dan dat van mij, alleen al omdat dit een 'out of the box'-bouw is. Het is zeer de moeite om de andere ook te bekijken, zeker als er uitleg in staat. Ik denk bijvoorbeeld aan die van StevenVD, die van Coachke zelf en die van Erwin, maar er zijn er veel meer. Ook ben ik het met Marc eens dat het nuttig is om naar de ledendag te komen, daar lijkt de tijd drie keer zo snel te gaan en wordt de gezelligheid afgewisseld met nuttige tips.
@Kurt: ik waardeer je enthousiasme over dit topic. Spannend vind ik het zelf ook, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. De wens is om een mooie gladde glossy laag te krijgen, die dan vervolgens een beetje verweerd wordt en zelfs wat wordt bijgeschuurd om het glossy effect iets teniet te doen. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, is een full glossy body naar mijn idee op schaal niet realistisch. Men kan daar anders over denken. Zo men wil, kan ik het achterliggende (natuurkundige) principe van mijn theorie nog eens verwoorden. Indien iemand interesse heeft, laat maar weten.
Dashboard en andere stukken interieur zijn van verf ontdaan omdat ik geen verschil wilde laten ontstaan tussen interieur en exterieur. Het was niet zo strak als het op de foto's kennelijk leek, het oppervlak was namelijk niet mooi glad maar iets ruw. Op een mat afgewerkt vliegtuig is dat niet erg, maar op een glossy body van een auto wel. Voor mij wordt het de eerste keer dat ik een auto zo ga proberen af te werken, dus dat helpt de spanning hier wel! Ook omdat ik het idee heb dat mijn airbrush niet optimaal functioneert momenteel, misschien dat ik eerst het airbrush-revisiesetje dat ik heb ga toepassen. Eerst even wat testen.
454. Als oefenstukje gebruik ik de body van een Chevrolet Bel Air. Merk op hoe groot die is ten opzichte van de BMW, of omgekeerd hoe klein de BMW is. Zie ook de stijlverschillen tussen auto's die in hetzelfde jaar verkocht zijn (1957 bijv.), de Chevrolet is rechthoekig en de BMW haast ovaalvormig, van boven gezien. Beide auto's hebben vleugels.
Ik hanteer hieronder te omschrijven oefenmethode steeds wanneer ik iets ga doen waarvan ik wat onzeker ben over de resultaten (dus, iets wat ik nog nooit heb gedaan). Eerst spuit ik de primer op het teststuk, daarna de andere stuks als het teststuk er goed uit ziet. Vervolgens schuren op het teststuk en dan pas schuren op de rest, als het schuren op het teststuk succesvol is; etc. etc.; theoretisch kan er dan eigenlijk heel weinig mis gaan.
455. De andere onderdelen zitten alweer op stokjes. Om het stokjes-plak-proces sneller te laten verlopen, heb ik er een penseel aan gewijd: eerst het penseel dopen in het potje accelerator, het penseel een beetje op het te lijmen stuk plastic duwen en daarna een beetje secondenlijm op een cocktailprikker of houten stokje doen. Als je dan de cocktailprikker op het plastic duwt, zit het na ongeveer 1 à 2 seconden aan elkaar gelijmd.
Op de foto hieronder zie je dat het chassis is ingepakt. De achterwielen zijn dat ook. Ik had, achteraf gezien natuurlijk, beter de wielen samen kunnen pakken met de rest van de rood te maken onderdelen. Nu is het een kwestie van geduldig aftapen en dan, als je denkt dat het goed genoeg is afgetaped, nog wat meer af te tapen. Het laatste wat je wilt is dat er een dun streepje rood over de mooi verweerde onderplaat en uitlaat krijgt.
De velgen heb ik zo goed mogelijk afgeschuurd, maar dat is toch moeilijk.
Totaal bestede tijd: 100 uur.
456. In een ander topic zag ik nog wat overgebleven gietflash/naad op de body zitten. Voor de meelezende nog niet zo gevorderde voertuigbouwer, is het belangrijk om bij elk model te beseffen dat er een gietnaad rondom de body zit en soms ook nog een of twee extra gietnaden verticaal. Dat kan ook niet anders, omdat er minstens twee malhelften op elkaar worden gedrukt waar dan het hete plastic in wordt gespoten. Soms zijn er meerdere malonderdelen. Het is noodzakelijk om de naden weg te schuren (of, met een mesje, schrapen). In het volgende filmpje laat ik zien waar op de body van het oefenmodel (Chevy Bel Air) overal naden zitten. Let op dat hier ook verticale naden zitten, dus in totaal werd deze body gemaakt met niet twee matrijshelften maar daarnaast nog twee. Bij het gietproces worden eerst de twee helften van de boven- en onderkant van de body tegen elkaar gedrukt, daarna de voor- en achterkant. Dan heb je dus een gietmal bestaande uit vier onderdelen. Pas dan wordt het plastic erin gespoten.
(Op 'kijken via Youtube' klikken en dan op 'vergroten' voor een grote versie. Excuses voor het verticale filmen, anders lukt het me niet goed om het er op te krijgen)
457. We waren gebleven bij het nat schuren en goed afspoelen en drogen. Dat gebeurde en daarna kwamen er drie dunne laagjes primer overheen. Hier het resultaat na het eerste laagje (let ook op het proefmodel):
458. Na het tweede laagje (ongeveer anderhalf uur gewacht, hoewel een kwartier voldoende was maar de Olympische Spelen-opening wilde ik nog even kijken) is de primer nog steeds niet helemaal dekkend maar wel bijna.
459. De volgende dag bleek de aansluiting midden onder de neus toch niet helemaal strak. Klein beetje Vallejo putty, bij wijze van uitzondering.
460. En na de optionele derde laag ziet het er dan zo uit:
461. En het oefenmodel:
462. De stand van zaken:
1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. Als er stof in zit, licht schuren.
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Beetje opschuren met korrel 6.000 om de grootste glans weg te halen.
Totaal bestede tijd: 101.5 uur.
(Op 'kijken via Youtube' klikken en dan op 'vergroten' voor een grote versie. Excuses voor het verticale filmen, anders lukt het me niet goed om het er op te krijgen)
457. We waren gebleven bij het nat schuren en goed afspoelen en drogen. Dat gebeurde en daarna kwamen er drie dunne laagjes primer overheen. Hier het resultaat na het eerste laagje (let ook op het proefmodel):
458. Na het tweede laagje (ongeveer anderhalf uur gewacht, hoewel een kwartier voldoende was maar de Olympische Spelen-opening wilde ik nog even kijken) is de primer nog steeds niet helemaal dekkend maar wel bijna.
459. De volgende dag bleek de aansluiting midden onder de neus toch niet helemaal strak. Klein beetje Vallejo putty, bij wijze van uitzondering.
460. En na de optionele derde laag ziet het er dan zo uit:
461. En het oefenmodel:
462. De stand van zaken:
1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. Als er stof in zit, licht schuren.
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Beetje opschuren met korrel 6.000 om de grootste glans weg te halen.
Totaal bestede tijd: 101.5 uur.
@Filip: dank je wel, tot zover werkt het schema prima. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat het niet door mij gemaakt is, het is een door mij gemaakte samenvatting (uittreksel) van dit document, gemaakt door Gerwin Berghorst voor Modelbrouwers.
@Erwin: merci om een klein teken van waardering te roepen; kleine moeite en een groot plezier om te lezen.
@Pascal: dat is een groot compliment. Er zijn minstens twee redenen waarom dit niet in een modelbouwmagazine zou kunnen: 1) het topic is veel en veel en veel en veel te lang daarvoor. Het zou enkele honderden bladzijden kosten. 2) de filmpjes zouden niet kunnen worden getoond. Maar misschien dat ik van dit topic een PDF ga maken waarbij het één verhaal wordt, met index van behandelde technieken. Dat pdf-bestand zou dan in de knowhow-sectie kunnen worden geplaatst.
462. Stap zes is het schuren van de verschillende onderdelen die in de primer staan. Ik heb tig korrels schuurpapier maar geen 1.200, dus heb ik 1.000 genomen. Volgens het schema kon het allebei. Een beetje in het water dopen en vervolgens schuren zonder kracht te zetten. Het schuurpapier doet z'n werk en na een paar seconden wordt het oppervlak merkbaar gladder.
463. Daarna moet elk onderdeel goed afgespoeld worden onder de kraan. Bij de motorkap was ik dat vergeten en dan zie je na een kwartier drogen pas goed hoeveel smurrie er aan zit. Goed spoelen dus en met je vinger schoonwrijven. Na ruim een uur schuren is alles klaar.
464. Dit is het enige stukje schuurpapier dat ik heb gebruikt, voor alle onderdelen dus. Aan het einde voelde het nog verre van opgebruikt. Dat is het voordeel van nat schuren (het slijpsel vloeit meteen weg, dus je spaart de korrels op het schuurpapier).
465. Ook in deze fase blijf ik dryfitten op belangrijke onderdelen. Op de foto zitten de grilles niet helemaal goed, maar het gaat even om het idee.
Het schuurproces is voor mij een openbaring. Ik merk nu pas voor het eerst dat het echt verschil maakt, zelfs met de zeer fijne primerlaag van Alclad. Zo blijkt maar weer dat het nuttig is om verschillende modelbouwgebieden te verkennen, ook al is je kerninteresse een ander; want je leert overal weer wat anders. Tanks bouwen of bouwverslagen bestuderen leert je verweren; vliegtuigen bouwen leert je bepaalde panel scribing technieken, werken met parketreiniger en nog veel meer, en nu het volgen van zo'n schema leert (mij) dat het nuttig is om primer te schuren. Als ik eens een vliegtuig Alclad aluminium wil schilderen, dan zal ik vóór het aanbrengen van de zwarte primerlaag ook de grijze Alcladprimer schuren, om een nog gladder resultaat te krijgen.
Door meerdere deelgebieden van de modelbouw uit te oefenen althans te bestuderen, krijg je op deze manier wat meer algemene modelbouwontwikkeling.
Daarnaast is het een uiterst genoeglijk werkje. Het kost wat tijd, maar het is leuk om van het grove primerlaagje een gladde laag te maken.
Dit was dus een uiterst positief leermoment.
Totaal bestede tijd: 102.5 uur.
@Erwin: merci om een klein teken van waardering te roepen; kleine moeite en een groot plezier om te lezen.
@Pascal: dat is een groot compliment. Er zijn minstens twee redenen waarom dit niet in een modelbouwmagazine zou kunnen: 1) het topic is veel en veel en veel en veel te lang daarvoor. Het zou enkele honderden bladzijden kosten. 2) de filmpjes zouden niet kunnen worden getoond. Maar misschien dat ik van dit topic een PDF ga maken waarbij het één verhaal wordt, met index van behandelde technieken. Dat pdf-bestand zou dan in de knowhow-sectie kunnen worden geplaatst.
462. Stap zes is het schuren van de verschillende onderdelen die in de primer staan. Ik heb tig korrels schuurpapier maar geen 1.200, dus heb ik 1.000 genomen. Volgens het schema kon het allebei. Een beetje in het water dopen en vervolgens schuren zonder kracht te zetten. Het schuurpapier doet z'n werk en na een paar seconden wordt het oppervlak merkbaar gladder.
463. Daarna moet elk onderdeel goed afgespoeld worden onder de kraan. Bij de motorkap was ik dat vergeten en dan zie je na een kwartier drogen pas goed hoeveel smurrie er aan zit. Goed spoelen dus en met je vinger schoonwrijven. Na ruim een uur schuren is alles klaar.
464. Dit is het enige stukje schuurpapier dat ik heb gebruikt, voor alle onderdelen dus. Aan het einde voelde het nog verre van opgebruikt. Dat is het voordeel van nat schuren (het slijpsel vloeit meteen weg, dus je spaart de korrels op het schuurpapier).
465. Ook in deze fase blijf ik dryfitten op belangrijke onderdelen. Op de foto zitten de grilles niet helemaal goed, maar het gaat even om het idee.
Het schuurproces is voor mij een openbaring. Ik merk nu pas voor het eerst dat het echt verschil maakt, zelfs met de zeer fijne primerlaag van Alclad. Zo blijkt maar weer dat het nuttig is om verschillende modelbouwgebieden te verkennen, ook al is je kerninteresse een ander; want je leert overal weer wat anders. Tanks bouwen of bouwverslagen bestuderen leert je verweren; vliegtuigen bouwen leert je bepaalde panel scribing technieken, werken met parketreiniger en nog veel meer, en nu het volgen van zo'n schema leert (mij) dat het nuttig is om primer te schuren. Als ik eens een vliegtuig Alclad aluminium wil schilderen, dan zal ik vóór het aanbrengen van de zwarte primerlaag ook de grijze Alcladprimer schuren, om een nog gladder resultaat te krijgen.
Door meerdere deelgebieden van de modelbouw uit te oefenen althans te bestuderen, krijg je op deze manier wat meer algemene modelbouwontwikkeling.
Daarnaast is het een uiterst genoeglijk werkje. Het kost wat tijd, maar het is leuk om van het grove primerlaagje een gladde laag te maken.
Dit was dus een uiterst positief leermoment.
Totaal bestede tijd: 102.5 uur.
466. Na 1 laagje rood... heel dun is bijzonder lastig vanwege (denk ik) het type verf. Hoewel flink verdund, is het nog steeds lastig te spuiten. Maar er zijn ook problemen met de airbrush dus ik weet niet zeker of dit het is. Morgen ga ik een nieuwe airbrush halen, ben ik van het geneuzel af. Ben het laatste halfjaar niet meer tevreden over de prestaties van de airbrush en weet niet hoe het komt, het lijkt wel alsof hij iets krom is. Kan het niet verklaren.
467. Eerste laag rood voor de rest.
468. Tweede laag rood, deels nog nat om een idee te krijgen van het eindresultaat.
469. Na de tweede laag rood, daglicht.
470. Derde laag rood, nog in natte staat grotendeels (na 5 minuten is dit grotendeels droog!)
471. En maar blijven dryfitten...
Bij de totaal bestede tijd zal ik die welke ik bezig was met het controleren en onderzoeken van de airbrush (zo ongeveer de halve middag) niet meetellen.
Totaal bestede tijd: 104 uur.
467. Eerste laag rood voor de rest.
468. Tweede laag rood, deels nog nat om een idee te krijgen van het eindresultaat.
469. Na de tweede laag rood, daglicht.
470. Derde laag rood, nog in natte staat grotendeels (na 5 minuten is dit grotendeels droog!)
471. En maar blijven dryfitten...
Bij de totaal bestede tijd zal ik die welke ik bezig was met het controleren en onderzoeken van de airbrush (zo ongeveer de halve middag) niet meetellen.
Totaal bestede tijd: 104 uur.
Beste Roy ik heb dat probleem ook gehad met mijn evolution , hij spoot niet goed en soms verstopte hij na enige tijd en dan was het knoeien en sukkelen , heb hem helemaal uiteen gedaan en de nozzle nog eens proper gemaakt en toen kwam het er bleef maar vuil uit komen zelfs na het reinigen met een ultrasoon reiniger daarna heb ik hem terug uitgekuist met een stukje watten op een puntje gedraaid en in de nozzle gegaan , Roy je kan niet geloven hoeveel er nog uitgekomen is dat bleef maar komen en nu hij zuiver is spuit hij terug goed , ik ga nu wel 1 ding doen en dat is primers en grondverven niet meer te spuiten met de evolution en daar ga ik nu mijn Badger voor gebruiken of een grotere nozzle
Tot nu toe geen problemen gehad
grt
Marc
Tot nu toe geen problemen gehad
grt
Marc
Heb je het gelezen over Elvis ? Die heeft toen hij in Duitsland gekazerneerd was een 507 gekocht en heeft hem mee naar America genomen heeft een tijdje nog mee gereden heeft hem dan verkocht waar ze een Amerikaanse v8 hebben ingelegd om te racen en zo is die van de ene naar de andere gesukkeld en nu hebben ze de 507 terug in ere hersteld en hem terug naar het originele gerestaureerd
Marc
Marc
@Marc: feitelijk is nog steeds niet bekend wat er precies met de nozzle van de Evolution is, misschien moet ik er nog eens naar kijken. Het airbrushpistool zelf zou zelf niet het probleem moeten zijn zegt Eric van ASA, omdat de naald zichzelf richt. Hoe dan ook, is te zien dat de naald iets schuin uit de voorkant komt. De airbrush is weer gereed gemaakt voor 0,4mm.-werk zoals tweecomponentenvernis, primen en Klear etc.
Wat jij dus doet met de Evolution (bewaren voor het fijnere werk), dat ga ik nu dus doen met de Iwata en daarbij hou ik dus de Evolution voor het primen.
Wat betreft de auto van Elvis, daar is in het begin van het topic al over gesproken. Ik weet niet of die auto al gerestaureerd is, volgens mij nog niet maar ik weet niet waar jij had gelezen van wel en wat hun bron is.
471. Met de nieuwe airbrush (zie hier) aan de slag; eerst de verf opnieuw aanmaken. Verdunnen met een fatsoenlijke verdunner deze keer en vervolgens de verf zeven. Het grootste probleem blijkt te zijn gelegen in de verf, waar kleine stukjes in zaten. Die verstopten de nozzle. Het zeven lost dit op. Deze zeefjes zijn bij Airbrush Services Almere te bestellen en kosten een kwartje per stuk.
472. Hier hoe het was; bij de pijlen zie je (in het wit) kleine stukjes in de vloeistof dobberen.
473. Hier de vers aangelengde verf, gezeefd:
474. En wat is het dan een genot om, met een top-airbrushpistool en een schone verf, te mogen aanbrengen. Gewoonweg super! Volledige controle over alles.
475. Geen 45 minuten deze keer, maar 20 minuten had ik nodig om de éénnalaatste kleurlaag aan te brengen. En dat met een 0,23mm.-naald.
476. Het tussenresultaat.
Totaal bestede tijd: 104.5 uur.
Wat jij dus doet met de Evolution (bewaren voor het fijnere werk), dat ga ik nu dus doen met de Iwata en daarbij hou ik dus de Evolution voor het primen.
Wat betreft de auto van Elvis, daar is in het begin van het topic al over gesproken. Ik weet niet of die auto al gerestaureerd is, volgens mij nog niet maar ik weet niet waar jij had gelezen van wel en wat hun bron is.
471. Met de nieuwe airbrush (zie hier) aan de slag; eerst de verf opnieuw aanmaken. Verdunnen met een fatsoenlijke verdunner deze keer en vervolgens de verf zeven. Het grootste probleem blijkt te zijn gelegen in de verf, waar kleine stukjes in zaten. Die verstopten de nozzle. Het zeven lost dit op. Deze zeefjes zijn bij Airbrush Services Almere te bestellen en kosten een kwartje per stuk.
472. Hier hoe het was; bij de pijlen zie je (in het wit) kleine stukjes in de vloeistof dobberen.
473. Hier de vers aangelengde verf, gezeefd:
474. En wat is het dan een genot om, met een top-airbrushpistool en een schone verf, te mogen aanbrengen. Gewoonweg super! Volledige controle over alles.
475. Geen 45 minuten deze keer, maar 20 minuten had ik nodig om de éénnalaatste kleurlaag aan te brengen. En dat met een 0,23mm.-naald.
476. Het tussenresultaat.
Totaal bestede tijd: 104.5 uur.
Roy en alle andere collega's dit is nu het probleem waar ik ook mee gesukkeld heb of had na het zeven van de verf was mijn probleem ook opgelost want Ron heeft me nog de tip gegeven van moeder de vrouw haar panty's uit te trekken en daar een zeefje van te maken , maar dan kwam er van verven niet veel meer in huis , zodus ben ik maar een doosje nieuwe panty's gaan kopen ( of beter laten meebrengen ) nu ben ik nog aan het zoeken naar een middel om zonder veel te morsen de verf op te vangen zonder al te veel verlies
Nu hoe komt het dat er stukjes in de verf komen , vrij simpel je doet een flesje open ( Vallejo ) als voorbeeld je neemt de hoeveelheid verf en begint direct te mengen en te verdunnen , ondertussen begint de dunne verflaag in uw flesje te drogen en dan zet je terug het stopje erop of de verf die boven in het flesje hangt droogt ook een beetje op en daar komen die miniscule stukjes verf in uw flacon of flesje , we zullen dit niet kunnen vermijden , als je ziet hoe snel gespoten verf droogt
Het enige wat we kunnen doen is het geen Roy en Ron zeggen filteren , ik had theezakjes gebruikt , gaat zeer goed maar het probleem is die zakjes zijn van zeer dun papier en die zuigt de verf op en je verspeelt te veel verf en ook het is een redelijk gesmos en geklooi ik ben iets aan het zoeken om de gefilterde verf in te doen zonder te veel verlies
Die filterzakjes die Roy gebruikt zijn ok men kan ze ook in een carrosserie bedrijf vragen of eventueel ( als ze dat willen kopen ) maar ik zou graag iets uitwerken dat voor ons modelbouwers handiger en gebruiksvriendelijker is , maar dat is voor een andere tijd nu niet
En Roy ik zou het haast vergeten het ziet op het eerste gezicht weeral mooi uit hoor
Marc
Beste Roy ik heb hier op de Windows 10 de Edge staan en dat is allerlei nieuws over alles wat zowat in de wereld bestaat en daar stond deze week een artikel in over de BMW van Elvis met foto erbij van een witte 507 maar zonder Elvis he ik heb het willen kopiëren maar ik kreeg het niet voor mekaar ( pc nerd ikke )
grt
Marc
Roy ik heb u een e-mail gestuurd
Beste vrienden ik heb iets geprobeerd jullie zullen al stilletjes aan weten dat ik op computer gebied niet de slimste ben maar als lukt ben ik nu even gelukkig ik heb de foto's van de gerestaureerde BMW van Elvis gevonden hij is gewoon prachtig oordeel zelf maar
http://autovisie.nl/2016/08/vintage/bmw-507-elvis-terug-nieuwstaat/
Nu hoe komt het dat er stukjes in de verf komen , vrij simpel je doet een flesje open ( Vallejo ) als voorbeeld je neemt de hoeveelheid verf en begint direct te mengen en te verdunnen , ondertussen begint de dunne verflaag in uw flesje te drogen en dan zet je terug het stopje erop of de verf die boven in het flesje hangt droogt ook een beetje op en daar komen die miniscule stukjes verf in uw flacon of flesje , we zullen dit niet kunnen vermijden , als je ziet hoe snel gespoten verf droogt
Het enige wat we kunnen doen is het geen Roy en Ron zeggen filteren , ik had theezakjes gebruikt , gaat zeer goed maar het probleem is die zakjes zijn van zeer dun papier en die zuigt de verf op en je verspeelt te veel verf en ook het is een redelijk gesmos en geklooi ik ben iets aan het zoeken om de gefilterde verf in te doen zonder te veel verlies
Die filterzakjes die Roy gebruikt zijn ok men kan ze ook in een carrosserie bedrijf vragen of eventueel ( als ze dat willen kopen ) maar ik zou graag iets uitwerken dat voor ons modelbouwers handiger en gebruiksvriendelijker is , maar dat is voor een andere tijd nu niet
En Roy ik zou het haast vergeten het ziet op het eerste gezicht weeral mooi uit hoor
Marc
Beste Roy ik heb hier op de Windows 10 de Edge staan en dat is allerlei nieuws over alles wat zowat in de wereld bestaat en daar stond deze week een artikel in over de BMW van Elvis met foto erbij van een witte 507 maar zonder Elvis he ik heb het willen kopiëren maar ik kreeg het niet voor mekaar ( pc nerd ikke )
grt
Marc
Roy ik heb u een e-mail gestuurd
Beste vrienden ik heb iets geprobeerd jullie zullen al stilletjes aan weten dat ik op computer gebied niet de slimste ben maar als lukt ben ik nu even gelukkig ik heb de foto's van de gerestaureerde BMW van Elvis gevonden hij is gewoon prachtig oordeel zelf maar
http://autovisie.nl/2016/08/vintage/bmw-507-elvis-terug-nieuwstaat/
Laatst bewerkt door een moderator:
@Marc, ja ik had het ergens al zien staan maar omdat ik nooit problemen had met de Vallejo verfjes of de primer van Alclad heb ik er geen acht op geslagen. Achteraf gezien had het advies van Ron voor de BMW-bouw zeer tijdsbesparend geweest kunnen zijn.
@BMW van Elvis: dat nieuws had mij nog niet bereikt... prachtige restauratie, werkelijk waar. Dank voor het delen!
477. Tijdens het drogen even terug naar de luchtfilterhuizen. Er zitten krassen op en ik ben er niet tevreden over. Geprobeerd met putty te vullen, maar het lukt niet vanwege de lastige verhoging in het midden.
478. Omdat de verhoging toch niet heel onderscheidend is en ik liever ga voor een mooi eindresultaat dan voor iets wat half klopt maar niet mooi afgewerkt is, schuur ik het reliëf er vanaf. Beide reliëfs van de twee filterhuizen waren toch al niet identiek.
479. Ook op de rand zaten krassen. Dus ook hier opnieuw geschuurd. Minimaal verschil in diameter tussen beide huizen ook weggewerkt.
480. Zo ziet het er dan uit; wat mij betreft een vooruitgang. Hou er rekening mee dat de vier schroeven (per filterhuis) er op afgebeeld gaan worden.
481. Dan, niet na 24 uur maar omdat het acrylverf betreft die al na een paar minuten droog is, na een uur of 8, het schuren. Hier een foto vóór:
482. Nat schuren met schuurpapier korrel 1.500 laat onmiddellijk diepe krassen zien. En dan zet ik geen enkele druk... met korrel 2.000 eveneens.
483. Droog schuren werkt iets beter, dat heb ik dan maar op de body geprobeerd (korrel 2.000), want ik weet dat de body beter gespoten is dan het oefenstuk. Maar ook hier stukjes tot op de primer weggesleten. Buitengewoon frustrerend.
484. Kiezen: hele andere verf? Geen optie, want ik had al héél veel soorten bekeken en uiteindelijk kwam ik dus uit bij de Faskol. Hecht die nu werkelijk zo slecht op de primer? Hoe dan ook, alternatief had ik kunnen gaan voor de enamelverf; het eerdere probleem was dat er een rode ondergrond moest zijn. Nu ja, die heb ik wel. Maar eerst nog eens die ondergrond terugbouwen... nu doe ik het op mijn manier. Laagjes spuiten, droogblazen met de airbrush, en weer laagjes spuiten. In totaal zitten er 8 tot 10 laagjes op de body, te zien op de foto hieronder:
485. Probleem twee: zelfs die 8 tot 10 laagjes (nog afgezien van de 3 laagjes primer) zijn niet voldoende om een kleurverschil te houden tussen body en motorkap. Hoe is het in vredesnaam mogelijk... de laatste drie laagjes zijn gespoten met de motorkap op de body geplaatst, om de kleuren te uniformeren. En toch... zie zelf:
486. Hier goed te zien, de onderkant (motorkap) is donkerder dan de bovenkant (body).
487. Nogmaals...
488. Dus vandaag gebeld naar Eric van Airbrush Services Almere over het schuur-vraagstuk. Zijn antwoord is simpel: acrylverf moet je niet schuren. Daar doe je gewoon een paar lagen 2K-lak overheen. Die lak vult de korreligheid die eigen is aan acrylverf op. Vervolgens kun je de 2K-lak schuren en polijsten. Dat is dus goed nieuws!
Wat betreft het kleurverschil tussen motorkap en body, dat is vandaag opgelost. De motorkap heeft nog een laagje of 5 extra gekregen, waarvan 2 samen met de body. Uiteindelijk heeft deze motorkap dus ongeveer (3 primer + 13 kleur) 16 laagjes verf gekregen. De fantastische kwaliteit van het airbrushpistool zorgt ervoor dat alle details bewaard zijn gebleven. Het kleurverschil tussen body en motorkap is weg of voor mij toch niet meer te zien.
Het werken met de Iwata is puur genot. Gewoonweg fantastisch, waarschijnlijk de beste aankoop die ik ooit op modelbouwgebied heb gedaan.
Totaal bestede tijd: 106.5 uur.
@BMW van Elvis: dat nieuws had mij nog niet bereikt... prachtige restauratie, werkelijk waar. Dank voor het delen!
477. Tijdens het drogen even terug naar de luchtfilterhuizen. Er zitten krassen op en ik ben er niet tevreden over. Geprobeerd met putty te vullen, maar het lukt niet vanwege de lastige verhoging in het midden.
478. Omdat de verhoging toch niet heel onderscheidend is en ik liever ga voor een mooi eindresultaat dan voor iets wat half klopt maar niet mooi afgewerkt is, schuur ik het reliëf er vanaf. Beide reliëfs van de twee filterhuizen waren toch al niet identiek.
479. Ook op de rand zaten krassen. Dus ook hier opnieuw geschuurd. Minimaal verschil in diameter tussen beide huizen ook weggewerkt.
480. Zo ziet het er dan uit; wat mij betreft een vooruitgang. Hou er rekening mee dat de vier schroeven (per filterhuis) er op afgebeeld gaan worden.
481. Dan, niet na 24 uur maar omdat het acrylverf betreft die al na een paar minuten droog is, na een uur of 8, het schuren. Hier een foto vóór:
482. Nat schuren met schuurpapier korrel 1.500 laat onmiddellijk diepe krassen zien. En dan zet ik geen enkele druk... met korrel 2.000 eveneens.
483. Droog schuren werkt iets beter, dat heb ik dan maar op de body geprobeerd (korrel 2.000), want ik weet dat de body beter gespoten is dan het oefenstuk. Maar ook hier stukjes tot op de primer weggesleten. Buitengewoon frustrerend.
484. Kiezen: hele andere verf? Geen optie, want ik had al héél veel soorten bekeken en uiteindelijk kwam ik dus uit bij de Faskol. Hecht die nu werkelijk zo slecht op de primer? Hoe dan ook, alternatief had ik kunnen gaan voor de enamelverf; het eerdere probleem was dat er een rode ondergrond moest zijn. Nu ja, die heb ik wel. Maar eerst nog eens die ondergrond terugbouwen... nu doe ik het op mijn manier. Laagjes spuiten, droogblazen met de airbrush, en weer laagjes spuiten. In totaal zitten er 8 tot 10 laagjes op de body, te zien op de foto hieronder:
485. Probleem twee: zelfs die 8 tot 10 laagjes (nog afgezien van de 3 laagjes primer) zijn niet voldoende om een kleurverschil te houden tussen body en motorkap. Hoe is het in vredesnaam mogelijk... de laatste drie laagjes zijn gespoten met de motorkap op de body geplaatst, om de kleuren te uniformeren. En toch... zie zelf:
486. Hier goed te zien, de onderkant (motorkap) is donkerder dan de bovenkant (body).
487. Nogmaals...
488. Dus vandaag gebeld naar Eric van Airbrush Services Almere over het schuur-vraagstuk. Zijn antwoord is simpel: acrylverf moet je niet schuren. Daar doe je gewoon een paar lagen 2K-lak overheen. Die lak vult de korreligheid die eigen is aan acrylverf op. Vervolgens kun je de 2K-lak schuren en polijsten. Dat is dus goed nieuws!
Wat betreft het kleurverschil tussen motorkap en body, dat is vandaag opgelost. De motorkap heeft nog een laagje of 5 extra gekregen, waarvan 2 samen met de body. Uiteindelijk heeft deze motorkap dus ongeveer (3 primer + 13 kleur) 16 laagjes verf gekregen. De fantastische kwaliteit van het airbrushpistool zorgt ervoor dat alle details bewaard zijn gebleven. Het kleurverschil tussen body en motorkap is weg of voor mij toch niet meer te zien.
Het werken met de Iwata is puur genot. Gewoonweg fantastisch, waarschijnlijk de beste aankoop die ik ooit op modelbouwgebied heb gedaan.
Totaal bestede tijd: 106.5 uur.