Hoofdsponsor

1/350 HMS Dreadnought (1/350 van Zvezda) [WIP]

@Swaken: je hebt helemaal gelijk. Probeer het zeker eens op photo etch, het werkt perfect.

Samenvatting van het onderstaande: ik heb een stappenplan geschreven voor het maken van de 24 kanonnen. De handelingen zijn onderverdeeld in 6 secties. Ik heb sectie 1 klaar voor 9 kanonnen (zie foto helemaal onderaan) en ga verder met sectie 2 voor 8 kanonnen, sectie 3 voor 7 kanonnen, sectie 4 voor 6 kanonnen en sectie 5 voor 5 kanonnen. Sectie 6 is voor sommige kanonnen anders dan voor andere, dus zal ik 2x versie A maken en 2x versie B. Door zo stelselmatig steeds een stapje toe te voegen, hou ik het overzicht over de veranderingen en zie ik elke vorige stap. Bijvoorbeeld, wanneer ik aan het 10e kanon ga beginnen kan ik dat gewoon 'afkijken' van kanon 9, dat nog in onveranderde staat zal zijn ten opzichte van hoe het nu is. Bovendien kan ik correcties uitvoeren en verbeteringen monitoren. Wellicht blijkt later uit sectie 3 dat het handiger is om sectie 1 net iets anders te doen, bijvoorbeeld.

Voor de geïnteresseerden heb ik de oorspronkelijke Engelse teksten bij de foto's laten staan. Heb je ergens een vraag over, schroom niet hem te stellen! Voor een toelichting waarom ik dit topic in het Engels schrijf, zie hier.

200. Plan
(all measurements and other data in #177)

Having done section 1 on nine guns (see picture below), I will now proceed with section 2 on eight guns. Section 3 will be done on seven guns, section 4 on six guns and section 5 on five guns. Finally I'll do some tests regarding section 6 on four guns (2 version A, 2 version B). This way I'll always keep an overview of changes (and I see every previous step, e.g. when I'll make the 10th gun I just copy the shape from gun #9 which at that point will have been unaltered from the way it currently looks) and I'll be able to track and correct where necessary. No use to do section 1 twenty-four times, only to discover when doing section 2 or 3 that I could have done section 1 better somehow.

SECTION 1: BASE
1a. Carve plastic 12 pounder part sides.
1b. Carve back (see #167).
1c. Remove fin from base.
1d. Cut off barrel + recoil spring box.
1e. Drill hole for brass barrel.
2. Glue brass barrel into hole. Check and recheck fit / position.

SECTION 2: RECOIL SHIELDS
3. Add recoil spring box underneath barrel.
4a. Left side gun recoil shield: cut.
4b. Left side gun recoil shield: curve and add.
5a. Right side gun recoil shield: cut rectangle (see #163).
5b. Curve rectangle and add to gun (see #163-#166).

SECTION 3: SIDE EXTENSIONS
6. Make training rack using 'eyebrow method' and add.
7a. Cut left side rectangle (#168 ).
7b. Fold left side rectangle (Z-structure) and add (#168 ).
8a. Cut U-structure right side.
8b. Fold U-structure right side (#172).
8c. Cut and bend photoetched layer wheel right side.
8d. Add layer wheel.

SECTION 4: WIRING
9. Add left side layer's shoulder rest (copper wire).
10. Add right side trainer's shoulder rest (copper wire).
11. Add 2,26mm. copper wire (rod) to right side.
12a. Add part 1 wiring to gun (starting left back side). (See #175)
12b. Add part 2 wiring to gun.

SECTION 5: SIGHTING GEAR
13a. Cut to shape photo etch sighting gear standard (see #157).
13b. Bend photo etch sighting gear standard (see #157).
13c. Using a jig like in #158, add two sighting gears made from copper wire.
13d. Add sighting gear to gun.
14. Make and add sighting gear wheel (see #159).

SECTION 6: ELEVATION
DEPENDING ON 12 POUNDER GUN POSITION ON THE SHIP, EITHER MAKE LEFT SIDE 12 INCH GUN CONNECTION (VERSION B), OR MAKE VERSION A:
15a. Cut rod for left side elevator wheel.
15b. Bend photoetched elevator wheel.
15c. Glue rod to elevator wheel.
15d. Add elevator wheel to Z-structure.

The works as they are now:

19848888621_6a316517b5_c.jpg

Spent time thus far: 146 h.
 
Het leek recht, maar was het toch niet 100%. Ze stonden wel (ongeveer) 100% recht ten opzichte van elkaar (de hoek dus). Het grote probleem was het boren van de gaatjes voor de lopen. Op deze schaal is dit zó moeilijk om constant te krijgen, dat de loopjes allemaal een fractie in hoogte verschilden. Noem me autistisch (terecht, waarschijnlijk), maar ook een tiende millimeter irriteert me dan. Verder stonden de loopjes een fractie omhoog gericht, hetgeen ook niet hoorde. Ook was het rechtsnijden en schuren van de uiteindes een flink karwei bij elk exemplaar en de resultaten waren niet uniform.

Ik ga het nu helemaal anders doen.
 
Amai Roy, jij hebt veel "courage" om dat werkje te herbeginnen. Ik was er al dik tevreden met geweest op deze schaal.
 
Dank je Erwin en Marc. Beter nu veranderen dan wanneer ik 20 kanonnen half afgewerkt heb... ik ben erg blij dat ik er zo vroeg bij ben. Maar ik geef toe dat op het moment dat de lopen eraf worden gesloopt, ik behoorlijk van mezelf en van mijn werk baal. Gelukkig duurt dat meestal maar 5 minuten en zie ik er daarna de positieve kant van in.

Hopelijk zorgt deze omslag in de subbouw van de 12 pounders ervoor dat het werk niet alleen netter, maar ook consequenter gaat vorderen. En dat ik er meer plezier aan beleef.

Momenteel zit ik vooral met het probleem, hoe ik twee stukjes koperdraad van 0,6mm. dik tegen elkaar aan kan 'plakken'. Ik heb al van alles geprobeerd, maar Gator Glue is net iets te beweeglijk (het moet superstrak tegen elkaar aan zitten), solderen geeft een niet consequent resultaat want elk bolletje tin zal net iets groter of kleiner zijn dan het andere, secondenlijm moet bijgeschuurd worden (verschillende diktes geprobeerd) etc... ik ga proberen het met een mini-druppel secondenlijm, afgemeten, te doen en dan in een mal. Als er iemand een beter idee heeft, laat maar weten.

Dus: twee stuks koperdraad van 0,6mm. recht aan elkaar zetten zodat het als het ware weer een lange koperdraad vormt.... ben benieuwd naar jullie ideeën :)
 
Schitterend toevoeging ivb alle lijm soorten Roy weeral wat bij geleerd😉,ben wel benieuwd hoe je dit gaat oplossen met die koperdraad misschien zoals je al aanhaalde met een mal...
Nu weet ik echt niet of dit gaat werken maar heb ooit eens gelezen dat je koperdraad ook met zo'n soort kousje aan elkaar kan zetten dat je daarna verwarmd met een haardroger en dan krimp het kousje en neem dan volledig de vorm van de koperdraad aan...
 
O dat is wel een goeie Danny, niet aan gedacht (krimpkous heet dat trouwens, eenvoudigweg), maar gaat in dit geval niet werken omdat het precies 0,6mm. moet blijven. Met een krimpkous wordt het al gauw 0,8 of 0,9.
 
Voor de volledigheid: er komt een stukje 0,6mm. koperdraad tegen het 0,6mm. dikke messing loopje van Pontos aan. Dat loopje wordt daartoe een stukje bijgeschaafd.

Dus wie de gouden tip heeft voor de bevestiging van beide (stevig, precies, mooi cilindrisch en stijf)... :D
 
Hebbes jongens!!! Ik ben hier super blij mee want ik heb dit in het verleden al eens geprobeerd te doorgronden (andere kit) maar toen vond ik een andere oplossing voor hetzelfde probleem. Op deze schaal, met deze kleine frutseltjes, moest het er echter van komen en ik mag zeggen dat ik een oplossing heb gevonden!

How-to in de volgende inhoudelijke post.

19738233428_f253a7b3a5_c.jpg
 
Stevig voor als het echt moet, maar ik ben bezig het te proberen te verbeteren. Kijken hoe Gator Glue het doet i.p.v. secondenlijm. Daarna zal ik een combinatie van secondenlijmen proberen (eerst dik, daarna een laagje dun eroverheen).

Maar als niets meer versteviging geeft, ben ik hier blij mee. Het ziet eruit zoals ik het had gehoopt en is vrij stevig, voor de rest is het dus een kwestie van voorzichtig afwerken. Eenmaal af, kan er niets meer mee gebeuren.

Eens kijken wat Gator Glue doet.
 
Bovendien wordt dit samenvoegsel nog versterkt door een stuk koperdraad dat eronder wordt geplaatst.
 
Na een paar uur testen kwam de conclusie dat het tóch niet sterk genoeg was en bovendien het kennelijk een gelukje was om de koperdraden zo aan elkaar te lijmen. Talloze tests gedaan met van alles en nog wat.... en uiteindelijk was de oplossing zó voor de hand liggend... tóch solderen! Binnenkort dus een how-to, hoewel deze niet zo lang zal zijn :)

Ik vraag me af of dit anders zou kunnen dan met solderen.

19932780005_02e458ffc1_c.jpg

Dit is een bijzonder sterke constructie.
 
ik zat eerder te denken aan die dunne messingbuisjes van albion alloys of zo... die heb je ook in diameter 0.6, en eventueel kan je deze in 1 stuk laten en gewoon afzagen/snijden op de gewenste lengte, eventueel even in de dremel steken om deze taps te slijpen met een stukje schuurpapier of een sleutelvijltje.

Andere optie kan zijn om deze te hardsolderen met zilver in plaats van tin, deze heeft een veel solidere verbinding, maar heeft ook een hogere verwerkingstemperatuur... (met een gasbrander) of eventueel braseren, maar 0.6mm is niet veel contactoppervlak....
 
Die eerste optie is iets waar ik nog niet aan had gedacht, interessant en goed gezien! Het zou kunnen schuiven over de uitsparing die Pontos op het loopje heeft gemaakt. Ik ga straks even langs de modelbouwwinkel om te kijken of ze 0,6mm. hebben. Dat zal dan nog wel moeten worden uitgeboord maar dat zal het probleem niet zijn. Hopelijk hebben ze dat, dan zal het gelijmd kunnen worden.

Zo niet, dan zal ik het solderen. Geen dragende delen, dus ruim sterk genoeg.

Dank voor het meedenken, ik laat weten welke van de twee het zal worden.
 
Helaas, 0,6mm. tubing was er niet. Het kleinste was 1,2mm. Rods waren er van 0,5mm en 0,8mm, helaas niets van 0,6mm (ik had willen proberen te boren... vraag me overigens af of dat zou kunnen).

Ze leveren het merk K&S, maar zoals je zelf zegt heeft Albion ze wél (code MBT06). Ik ga eens kijken of ik daar snel aan kan komen.

Edit: gevonden, morgen ophalen.
 
Laatst bewerkt:
Misschien dat je injectienaalden of de naald op een Revell Contacta tubetje kan verzagen, die zijn ook vrij dun. Edit: een Uhu naald is nog steeds 0,9...
 
Mannen en de chirurgische naalden zijn die niet dun genoeg kan injectie naalden kopen bij de apotheker ik heb de mijne nog liggen van mijn operatie
marc
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan