Ben benieuwd 
1/24 Mercedes-Benz 300 SL [wip]
- Onderwerp starter Modestforest
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
Leuk dat je het meteen besteld hebt, dat kostte niet teveel overredingsmoeite. Wat tips:
- De metalen onderdeeltjes van de sprues verwijderen met een mesje op een hard ondergrond zoals een tegeltje, zodat het metaal niet verbuigt.
- Verlijmen met secondenlijm, houtlijm of bruine Gator Glue. De meeste modelbouwers gebruiken secondenlijm, gebruik dan liefst de Slow-Zap zodat je nog wat positioneringstijd hebt. Druk het stevig pas vast als het perfect ligt.
- Als er iets simpels verbogen moet worden, kun je simpelweg een platbektang en een platte schroevendraaier gebruiken. Of een photo etch vouwmesje, als je dat hebt. Dat is een klein soort plamuurmesje.
- Primen met lakprimer werkt prima. Je kunt het metaal als je wilt tevoren even opruwen door met niet al te grove korrel te schuren; dan blijft de primer nog beter zitten.
Voor de rest werkt het hetzelfde als plastic deeltjes. Nog één ding: wees kritisch over welke onderdeeltjes je gaat gebruiken, het is niet zeldzaam dat een photo etch deel er minder realistisch uit ziet dan het plastic deel. Het meeste vormt een verbetering, maar niet alles.
Je kunt het beste in je Tamiya instructieboekje aantekeningen maken van waar vervangende of aanvullende delen moeten worden aangebracht.
Foto's van het zilvergrijs zijn niet heel duidelijk maar het lijkt er goed uit te zien.
Je schrijft 'een laagje clear', maak daar gerust 3 of 4 laagjes van.
De lepels dus eerst geprimerd , eerst mistlaag en dan iets minder enthousiast een laagje of twee aangebracht , lichtjes opgeschuurd en dan slechts twee laagjes rood om het dekkend te maken , en zowaar het plastic smelt niet meer
Je kunt dit procédé ook gebruiken om lakverf over acryl- of enamelverf te airbrushen. Een van de 'regels' in de modelbouw is dat je dat niet mag doen, omdat de lakverf de onderliggende acryl- of enamellaag gaat aantasten. Dat klopt ook wel, als je die onderliggende lagen meteen de volle ehm... laag gaat geven. Dan gaat de solvent meteen op bijvoorbeeld de acrylverf inwerken. Doe je het voorzichtiger aan met een mistcoat van gepaste afstand, dan is er normaal gesproken niets aan de hand.
Die flocking komt op mij niet schaalgetrouw over. Ik heb nog geen goede realistische methode uitgelegd gezien om dit goed na te bootsen. Coachkes bloem-methode (dacht ik dat het was) komt in de buurt maar is het voor mij toch ook net niet. Als ik het zelf eens zou proberen, zou ik denk ik een test doen met een stuk fluweel in de juiste kleur. Maar geen idee of dat het juiste effect krijgt.
Om een basis-impressie te verkrijgen is flocking of bloem of zo, natuurlijk al beter dan niets.
Even op Roy zijn uitleg verder gaan
De bloem methode daar ben ik niet zo tevreden over echt ik heb het een paar maal geprobeerd maar de bloem ligt soms hier en daar niet mooi of te veel en op een andere plek te weinig
Nu gebruik ik wat iets meer resultaat geeft Natriumbicarbonaat ofwel maagzout verdeelt beter en is korreliger dan bloem maar toch nog fijn genoeg
Een tweede deftige methode is embossing powder te verkrijgen in de betere papeterie winkel ( AVA , lucas creatif ) en dat dient oorspronkelijk om prentkaarten te maken zoals voor de feestdagen , is ook een korrelig poeder zal ik het maar noemen , het heeft een voordeel tegenover dat maagzout en dat is de je het in verschillende kleuren kan bekomen
Gewoon met verdunde houtlijm aanbrengen , het te bestrooien gedeelte goed instrijken , daarna overvloedig bestrooien met 1 van de poeders goed aandrukken , laten drogen en het overtollige opvangen en terug in het flesje voor een volgende keer
daarna in de gewenste kleur airbrushen . Let wel het is niet stootvast dat wil zeggen dat men er zeer makkelijk stukjes afstompt door het plaatsen van de stoelen b.v.
Mijnlaatste keer was bij het gele Golfje daar heb ik maagzout gebruikt en ik was er tevreden over zelfs de hoedenplank was ok
grt
Marc
De bloem methode daar ben ik niet zo tevreden over echt ik heb het een paar maal geprobeerd maar de bloem ligt soms hier en daar niet mooi of te veel en op een andere plek te weinig
Nu gebruik ik wat iets meer resultaat geeft Natriumbicarbonaat ofwel maagzout verdeelt beter en is korreliger dan bloem maar toch nog fijn genoeg
Een tweede deftige methode is embossing powder te verkrijgen in de betere papeterie winkel ( AVA , lucas creatif ) en dat dient oorspronkelijk om prentkaarten te maken zoals voor de feestdagen , is ook een korrelig poeder zal ik het maar noemen , het heeft een voordeel tegenover dat maagzout en dat is de je het in verschillende kleuren kan bekomen
Gewoon met verdunde houtlijm aanbrengen , het te bestrooien gedeelte goed instrijken , daarna overvloedig bestrooien met 1 van de poeders goed aandrukken , laten drogen en het overtollige opvangen en terug in het flesje voor een volgende keer
daarna in de gewenste kleur airbrushen . Let wel het is niet stootvast dat wil zeggen dat men er zeer makkelijk stukjes afstompt door het plaatsen van de stoelen b.v.
Mijnlaatste keer was bij het gele Golfje daar heb ik maagzout gebruikt en ik was er tevreden over zelfs de hoedenplank was ok
grt
Marc
@ Roy : ik begrijp wat je bedoeld ,heb al met PE setjes gewerkt, echter bij deze staan veel onderdeeltjes niet op het plannetje dus heb je het raden waar ze moeten komen of hoe je ze aanbrengt , heb vandaag al enkele onderdelen gebruikt tot grote tevredenheid trouwens, maar ik zal eens foto's uploaden van wat ik precies bedoel
@ Coachke : zal eens proberen en wat testjes doen voor het tapijt, je zal het hier wel zien passeren
Vandaag heb ik trouwens nog een en ander gedaan aan de drie liter injectiemotor
Nogal een karweitje omdat de onderdelen veel verschillende kleuren hebben en dat dus allemaal moet geschilderd worden, hier het resultaat
de drie (tja hoe heten die dingen) dekseltjes (denk ik ) komen van de PE set, het leuke is dat ze niet met een hechtingspunt aan het raampje vastzitten, maar tussen twee vellen plastic folie zijn gekleefd zodat je die niet moet schuren ,wat flink handig is wat die dingen zijn piepklein
Dan de radiator eens onder handen genomen, die was al geprimed in het zwart voor ik de pe set had
Het "rastergedeelte" zit in de PE set en ging heel vlot uit het raampje en past als een bus
Dan het hele onderdeel gespoten met Nato Black van Vallejo
Toch een groot verschil met de eerste foto vind ik, het kader ga ik nog in X1 van Tamiya doen zodat er nog wat meer contrast komt , bovendien zijn die dingen in het echt ook niet helemaal mat
Vervolgens alles in het buizenframe gezet, en het begint al op een auto te lijken
Let wel, de motor is nog niet compleet ,er moet nog een en ander aan gebeuren, maar volgens het bouwplan moest ie er nu in, omdat hij bij de volgende stappen niet meer tussen het buizenframe kan, overigens de pasvorm is fantastisch goed ,hij valt bij wijze van spreken in elkaar Hopelijk blijft het zo
Dit weekend wordt er niet gebouwd ,wegens moet gaan werken , tips en tricks zijn nog steeds welkom en tot de volgende
grts Anthony
@ Coachke : zal eens proberen en wat testjes doen voor het tapijt, je zal het hier wel zien passeren
Vandaag heb ik trouwens nog een en ander gedaan aan de drie liter injectiemotor
Nogal een karweitje omdat de onderdelen veel verschillende kleuren hebben en dat dus allemaal moet geschilderd worden, hier het resultaat
de drie (tja hoe heten die dingen) dekseltjes (denk ik ) komen van de PE set, het leuke is dat ze niet met een hechtingspunt aan het raampje vastzitten, maar tussen twee vellen plastic folie zijn gekleefd zodat je die niet moet schuren ,wat flink handig is wat die dingen zijn piepklein
Dan de radiator eens onder handen genomen, die was al geprimed in het zwart voor ik de pe set had
Het "rastergedeelte" zit in de PE set en ging heel vlot uit het raampje en past als een bus
Dan het hele onderdeel gespoten met Nato Black van Vallejo
Toch een groot verschil met de eerste foto vind ik, het kader ga ik nog in X1 van Tamiya doen zodat er nog wat meer contrast komt , bovendien zijn die dingen in het echt ook niet helemaal mat
Vervolgens alles in het buizenframe gezet, en het begint al op een auto te lijken
Let wel, de motor is nog niet compleet ,er moet nog een en ander aan gebeuren, maar volgens het bouwplan moest ie er nu in, omdat hij bij de volgende stappen niet meer tussen het buizenframe kan, overigens de pasvorm is fantastisch goed ,hij valt bij wijze van spreken in elkaar
Hopelijk blijft het zoDit weekend wordt er niet gebouwd ,wegens moet gaan werken , tips en tricks zijn nog steeds welkom en tot de volgende
grts Anthony
Die drie kleinste photo etch-onderdelen zijn op de echte wagen zwarte kunststof opzetstukken voor de bouten waarmee je het kleppendeksel kunt vastdraaien op de kop. Misschien het voorste exemplaar nog een likje ‘lichtzwart’ geven.
Bouwvoortgang ziet er goed uit! Vanaf nu zal het een kwestie worden van het prachtige buizenframe te verhullen, helaas.
Bouwvoortgang ziet er goed uit! Vanaf nu zal het een kwestie worden van het prachtige buizenframe te verhullen, helaas.
Ik zag op Rétromobile zoveel mooie kleuren voor deze auto, dat ik wat foto's heb genomen.
Standaard zilver:
Prachtige kleur rose-karmijnachtig. Ik kan die niet zo goed duiden, maar zeer indrukwekkend!
De 300SL was in een soort groen volgens mij.
Dit was een soort baby-metallic-blue maar dan toch net niet. Ook heel apart.
Of gewoon rood natuurlijk.
Misschien helpt het je ter inspiratie.
Standaard zilver:
Prachtige kleur rose-karmijnachtig. Ik kan die niet zo goed duiden, maar zeer indrukwekkend!
De 300SL was in een soort groen volgens mij.
Dit was een soort baby-metallic-blue maar dan toch net niet. Ook heel apart.
Of gewoon rood natuurlijk.
Misschien helpt het je ter inspiratie.
prachtige wagens Roy, moest ik rijk zijn ik kocht mij er eentje
En blinken dat die beestjes doen.....
Anthony
En blinken dat die beestjes doen.....
Anthony
Heren bouwers, ik had gehoopt jullie een update te kunnen tonen , helaaaaaaaaaas
De spuitwerkzaamheden lopen allesbehalve goed, mag ik jullie voorstellen : de motorkap die al 10 maal (ja tien) opnieuw is gespoten
Die Zero paints en ik vechten een oorlog uit en ik ben aan de verliezende hand
Telkens opnieuw kraakt ofwel de primer ofwel de lak, ik word er echt moedeloos van en sta op het punt de hele zooi ,inclusief de kit door het raam te flikkeren
Wat doe ik in godsnaam verkeerd, op de foto is de kap tweemaal geprimered en twee laagjes lak, ik had al contact met Tom de leverancier van ZP en hij zei me dat ofwel de verf niet goed gemengd is ofwel ik te dik spuit, ik schud me een ongeluk aan die flesjes en roer ze dan nog eens om , te dik dan ? het moet toch dekken !
Ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen, want ik ben teneinde raad
grts Anthony
De spuitwerkzaamheden lopen allesbehalve goed, mag ik jullie voorstellen : de motorkap die al 10 maal (ja tien) opnieuw is gespoten
Die Zero paints en ik vechten een oorlog uit en ik ben aan de verliezende hand
Telkens opnieuw kraakt ofwel de primer ofwel de lak, ik word er echt moedeloos van en sta op het punt de hele zooi ,inclusief de kit door het raam te flikkeren
Wat doe ik in godsnaam verkeerd, op de foto is de kap tweemaal geprimered en twee laagjes lak, ik had al contact met Tom de leverancier van ZP en hij zei me dat ofwel de verf niet goed gemengd is ofwel ik te dik spuit, ik schud me een ongeluk aan die flesjes en roer ze dan nog eens om , te dik dan ? het moet toch dekken !
Ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen, want ik ben teneinde raad
grts Anthony
Beste Anthony ik zit nu bij mijne maat Oldieman ( Coachke ) en zit op zijne computer t werken
Welke primer gebruikt gij ? Is dat de grijze primer filler van alclad ?
Je moet de eerste laag juist maar mist leggen en goed laten drogen en daarna mag je er een paar lagen voorzichtig op spuiten , daarna lichtjes het grove van de primer weg schuren met een zo fijn mogelijk schuurpapier , daarna goed laten drogen ( nat geschuurd ) ontstoffen dan mag je het zilver kleurtje aanbrengen ook weer laag voor laag in fijne mistlagen en als laatste de zogezegde natte laag , dat zou moeten lukken hoor
Zero paint zet je nooit op ongeprimerde plastic omdat er Thinner in zit en de vreet zich in de plastic
Als je nog vragen hebt doe gerust ik zal altijd proberen u te helpen
Grt
Coachke ( marc )
Welke primer gebruikt gij ? Is dat de grijze primer filler van alclad ?
Je moet de eerste laag juist maar mist leggen en goed laten drogen en daarna mag je er een paar lagen voorzichtig op spuiten , daarna lichtjes het grove van de primer weg schuren met een zo fijn mogelijk schuurpapier , daarna goed laten drogen ( nat geschuurd ) ontstoffen dan mag je het zilver kleurtje aanbrengen ook weer laag voor laag in fijne mistlagen en als laatste de zogezegde natte laag , dat zou moeten lukken hoor
Zero paint zet je nooit op ongeprimerde plastic omdat er Thinner in zit en de vreet zich in de plastic
Als je nog vragen hebt doe gerust ik zal altijd proberen u te helpen
Grt
Coachke ( marc )
Dag Anthony,
Om te beginnen met het goede nieuws: er is een oplossing.
Tot zover het goede nieuws. De vraag is, welke oplossing het is en hoe je hem bekomt. Maar dát hij er is, is duidelijk. O ja, nog meer goed nieuws: je leert hier één van de basisvaardigheden van modelbouw en mijns inziens de belangrijkste, waar alles op gegrond is: geduld.
Zie dit toch als een proefmodel, niet omdat straks het eindresultaat minderwaardig zal zijn maar omdat als je nu weet wat er fout gaat, het straks allemaal een stuk sneller gaat. Alle nu verbruikte energie is dus geen verspilling.
Om te beginnen, denk ik dat het verstandig is om vanaf nu een proefstukje te nemen om op te oefenen. Neem bijvoorbeeld een motorkap van een kitje dat je nooit gaat bouwen of dat van mindere waarde is. Ik doe dat altijd als ik iets nieuws ga proberen. Pas als het goed gaat op het oefenstuk, voer ik het uit op het echte model.
Stel je gebruikt Alclad Grey Microfiller & Primer, een product dat Coachke en ik hierboven al eerder aanraadden, dan zorg je ervoor dat dat goed gemengd wordt. Zoals het modelbouwadagium luidt: de viscositeit van de verf moet die van melk zijn ongeveer.
Vervolgens neem je de airbrush ter hand en pak je naald 0,4mm. of iets wat daarbij zit. Niet veel dunner, want daar is primer te dik voor. Maak airbrush, naald, nozzle en dergelijke goed schoon.
Nadat je de naald hebt gekozen en geïnstalleerd, doe je een paar druppels cleaner in het cupje, dat spuit je weg. Dan een paar druppels thinner in het cupje, die spuit je ook weg. De airbrush is nu schoon.
Meng het melkachtige primermengsel nog eens goed door en gebruik een heel dun zeefje (bepaalde van die piramidevormige theezakjes kunnen als zodanig dienen) om de primer in het cupje te gieten, heel langzaam.
Breng een dun, enigszins dekkend laagje primer aan op het oefenstuk. Meer is niet nodig.
Laat alles goed uitharden! Wacht gewoon eens een dag en laat het ergens stofvrij staan.
Pak een oud stukje schuurpapier of een nieuw stukje maar dan met heel lichte korrel zoals 4.000 of zo, en schuur alles licht op.
Blaas eventuele stofdeeltjes of schuursel weg met de airbrush of gewoon met je mond.
Breng nu op dezelfde wijze als je deed de uiteindelijke kleur-verflaag aan. Vrij dun, een mistcoat zoals dat wordt genoemd.
Laat het een paar uur drogen.
Als de eerste laag nagenoeg dekkend was, breng je een tweede laag aan maar dan vol, een zogenaamde wetcoat.
Laat de wetcoat weer een dag drogen.
Breng nog een wetcoat aan.
Laat nog een dag drogen.
Breng een laag blanke vernis aan.
Laat nog een dag drogen.
Nog een laag blanke vernis.
Nog een dag drogen.
Nog een laag blanke vernis.
Nog een dag drogen.
Licht schuren.
Polijsten.
Eventueel: poetsen.
Daar waar ik steeds zeg 'dag', kan het ook twee dagen zijn of zelfs nog wat langer. Sommigen laten een laklaag, afhankelijk van het verftype of vernistype, twee weken staan voordat ze verder gaan. Het verfproces kan in dat soort gevallen dan ook weken duren.
Zoals je ziet, is in de automobielmodelbouw geduld een schone zaak. Het kan allemaal sneller natuurlijk, maar dan is het resultaat er ook naar. De allerbeste ultra-strakke resultaten laten letterlijk op zich wachten.
Om te beginnen met het goede nieuws: er is een oplossing.
Tot zover het goede nieuws. De vraag is, welke oplossing het is en hoe je hem bekomt. Maar dát hij er is, is duidelijk. O ja, nog meer goed nieuws: je leert hier één van de basisvaardigheden van modelbouw en mijns inziens de belangrijkste, waar alles op gegrond is: geduld.
Zie dit toch als een proefmodel, niet omdat straks het eindresultaat minderwaardig zal zijn maar omdat als je nu weet wat er fout gaat, het straks allemaal een stuk sneller gaat. Alle nu verbruikte energie is dus geen verspilling.
Om te beginnen, denk ik dat het verstandig is om vanaf nu een proefstukje te nemen om op te oefenen. Neem bijvoorbeeld een motorkap van een kitje dat je nooit gaat bouwen of dat van mindere waarde is. Ik doe dat altijd als ik iets nieuws ga proberen. Pas als het goed gaat op het oefenstuk, voer ik het uit op het echte model.
Stel je gebruikt Alclad Grey Microfiller & Primer, een product dat Coachke en ik hierboven al eerder aanraadden, dan zorg je ervoor dat dat goed gemengd wordt. Zoals het modelbouwadagium luidt: de viscositeit van de verf moet die van melk zijn ongeveer.
Vervolgens neem je de airbrush ter hand en pak je naald 0,4mm. of iets wat daarbij zit. Niet veel dunner, want daar is primer te dik voor. Maak airbrush, naald, nozzle en dergelijke goed schoon.
Nadat je de naald hebt gekozen en geïnstalleerd, doe je een paar druppels cleaner in het cupje, dat spuit je weg. Dan een paar druppels thinner in het cupje, die spuit je ook weg. De airbrush is nu schoon.
Meng het melkachtige primermengsel nog eens goed door en gebruik een heel dun zeefje (bepaalde van die piramidevormige theezakjes kunnen als zodanig dienen) om de primer in het cupje te gieten, heel langzaam.
Breng een dun, enigszins dekkend laagje primer aan op het oefenstuk. Meer is niet nodig.
Laat alles goed uitharden! Wacht gewoon eens een dag en laat het ergens stofvrij staan.
Pak een oud stukje schuurpapier of een nieuw stukje maar dan met heel lichte korrel zoals 4.000 of zo, en schuur alles licht op.
Blaas eventuele stofdeeltjes of schuursel weg met de airbrush of gewoon met je mond.
Breng nu op dezelfde wijze als je deed de uiteindelijke kleur-verflaag aan. Vrij dun, een mistcoat zoals dat wordt genoemd.
Laat het een paar uur drogen.
Als de eerste laag nagenoeg dekkend was, breng je een tweede laag aan maar dan vol, een zogenaamde wetcoat.
Laat de wetcoat weer een dag drogen.
Breng nog een wetcoat aan.
Laat nog een dag drogen.
Breng een laag blanke vernis aan.
Laat nog een dag drogen.
Nog een laag blanke vernis.
Nog een dag drogen.
Nog een laag blanke vernis.
Nog een dag drogen.
Licht schuren.
Polijsten.
Eventueel: poetsen.
Daar waar ik steeds zeg 'dag', kan het ook twee dagen zijn of zelfs nog wat langer. Sommigen laten een laklaag, afhankelijk van het verftype of vernistype, twee weken staan voordat ze verder gaan. Het verfproces kan in dat soort gevallen dan ook weken duren.
Zoals je ziet, is in de automobielmodelbouw geduld een schone zaak. Het kan allemaal sneller natuurlijk, maar dan is het resultaat er ook naar. De allerbeste ultra-strakke resultaten laten letterlijk op zich wachten.
Ik begrijp wat je bedoeld Roy. Maaaaaaaar.... de body is op dezelfde wijze gedaan en die is op wat kleine plekjes na wel goed gelukt
Ik volg ook the scalemodeller op YT, daar vond ik inspiratie en ik probeer net hetzelfde te doen als deze bouwer, die spuit primer en lak van ZP met een uurtje of twee ertussen , het enige wat ik kan bedenken is dat ik een fijnere naald gebruik in de AB. Maar omdat ik altijd jullie goede raad in acht neem ga ik het nog eens proberen met een naald van 4mm.
Bedankt om de tijd en moeite te nemen om uitgebreid te reageren
@ Coachke : zowel primer als lak zijn van ZP ik snap er echt niets van , telkens opnieuw schuur ik de kapo terug tot op het plastic en begin opnieuw als het ding spiegelglad is.
Grts Anthony
Ik volg ook the scalemodeller op YT, daar vond ik inspiratie en ik probeer net hetzelfde te doen als deze bouwer, die spuit primer en lak van ZP met een uurtje of twee ertussen , het enige wat ik kan bedenken is dat ik een fijnere naald gebruik in de AB. Maar omdat ik altijd jullie goede raad in acht neem ga ik het nog eens proberen met een naald van 4mm.
Bedankt om de tijd en moeite te nemen om uitgebreid te reageren
@ Coachke : zowel primer als lak zijn van ZP ik snap er echt niets van , telkens opnieuw schuur ik de kapo terug tot op het plastic en begin opnieuw als het ding spiegelglad is.
Grts Anthony
Laatst bewerkt:
Afhankelijk van de laagdikte heeft het echt wel 24 uur minimaal nodig om de thinner of andere verdunningg uit te laten dampen. Doe je dit niet sluit je met de tweede laag de eerste af voordat die uitgedampt is en zal de hechting ruk zijn en de onderliggende laklaag nog heel lang zacht blijven en blijven werken met alle gevolgen van dien.
Zoals Roy al zei, better safe than sorry.
Zoals Roy al zei, better safe than sorry.
Tja als primer gebruik ik Vallejo na een uurtje of eerder de basislaag erop uurtje wachten twee vernislagen na 2a3 uur nog twee lagen vernis maar ik gebruik Tamiya verf Acryl . Maar met Zero Paint zal je toch dunnere lagen moeten spuiten dan wat ik denk wat je nu doe omdat het toch wel een vrij agressieve verfsoort is.
. Maar met Zero Paint zal je toch dunnere lagen moeten spuiten dan wat ik denk wat je nu doe omdat het toch wel een vrij agressieve verfsoort is.
Allemaal goed en wel bouwers, maar het moet toch mogelijk zijn om een deftig resultaat te halen met ZP , als je bij Domino een verfje wil moet je rap zijn of het is er niet meer , veel bouwers gebruiken het , daarbij komt nog dat de body wel deftig is gelukt zal kijken om foto.s te posten deze week. Ook de lepeltesten die ik gedaan heb zijn goed gelukt en het resultaat was een spiegelglad oppervlak. Ik geef het niet op hoor, al moet ik nog 10 keer herbeginnen
Grts Anthony.
Grts Anthony.