Hoofdsponsor

1/8 1927 Delage Grand Prix [wip]

Wel Roy ik ga je rustig volgen en bekijken hoe je één voor één de hindernissen gaat nemen en ik vermoed dat je veel gaat leren door de fouten die je gaat maken als beginnende metaalbewerker want jou project bestaat uit alle facetten van metaalbewerken zoals ik het op 35 jaar tijd heb leren doen,want ik ben iemand die dat al doende moest leren,boeken en theorie zijn niet aan mij besteed je gaat vanzelfsprekend veel kennis en vaardigheid opnemen,dat is dan weer goed voor de toekomst , Bravo dat je die uitdaging aangaat. ik weet dat je echt wel gaat doen wat er in je hoofdje zit en ik bekijk dit heel positief met je mee..succes makker.
 
Luc thanks, volgende week uitgebreide reactie.

Bart de eerste foto toont chassis #4 en daar is de kanaalbout (zoveel dan toch van Marc geleerd) van een andere vorm. De tweede foto is een ander blok.

Als je meer foto's van het (juiste) blok wilt zien, klik dan in de openingspost op de link naar mijn eigen topic op het andere forum en klik op de foto's waarvan de code begint met '1E'.
 
interessant... ergens zit ik te denken aan draadvonken voor de fabricage van de metalen camshell, traag, maar als je een goede tekening hebt kan je een groot deel van het blok zo maken (ik denk wel dat ik een bedrijf kan aanraden wat contacten heeft in china hiervoor) ook met tekenen kan ik helpen, het zwarte deel kan eventueel gewoon in styreen of geprint (dan heb je al de structuur) worden.
 
Ik ga alles zelf van metaal maken, althans dat is de bedoeling. Het wordt full scratch van begin tot eind, deo volente.
 
Roy, misschien een idiote bemerking van mij wat betreft je opzet, maar heb je al eens gekeken of je niet bepaalde zaken zoals boutjes, moeren en dergelijke niet in de handel kan kopen? Zou je werk toch een stukje vergemakkelijken?
 
Beste Roy hier een voorbeeld hoe simpel dit te maken is je hoeft dat niet uit stuk te draaien of frezen
kijk de bout is zo gefixt gewoon een boutje van de juiste maat boven die verdieping erin draaien en klaar is kees of wie dan ook daarna een buisje van een diameter waar de bout juist in past ook op maat gezaagd en daar dat zijbuisje of stukje op solderen of lassen of hoe dan ook en nu komt op de foto zit daaronder nog eengrotere soort moer waar de kanaalbout of banjobout in past en daar zit de moeilijkheid om dat te maken dat bestaat uit 3 delen
1 onze banjobout
2 het buisje met het teutje aan
3 daaronder de grote moer waar de twee bovenste inkomen
En daar gaat het bij om , om dat na te maken nummerke 3 is gewoon een verloopstuk om het aluminium in de echte motor te beschermen met een buiten schroefdraad om in het blik te vijzen en een binnen schroefdraad om de banjo in te vijzen snap je het nu ?

hier het eerste punt en het tweede punt op de foto

attachment.jpg

Later bij montage kan dat gesoldeerd worden tot 1 geheel of gelijmd maar het is nu om niet te ingewikkeld te maken en toch hetzelfde resultaat om zo professioneel te kunnen draaien hebt ge toch een paar jaar les nodig want in het begin leert men eerst rechte stukken te draaien en frezen is nog moeilijker
Roy ik leg dit uit om een gemakkelijkere manier zoals het in het echt ook is
Ik hoop dat je me nu begrijpt
 
Erwin, zeker geen vreemde vraag en iets waar ik al mijn gedachten over heb laten gaan. Er zijn een stuk of 8 (!) redenen voor mij om geen kant en klare moertjes e.d. te gebruiken. Normaal gesproken zou deze post dan ook een stuk langer zijn maar ik zit hier op mijn iPhone te tokkelen dus beperk ik het hier tot de belangrijkste reden: ik wil mijn modelbouwdroom om van ruwe materialen iets toonbaars te maken, verwezenlijken. Ik wil als het af is, kunnen zeggen "Dit heb ik volledig zelf gemaakt, elk moertje en elke bougie". Ik denk dat je je hierbij wel iets kunt voorstellen. Vergelijk het met de BMW 507 die ik op haast autistische wijze 'uit de doos' wilde bouwen. Zoiets, maar dan precies het tegenovergestelde. Ik kreeg ook al het advies om te kijken. Oor vergelijkbare banden bijvoorbeeld... nee ik wil ze echt zelf maken en gieten. Beter een hoog doel nastreven en deels slagen, dan te blijven doorgaan zonder vooruitgang.

Marc dank voor de uitleg, het is me iets duidelijker geworden. Of jouw methode makkelijker is kan ik niet goed inschatten want ik weet niet waar jij je 3mm moertjes e.d. vandaan haalt. Bovendien is dit mijn eerste oefenproject voor de draaibank en frees, dus probeer te begrijpen dat dat ook de reden is dat ik juist hiervoor heb gekozen. Als ik wil leren hoofdrekenen, en ik schrijf de som op die ik wil gaan berekenen, dan kun jij wel zeggen dat ik beter een rekenmachine kan gebruiken, maar dan is er weinig oefening meer aan. En nogmaals, ik vraag me af of jouw methode makkelijker is dan die van mij, en of die voor een even nauwkeurig resultaat zorgt. Ook in jouw methode zal er nog gedraaid moeten worden, om de afronding bovenaan de zeskanten te krijgen bijvoorbeeld. En je moet al precies de juiste grootte moer hebben... die moet besteld worden... etc.

Ik stel voor, en ik hoop dat je me dat plezier gunt, dat ik het op mijn methode probeer (met consent van Bart en Erwin trouwens, dus zo heel onrealistisch zal mijn idee toch niet zijn) en dat als dat niet lukt, ik jouw methode ga proberen. Een en ander met veel respect voor je ervaring en technisch inzicht.
 
Roy, even of topic ik had mijn opmerkingen weggehaald, omdat ik het zelf toch weer te onduidelijk geworden vond, met het idee te bewerken. Als ik had geweten dat je, je hoofd er over zat te breken en al reageerde dan had ik niets veranderd. bij deze sorry.

M3 moertjes en boutjes, die zijn gewoon in de handel verkrijgbaar. Toen ik nog werkte nam ik af en toe wat nog in mijn broekzak zat mee naar huis om aan kennissen uit te delen.

Nu bij het topic, de materiaal keuze is aan een ieder. Als je meer vertrouwen heb in aluminium. De reden dat ik volledig met je meega om te draaien en te frezen, is dat je de machines aangeschaft heb en dus moet gaan oefenen. Ik vind het juist heel mooi, dat en dat geld voor vele een ieder een techniek methode uitprobeert, om iets bij te leren. En dat niemand zich er voor schaamt, ook toe te geven dat de eerste keren iets niet lukt. Ik vind het net zo waardevol, dat jij hier gaat draaien, wat raad krijgt, als ik het waardevol vind dat iemand wiens schilderkunst ik niet kan evenaren opeens opnieuw begint. Ik heb wel met een draaibank gewerkt, en terwijl ik het dagelijks deed heb ik ook wel eens een wiel naar de afkeur gedraaid.

Ten opzichte van draaien wil ik vertellen, je spant je werkstuk in. Ga met de beitel er naar toe net vuil schrapen, dan heb je een nul punt. Door te bewerken, ga je vanaf hier, materiaal verwijderen. Dan weet je, wat er verdwijnt, dat word de ervaring. Telkens al je het werkstuk uit de klauwplaat haalt, ben je dit "nulpunt" kwijt, want je spant het net iets anders in. Nu op de schalen waarmee je de beitels en de frees bedient, zet je tenslotte, eerst het beginpunt vast. Door + 0,1, verdwijnt er 0,1 mm. Als je later hier een bewerking moet doen, weet je dat je het materiaal aanraakt, bij +0,1. Een draaibank is als een computer, met ieder nieuw programma, moet je ook eerst oefenen, alleen als je op de pc een fout maakt, is er een beeld weg. Als je met de draaibank een fout maakt, dan is er materiaal weg, de grote overeenkomst is, het heeft je tijd gekost. Daar voor is het een hobby!!!
 
Onnodig om te zeggen dat dit weer watertanden is, en een topic om van te smullen...
Ook bij momenten weer een goede technische blok, waar ik ook niet altijd alles ga snappen, maar des te meer een reden om deze te volgen...

Ooit lang geleden op school ook wat staan prutsen aan paar blokjes ijzer op de frees en draaibank, maar toen was het onderling meer een sport om zo snel mogelijk de beitel om zeep te helpen, en zodoende ook de leraar zo snel mogelijk op de kast te krijgen, mocht je hier dus nog hulp voor nodig hebben, kan ik je zeker en vast helpen... ;)

Ik wens je in ieder geval heel veel succes met dit project...
Dit wordt ongetwijfeld een kanjer...

Groetjes,
Kurt
 
Aris aluminium lijkt hier de beste oplossing vanwege de kleur, eigenlijk geen andere reden. Anders was ik waarschijnlijk voor messing gegaan of, zoals jij aanried, koper.

Je opmerking over het gebruiken van de machines als je ze hebt, is me uit het hart gegrepen. Ik heb ze gekocht om ze zoveel mogelijk te (leren) gebruiken en dan het lijkt me vooral ook heel erg leuk. En er is niets wat me trotser kan maken dan uiteindelijk te kunnen zeggen dat ik alles zelf gemaakt heb. Bovendien, waar heb ik die -bepaald niet goedkope- verdeelschijf voor gekocht als ik hem vervolgens niet, of alleen voor bespaken of zo, ga gebruiken? Ik wil er zo veel mogelijk mee werken.

Kurt dank voor het enthousiasme en als ik wil weten hoe ik de beitels zo snel mogelijk afslijt, zal ik het zeker bij je navragen :)
 
Hoi Roy,ja ik kan best geloven dat fierheid opborrelt wanneer je inderdaad alles zelf zal gaan maken,wat ook normaal is uiteraard.
Ik wil er aan toevoegen dat ik het echt gedurfd vind en moedig van je dit toch te proberen,wie niet waagt niet wint zeg ik steeds.
Daarm mijn respect voor je en jouw kunnen reeds al kerel,van mij een reuze duim alvast als steuntje he.
 
ook van hier uit een grote duim + een grote teen...........................................
 
Dag Wat geweldig interessant en leuk dat je deze auto gaat maken.
Je technieken ga ik met veel belangstelling volgen omdat ik deze allemaal heb moeten leren inmiddels 35 jaar geleden.

Je gaat geen uitdaging uit de weg, zoals met de Fiat en dat herken ik enigszins in mezelf.

Als ik een advies mag geven zou ik je willen aanraden eerst te oefenen in het draaien en frezen van fictieve onderdelen, als dat goed gaat kun je met duurder materiaal de echte en gewenste onderdelen produceren.

Toch een tweede advies, draai eerst een bout en moer op grote schaal bijvoorbeeld M5, als dat goed gaat kun je kleinere boutjes en moertjes maken het is goed te doen maar vereist veel nauwkeurigheid in het afstellen van de draaibank.

Veel plezier en ik blijf je volgen, groet Ronald
 
@Patje: dank voor je reactie en voor het volgen.

@Pascal: ik denk dat het principe van hout- en metaaldraaibanken hetzelfde is; hout is natuurlijk wel een stuk zachter. Ik weet niet wat makkelijker is... hoe dan ook, merci voor het volgen.

@Bart: inderdaad, de legering van staf is anders dan die van plaat.

@Marc: nogmaals bedankt voor al je inbreng (nu al) en de moeite die je toch weer neemt om het uiteen te zetten.

@Erwin: mij is ook aangeraden om zo weinig mogelijk draaisessies te gebruiken. Liefst 1, als het niet anders kan 2.

@Luc: merci! Het valt me op dat er meerdere mensen zijn die met de draaibank weten te werken. Het is toch een beetje een eer om te proberen dit in het klein na te doen en te tonen in hoeverre het voor een beginnend 'draaier' mogelijk is iets interessants uit de hoge hoed te toveren. Voor mij werkt het trouwens precies omgekeerd van wat jij zegt, ik ben heel erg van het theoretisch vormen. Maar vanzelfsprekend heb ik ook veel Youtube-video's bekeken... echter ik leer het beste van de boeken.

@Aris: merci voor de toelichting, ook per PM (een tijdje geleden al). Over de veiligheid van deze draaibank (de Proxxon PD 400) gesproken nog, daar is het haast onmogelijk om de sleutel in de klauwplaat te laten steken. Aan het einde van de sleutel zit een spiraalveer, die de sleutel uit de klauwplaat duwt zodra hij er niet ingedrukt wordt. Je kunt dus niet vergeten de sleutel eruit te halen, omdat hij er vanzelf uit gaat. Daarnaast start de machine niet als de veiligheidskap naar boven staat. Veiligheid voor alles, zullen ze bij Proxxon hebben gedacht.

@Kurt: ik heb me voorgenomen om alles zo goed mogelijk uit te leggen. Omdat ik zelf alle informatie overal vandaan moet sprokkelen, zie ik in dat er behoefte is aan een duidelijk topic met info voor beginners zoals ikzelf vooralsnog ben. Zie bijvoorbeeld hier, laatste deel van de post.

@Kassei: ook dank voor het volgen van dit topic, dat waardeer ik zeer.

@Ronald: ik weet dat jij ook erg van het uitzoeken bent, en van het voorbereiden. Met de Delage heb ik dat ook gedaan, wat veel makkelijker was dan met de Fiat. Van de Delage is immers veel meer fotomateriaal voorhanden. Op Rétromobile heb ik daar nog een enorme hoeveelheid aan toegevoegd. Helaas zijn er dan wel weer geen bouwtekeningen overgebleven...
 
2. De bouwvolgorde van het onder 1. besproken onderdeeltje wordt dus voorlopig:

2a. Beginpunt: de aluminium staf.
32090047313_0717bde794_z.jpg

2b. De staf wordt afgedraaid en daarna voorzien van reliëf. Ook de door Bart genoemde kamering wordt erin gedraaid.
32090047183_dd13e64e53_z.jpg

2c. De zeskanten worden erin gefreesd door middel van een 0,6mm. microfreesje.
32524588570_318bdb30e2_z.jpg
3. Aan de hand van tekeningen die ik heb gemaakt tijdens Rétromobile en foto's, heb ik een bespanningsschema kunnen maken. Dat is lastiger dan het lijkt!! Hoe dan ook, aan de velg zitten drie rijen met spaken, terwijl aan de naaf min of meer twee rijen zitten.

3a. De buitenzijde van het wiel:
32062215714_21c7b5d91f_b.jpg

3b. De binnenzijde van het wiel (de spaken met de pijltjes komen uit in het midden, de rest komt uit aan de binnenzijde van de velg):
32751338482_0524e641cd_b.jpg

In totaal zitten er 60 spaken in het wiel, waarvan 40 aan de binnenzijde (10 series van 4) en 20 aan de buitenzijde (5 series van 4).
 
Laatst bewerkt:
@Xavier: dank voor het terugplaatsen. Jij restaureert ook alles he :D Geen probleem wat het in stilte volgen betreft, elke geïnteresseerde is er weer ééntje. Ik ga proberen het topic zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat ik het zelf ook zou begrijpen als ik niet alle basisinformatie tot me had genomen. Ook ga ik hier en daar wat alternatieven bespreken voor het gebruik van draaibank en frees, zodat het topic ook interessant kan zijn voor mensen zonder deze apparaten.

@Bart: voor het bespaken ga ik gebruik maken van de freesmachine met verdeelschijf. Voor de lezer die niet weet wat dat is, wat uitleg... De verdeelschijf is minstens zo indrukwekkend in gewicht en statuur als de frees zelf en kan het werkstuk laten roteren als een wiel, waarbij diverse verdelingen kunnen worden gemaakt. Bijna alle verdelingen onder de 100 kunnen worden gemaakt. Dus bijvoorbeeld een zeskant, zoals een moer: 360 graden wordt gedeeld door 6: na het frezen van elke kant wordt de verdeelschijf 60 graden verder linksom gedraaid. Voor het maken van 20+20+10+10 gaatjes in de naaf zorgt de verdeelschijf dus voor een verdeling van telkens (360/20=) 18 graden respectievelijk (360/10=) 36 graden.

32097037003_1fb417e9a7_b.jpg

Bij mijn verdeelschijf betekent een verdeling in stukjes van 18 graden (=20 spaken) een rotatie van precies twee volle slagen en dat dus 20 keer. In het volgende filmpje zie je een volledige omwenteling (20x2 slagen):


Na elke twee slagen, wordt er dus een gaatje geboord waar later de spaak uit komt. Zie dat na de 20x2 slagen het inbussleuteltje weer in exact dezelfde positie ligt als voorheen. Overigens is de stroopwafel nergens meer te bekennen.

Enfin, om nauwkeurig zoveel gaatjes te kunnen boren in een zo kleine naaf, is een verdeelschijf absoluut noodzakelijk. Juist omdat ik die heb, kan ik preciezer werken dan op de gelinkte pagina getoond. Ik kan dus (nog even in theorie) de exacte bespaking aanleggen zoals die op de echte auto voorkomt.

Daarvoor gebruik ik inderdaad een 'jig' volgens de technieken zoals uitgelegd door Gerald Wingrove in zijn boek 'The Complete Car Modeler 1'. Zijn professionele niveau ga ik niet halen, maar ik ga mijn best doen dat zo goed mogelijk te benaderen.

Dit is een model van Wingrove in schaal 1/15, elk onderdeel behalve de grille zelf gemaakt (in de jaren '70, dus ruim vóór de komst van de 3D-printer):

Puli050.jpg

Voor meer informatie over de modellen van Gerald Wingrove, zie hier.
 
Nog over de verdeelschijf: het maken van verdelingen in bijvoorbeeld 20 spaken is makkelijk, want dan werk je met (telkens twee) volledige slagen van het verdeelapparaat. Maar stel nu dat er geen 20 spaken zijn maar bijvoorbeeld 26. Je moet een cirkel van 360 graden dan delen door 26, hetgeen 13,84615 graden per spaak oplevert. Hoe dan te werk te gaan?

Dan maak je met de verdeelschijf één volledige slag 'en een beetje'. Ook dat beetje kan met de verdeelschijf haarscherp worden bepaald. Dat werkt als volgt. Er zitten vier kleine schijfjes bij, elk met twee verschillende aantallen gaatjes erin. In de instructie van de draaischijf staat een tabel waarop precies staat terug te lezen welk schijfje je moet gebruiken voor welk aantal spaken en hoeveel gaatjes het wijzertje verder moet. Voor 26 spaken (of andersoortige verdelingen) geeft de tabel bijvoorbeeld aan, dat je schijfje '39' moet installeren. Dat is een schijfje met 39 gaatjes erin. De tabel zegt, dat je het wijzertje 21 gaatjes ver moet plaatsen.

Dus, in plaats van 2 volledige slagen (voor 20 spaken) pak je dan 1 volledige slag plus 21/39 slag (voor 26 spaken) en dat doe je 26 keer. Ook dan kom je precies uit.

Dit is het schijfje met de aantallen 27 (binnenste ring gaatjes) en 42 (buitenste ring gaatjes):

32097577073_930039b835_b.jpg
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan