1/72 KURSK submarine scratchbouw 1:72 [DONE]
- Onderwerp starter homeghost
- Startdatum
Klopt,helemaal 100 % is het mij niet gelukt.
Maar dat is nu eenmaal met full scratchbouw,je poogt alles zo goed als mogelijk na te bouwen.
Maar helemaal precies lukt toch nooit,er zullen altijd onderdelen zijn die niet accuraat zijn.
Zolang je er maar het onderwerp uit kunt halen.
Voorbeeld;zou de "knik"er nu helemaal niet in hebben gezeten,dan was dat wel onjuist.Nu zit de "knik"er wel in,maar niet helemaal 100 %.Maar hij is aanwezig.
Maar 100 % full scratch blijft moeilijk.
Maar goede opmerking
.
Ron.
Maar dat is nu eenmaal met full scratchbouw,je poogt alles zo goed als mogelijk na te bouwen.
Maar helemaal precies lukt toch nooit,er zullen altijd onderdelen zijn die niet accuraat zijn.
Zolang je er maar het onderwerp uit kunt halen.
Voorbeeld;zou de "knik"er nu helemaal niet in hebben gezeten,dan was dat wel onjuist.Nu zit de "knik"er wel in,maar niet helemaal 100 %.Maar hij is aanwezig.
Maar 100 % full scratch blijft moeilijk.
Maar goede opmerking
.Ron.
De tempex / balsa / plamuur-schuur / porieënvuller / parket plus combinatie ziet er weer bijzonder strak en glad uit 
De staart lijkt wel een beetje op die van een Platypus :
Bron : In the Beginning: Compelling Evidence for Creation and the Flood - 10. Distinct Types
Heeft zo'n staart eigenlijk een naam ?
Groeten, Pascal
De staart lijkt wel een beetje op die van een Platypus :
Bron : In the Beginning: Compelling Evidence for Creation and the Flood - 10. Distinct Types
Heeft zo'n staart eigenlijk een naam ?
Groeten, Pascal
Pascal,ik denk dat je dit gedeelte gewoon het achterschip kunt benoemen.je mag het in ieder gevaal nooit een "staart"benoemen,want die term is alleen voor vliegtuigen bedoeld
.
En intussen ben ik weer iets verder gekomen.Deze stappen,Henny,kom jij ook te doen bij jouwn project.Dat is om mooi geconstrueerde delen weer eens te vermorzelen
.....
Ik maak altijd de grote delen helemaal gereed voor ik de daarop volgende onderdelen ga aanbrengen.Dat heeft enkele voordelen erin.
1.Je kunt er dan nog goed bij komen om alles mooi strak te schuren.Soms kom je er later niet meer bij door belemmerende onderdelen,denk aan de stuurvlakken/roeren bijv.
2.De basis is klaar en sterk genoeg om de dan aanbrengende delen te dragen.
3.Je kunt dan beter alles overzien,zonder dat je je eerst eens een goed beeld hoeft te vormen hoe het in het geheel komt uit te zien.
4.Wat je al strak hebt gemaakt,hoef je later niet meer te doen.
In ieder geval ben ik begonnen met het construeren van de twee aandrijftunnels.De ware naam hiervoor is dit natuurlijk niet,maar het geeft wel aan wat ik ermee bedoel steeds.
Als "basis" heb ik in de bouwmarkt een houten steel gekocht( € 4,70 ),welke je in een hark steekt.Deze heeft als diameter 2,8 cm en is van vurenhout.En voldoet prima voor dit onderdeel.Hard en prima te boren,zagen en te kitten.
Uiteraard heb ik de delen in verstek gezaagd,want dit mag niet scheef af gezaagd worden.
In deze gaten komen dan de M5 bouten,waar later de super dure 7-blads schroeven worden bevestigd.
Vervolgens heb ik daarna de positie afgetekend waar de "tunnels"moeten komen.En dat heb ik er met een nieuw en scherp mesje heel voorzichtig eruit gesneden.Steeds passen om niet teveel of te diep te gaan.
Nu is goed te zien,wat ik in het begin ermee bedoelde.Je mooi strak werk weer te vermorzelen.Dat hoort er nu eenmaal ook bij.
En de stuurboordzijde nog even erbij genomen...
De rode streep correspondeert met het het juiste asje,waar ik ook een rode streep op heb gezet.Zo kan ik me nooit vergissen waar welke moet komen.
Daarna dan een dryfit om te kijken of alles past.
Aan deze "tunnels"komen later gedeeltelijk de horizontale roervlakken.
Dus dit wordt nog breder ermee.
De volgende taak is nu om dit definitief vast te monteren en de overgangen mooi strak te maken.
Ron.
.En intussen ben ik weer iets verder gekomen.Deze stappen,Henny,kom jij ook te doen bij jouwn project.Dat is om mooi geconstrueerde delen weer eens te vermorzelen
.....Ik maak altijd de grote delen helemaal gereed voor ik de daarop volgende onderdelen ga aanbrengen.Dat heeft enkele voordelen erin.
1.Je kunt er dan nog goed bij komen om alles mooi strak te schuren.Soms kom je er later niet meer bij door belemmerende onderdelen,denk aan de stuurvlakken/roeren bijv.
2.De basis is klaar en sterk genoeg om de dan aanbrengende delen te dragen.
3.Je kunt dan beter alles overzien,zonder dat je je eerst eens een goed beeld hoeft te vormen hoe het in het geheel komt uit te zien.
4.Wat je al strak hebt gemaakt,hoef je later niet meer te doen.
In ieder geval ben ik begonnen met het construeren van de twee aandrijftunnels.De ware naam hiervoor is dit natuurlijk niet,maar het geeft wel aan wat ik ermee bedoel steeds.
Als "basis" heb ik in de bouwmarkt een houten steel gekocht( € 4,70 ),welke je in een hark steekt.Deze heeft als diameter 2,8 cm en is van vurenhout.En voldoet prima voor dit onderdeel.Hard en prima te boren,zagen en te kitten.
Uiteraard heb ik de delen in verstek gezaagd,want dit mag niet scheef af gezaagd worden.
In deze gaten komen dan de M5 bouten,waar later de super dure 7-blads schroeven worden bevestigd.
Vervolgens heb ik daarna de positie afgetekend waar de "tunnels"moeten komen.En dat heb ik er met een nieuw en scherp mesje heel voorzichtig eruit gesneden.Steeds passen om niet teveel of te diep te gaan.
Nu is goed te zien,wat ik in het begin ermee bedoelde.Je mooi strak werk weer te vermorzelen.Dat hoort er nu eenmaal ook bij.
En de stuurboordzijde nog even erbij genomen...
De rode streep correspondeert met het het juiste asje,waar ik ook een rode streep op heb gezet.Zo kan ik me nooit vergissen waar welke moet komen.
Daarna dan een dryfit om te kijken of alles past.
Aan deze "tunnels"komen later gedeeltelijk de horizontale roervlakken.
Dus dit wordt nog breder ermee.
De volgende taak is nu om dit definitief vast te monteren en de overgangen mooi strak te maken.
Ron.
Laatst bewerkt door een moderator:
Ach, nu zie ik ook iets die niet volledig correct is Ron, stuurboord aandrijftunnel zit dieper ingewerkt dan bakboord, of dit kun je natuurlijk nog aanpassen, op foto is het goed te zien, in het echt waarschijnlijk minder.
Je vroeg aan ons om mee te helpen kijken en advies,voila ze komen er aan
Toch vind ik het werk die je hier terug tevoorschijn tovert van de bovenste plank Ron.
Je vroeg aan ons om mee te helpen kijken en advies,voila ze komen er aan
Toch vind ik het werk die je hier terug tevoorschijn tovert van de bovenste plank Ron.
Ach, nu zie ik ook iets die niet volledig correct is Ron, stuurboord aandrijftunnel zit dieper ingewerkt dan bakboord, of dit kun je natuurlijk nog aanpassen, op foto is het goed te zien, in het echt waarschijnlijk minder.
Je vroeg aan ons om mee te helpen kijken en advies,voila ze komen er aan
Toch vind ik het werk die je hier terug tevoorschijn tovert van de bovenste plank Ron.
Maar zeker vind ik dit de juiste aanvullingen
.Maar de "aandrijftunnels"zitten hier op de foto`s er nog los in.Ze zijn na de foto`s wederom eruit gehaald.
Misschien dat ze daardoor scheef zitten,ik had ze er alleen maar los ingeschoven voor de foto`s.
Ron.
Knap hoor die aandrijftunnels. Zoals steeds is dit weer een eenvoudige oplossing met een prachtig resultaat, én geniaal bedacht.
Groeten, Pascal
Groeten, Pascal
F
Furioza
Guest
Kijk nu eens. Even een paar dagen niet op het forum wegens arbeidsdrukte. 
moet ik ineens concluderen dat de sub daar zo ineens bijna volledig klaar ligt voor vertrek. 
Je hebt het goed te pakken Ron. Maar helaas heb ik geen enkel kritiek op dit moment. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel gaat komen. Dus wees maar niet bang.
moet ik ineens concluderen dat de sub daar zo ineens bijna volledig klaar ligt voor vertrek. Je hebt het goed te pakken Ron. Maar helaas heb ik geen enkel kritiek op dit moment. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel gaat komen. Dus wees maar niet bang.
Je hebt het goed te pakken Ron. Maar helaas heb ik geen enkel kritiek op dit moment. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog wel gaat komen. Dus wees maar niet bang.
...Ron.
Goede vraag,die ik je slechts ten dele kan beantwoorden.
Het is natuurlijk logisch dat er bij meer bladen meer waterverplaatsing is.Hierdoor zal ook het voortstuwings vermogen stijgen.Dus dat geeft waarschijnlijk meer snelheid en kracht.
Nadeel is weer dat er hierdoor meer onderwater ruis wordt veroorzaakt,dat geeft teveel geluid voor een onderzeeboot.
Hoe minder de spoed(bladverstelling)van een schroef,hoe minder geluid,maar ook weer minder vermogen.
Maar ook hier weer een kanttekening,bij toename van meerdere bladen met een vlakke spoed,zal ook het geluids niveau weer toenemen.
Dus waarom dan 7 bladen?.Waarschijnlijk hebben de Russische ingenieurs hier een compromis kunnen bedenken,waarbij het vermogen uiterst hoog is en het geluids niveau zo laag als mogelijk.
Ron.
Ja hoor,alleen moet je je dan wel erbij bedenken dat Parket plus op waterbasis is.
Dus als je dit aanbrengt op kunststof(gaat uitstekend overigens waarbij je dan een mooie zijdematte sealing kan krijgen)mag je hierover dan nooit meer iets aanbrengen op waterbasis,dan spoel je de Parket plus er meteen weer vanaf.Dat omdat het Parket plus eigenlijk bedoeld is om in hout te trekken.
Maar Parket plus trekt erg snel en ook diep in hout in.Dus met alleen een of twee lagen aanbrengen over ruw en nieuw hout red je het niet als blanke sealing of glanslaag.
Wel als je het hout dan voorbehandeld,met bijv.porienvuller.Dan is het bijna zo glad als kunststof als het droog is.Dan enkele lagen aanbrengen met tussendoor lichtjes schuren en dan krijg je een mooie basislaag/
Ron.
Dit is jammer, ik schilder allen nog met acryl verf, dus dan kan ik het best deze parket + er niet op aan brengen, of zou jij dat toch nog doen, als het diep in het hout indringt kan het in feite geen kwaad, het dient dan ook als een soort porienvuller of zie ik dit verkeerd?
Ik zou het graag gebruiken om men masten en de ra's mee te bewerken voor ik ze schilder of raad je dit af.
Ik zou het graag gebruiken om men masten en de ra's mee te bewerken voor ik ze schilder of raad je dit af.
Ik vermoed dat je deze klus er wel mee zou kunnen doen.
Misschien eerst eens uitproberen op een proefstukje voor de zekerheid.
Maar als je parketplus aanbrengt op nieuw hout en laat het drogen is het,normaal gesproken,volledig ingetrokken erin.Dan kun je daar best acrylverf overheen aanbrengen.Acrylverf is toch ook op waterbasis.
Maar nogmaals,misschien eerst eens uitproberen op een proefstukje.
Ron.
Misschien eerst eens uitproberen op een proefstukje voor de zekerheid.
Maar als je parketplus aanbrengt op nieuw hout en laat het drogen is het,normaal gesproken,volledig ingetrokken erin.Dan kun je daar best acrylverf overheen aanbrengen.Acrylverf is toch ook op waterbasis.
Maar nogmaals,misschien eerst eens uitproberen op een proefstukje.
Ron.
Acryl is inderdaad op waterbasis, bedankt voor de uitleg Ron, ik ga dit testen.
Nu ik de overgangen tussen de aandrijvingstunnels in de plamuur heb staan,ligt dit werk even stil.Mooi de gelegenheid om alvast voorbereidingen te treffen voor de volgende stap,de horizontale roervlakken.
Omdat deze vlakken de dikste zijn,moest ik hiervoor iets nieuws bedenken.
Immers het moet dik zijn,licht van gewicht(ze wordt sowieso al zwaarder als gepland),erg stevig(we weten allemaal dat we er wel eens tegen stoten)en ook nog eens makkelijk te verwerken en te schuren.Daarbij vallen de meeste materialen af,omdat triplex en multiplex naar mijn gevoel te snel splijten tijdens het zaag en schuurwerk op deze lengtes.
Balsahout(alweer),komt dan toch weer om de hoek kijken.
Doch daar kleeft een nadeel aan.Het stootwerk.Om nu te voorkomen dat deze vlakken meteen bij de eerste harde stoot knikken en/of breken moest ik iets nieuws bedenken....licht,goed bewerkbaar en toch sterk.
En zo vond ik iets nieuws uit(hoop ik dan).....
BALSAPLEX.
Een mooie naam voor een simpele wijze om van zacht en vlug breekbaar balsa een stevige en toch lichte houtsoort te maken.
Hier ligt de basis klaar voor de horizontale vlakken.Maar eerst eens BALSAPLEX maken gaan.
Daarvoor nemen we 5 mm balsaplank,en 1,5 mm balsaplank,witte houtlijm en een scherp mesje met liniaal.
Vervolgens heb ik daar(voor mijn doel)wat plankjes op lengte gesneden(15 cm in het vierkant).Een balsaplank is 10 cm breed(altijd).Dus moest ik er nog een stuk van 5 cm bij maken.
In de onderste foto liggen dus 4 plankjes van 5 mm en 4 plankjes van 1,5 mm balsahout.
Als eerste heb ik de twee plankjes van 5 mm stomp tegen elkaar gelijmd met witte houtlijm.
Daarna heb ik de 1,5 mm balsa plankjes ingelijmd met eveneens witte houtlijm.En deze aan weerszijden van de 5 mm plankjes ertegen op gelijmd.Alleen met de houtnerf tegenover gesteld.Net zoals triplex en multiplex.
En dan de bovenkant erop lijmen.Daarop dan flink wat gewicht plaatsen.Want balsahout dat nat wordt(door de lijm)kan scheeftrekken gaan.
En zo is dan BALSAPLEX geboren.
Deze procedure heb ik twee maal herhaald voor beide zijden.Dit laat ik minstens 12 uur drogen om scheeftrekken te voorkomen.
Later ga ik hieruit de horizontale roervlakken snijden.
Ron.
Omdat deze vlakken de dikste zijn,moest ik hiervoor iets nieuws bedenken.
Immers het moet dik zijn,licht van gewicht(ze wordt sowieso al zwaarder als gepland),erg stevig(we weten allemaal dat we er wel eens tegen stoten)en ook nog eens makkelijk te verwerken en te schuren.Daarbij vallen de meeste materialen af,omdat triplex en multiplex naar mijn gevoel te snel splijten tijdens het zaag en schuurwerk op deze lengtes.
Balsahout(alweer),komt dan toch weer om de hoek kijken.
Doch daar kleeft een nadeel aan.Het stootwerk.Om nu te voorkomen dat deze vlakken meteen bij de eerste harde stoot knikken en/of breken moest ik iets nieuws bedenken....licht,goed bewerkbaar en toch sterk.
En zo vond ik iets nieuws uit(hoop ik dan).....
BALSAPLEX.
Een mooie naam voor een simpele wijze om van zacht en vlug breekbaar balsa een stevige en toch lichte houtsoort te maken.
Hier ligt de basis klaar voor de horizontale vlakken.Maar eerst eens BALSAPLEX maken gaan.
Daarvoor nemen we 5 mm balsaplank,en 1,5 mm balsaplank,witte houtlijm en een scherp mesje met liniaal.
Vervolgens heb ik daar(voor mijn doel)wat plankjes op lengte gesneden(15 cm in het vierkant).Een balsaplank is 10 cm breed(altijd).Dus moest ik er nog een stuk van 5 cm bij maken.
In de onderste foto liggen dus 4 plankjes van 5 mm en 4 plankjes van 1,5 mm balsahout.
Als eerste heb ik de twee plankjes van 5 mm stomp tegen elkaar gelijmd met witte houtlijm.
Daarna heb ik de 1,5 mm balsa plankjes ingelijmd met eveneens witte houtlijm.En deze aan weerszijden van de 5 mm plankjes ertegen op gelijmd.Alleen met de houtnerf tegenover gesteld.Net zoals triplex en multiplex.
En dan de bovenkant erop lijmen.Daarop dan flink wat gewicht plaatsen.Want balsahout dat nat wordt(door de lijm)kan scheeftrekken gaan.
En zo is dan BALSAPLEX geboren.
Deze procedure heb ik twee maal herhaald voor beide zijden.Dit laat ik minstens 12 uur drogen om scheeftrekken te voorkomen.
Later ga ik hieruit de horizontale roervlakken snijden.
Ron.
Laatst bewerkt door een moderator: