1/24 Krupp Titan [wip]

[Roy vd M.]

Krupp Titan [WIP]

Index
Zie hieronder een index van algemeen bruikbare technieken zoals behandeld in dit bouwverslag. De cijfers achter de hashtags slaan op de paragraafnummers en linken naar de desbetreffende posts. Je kunt dus gewoon op die cijfers klikken, onthoud dan wel de cijfers voordat je klikt. Het beste kijk je alle paragraafnummers achter één onderwerp, omdat soms eerdere schrijfsels worden aangevuld of gecorrigeerd. Ik hou in het overzicht mijn normale werkvolgorde aan. Zoeken kan, bijv. op "wash" of op "gietnaden", met je internetbrowser (ctrl-F als je een PC hebt of alt-F als je een Mac hebt).


Bewerkingsfase
- Zelfstudie: uit welke onderdelen bestaat een motor? #409-414
- Een planning maken: #0, #83a, #261, #379, #404-405
- Wassen van gietramen: #1-2
- Verwijderen van gietnaden: #7, #13, #22, #71, #81
- Ejector pin marks verwijderen: #3-6, #67, #88, #174-175, #403, 406
- Naadloos kieren vullen: #13-21, #147-153, #169
- Plastic dunner maken: #167-168
- Gegoten details verwijderen: #238-239
- Dryfitten om problemen te voorkomen: #30-33, #40, #44-45, #59, #113-115, #117-118, #123, #124-129, #145, #321, #326, #333, #336, #340-341, #354, #361, #409
- Lijmen met liquid poly: #68.
- Gaatjes boren of verwijden: #63-65, #57, #76, #177-178
- Koperdraad leidingen en stangen maken: #74-77, #95-101, #179-181, #183-184
- Messingstaaf leidingen en stangen maken: #203-206, #253-257
- Stretched sprue leidingen maken: #258
- Kleine koperen ringetjes maken: #154-157
- Sleuven maken in plastic: #89-93, #130-134
- Panel lines maken: #245-246
- Schuren met weinig ruimte: #108
- Plastic constructies inkorten: #189-191
- Plastic constructies verlengen: #209-210, #211-217, #218-225, #229-232
- Scharniertjes maken: #194-196, #196
- Klinknagels maken: #241-243
- Lighting-techniek: #138-143, #159, #161-163, #265

Schilder-, zout-, haarlak- en roestfase
- Onderdeeltjes op stokjes plaatsen: #259, #260
- Vetvrij maken: #262
- Primen en foutjes herstellen: #263-#265
- Basiskleur airbrushen: #266, #267
- Zoutmethode: #268-271
- Roest maken (zie ook 'haarlakmethode'): #275-279, #280-282, #288-289, #301-302, #323, #328, #332, #356, #357-360, #364-366,
#373-375
- Haarlakmethode: #283-286, #287, #290-297, #342-344, #349-350,
- Filter: #369-371

Decalfase
- Zelf decals maken: #303-306, #318-319, #322
- Ondergrond maken voor transparante decals: #314-316, #317, #367-368

Verweringsfase
- Pinwash: #272-273, #355-356, #379-380
- Koperoxide: #345-346
- Insecten in radiateur: #352, #353
- Verbleking en verkleuring met olieverf: #381-387, #397
- Chipping met penseel: #399
- Olievlekken: #387-388
- Vet: #393-394
- Pigmenten: #404-405, #408.
- Metaalschijn met grafiet: #389-392






Bouwplanning
Grijs: dit is al gebeurd. Zwart: dit moet nog gebeuren.

K= Krupp Titan
H= Hanomag trailer
sub= subconstructie

Voorbereiden chassis Krupp deel 1
1. In elkaar zetten K1 tot en met K9.
2. Bouwen sub K10-K12, K22 kleine delen, K33, K38 minus uitlaat (chassis).
3. Afplakken bevestigspunten dwarsbalken K33-K43.
4. Bouwen sub K13-K16 (vooras).
5. Bouwen sub K28 (uitlaat). Ook gaatje boren.
6. Bouwen sub K36 (dwarsbalken).
7. Bouwen sub K39-41 (wielen).
8. Klaarleggen en mini-subs K23-K27, 29-32 (kleine onderdelen en radiateur), K34 (kist), K35 (reservewielrek), K37 losse onderdelen (reservewiel), K42 losse onderdelen (wielen), K43 (dwarsbalken), K44 (spatschermen achter), K57 (spatschermen voor) en K58 (uitlaat).
9. Verlenging chassis achteraan [in werkelijkheid is dit later gedaan].
10. Verlenging chassis midden [in werkelijkheid is dit later gedaan].
11. Stukje opbouwbalk links [in werkelijkheid is dit later gedaan].
12. Verwijderen alle remleidingen met Proxxon en Micro Chisel [in werkelijkheid is dit later gedaan].
13. Verwijderen dieseltank en rechter opbouwklem bij dieseltank.

Motor Krupp
1. Dryfit alle motoronderdeeltjes.
2. Motorkap linkerzijde grille uitvijlen.
3. Belichten, fotograferen en markeren.
4. Motor uit elkaar halen.
5. Stukjes schoonmaken.
6. Motor voor-, achter-, onder- en bovenkant schematiseren. Ook nog doen: schaduwen rempomp en stuurhuis. (1u: geschatte tijd) -> (2u: uiteindelijke tijd).
7. Losse motoronderdelen schematiseren (3u) -> (1u).
8. Losse motoronderdelen strak maken (5u) -> (6u).
9. Gaatjes voor leidingen en slangen voorboren (1u) -> (3u).
10. Leidingen en slangen maken, incl. schuren, schematiseren (2u) -> (20u).
11. Vetvrij maken (0:30u) -> (0:30u).
12. Primen (1:00u) -> (3:00u).
13. Schilderen, zout en chipping medium:
- Aluminium: zwart -> aluminium -> zout -> Aluminium+zwart: *kleppendeksel; *carter; *dieselinjectoren; *vliegwielhuis; *rempomp; *inlaatcompressoren bovenaan; *koelwaterinlaten linkerzijde; *oliepompen rechterdeel.
- Antraciet/roest: zwart -> roest -> matvernis -> afplakken blauw op blok -> chipping medium -> antraciet -> chipping: *blok middendeel; *inlaatcompressoren onderaan, *olievullers rechts; *olievullers links; *onderdeel linksonder achteraan; 2 leidingen links; waterpompen middenstang; potten linksonder (wat achterste pot betreft, achterste deel); vlinder aan linkerzijde vliegwielhuis; leiding #18, #7, #17, #?, #?, #16.
- Blauw/roest: chipping medium -> blauw -> zout -> lichter antraciet -> zout -> donker antraciet -> chipping: blok middendeel.
- Groen/roest: zwart -> roest -> matvernis -> chipping medium -> groen -> chipping *waterpompen.
- Rubber: antraciet: *3 setjes v-snaren; *ventilator; verlengstukje oliepompen, *oliepompen slang; *oliepompen 2 stukjes rubber; 2 stukjes rubber potten rechtsonder; leiding #19
- Staal: zwart -> staal: 6 injectieleidingen #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8, #9, #10, #11, #12, #14.
- Primerrood chips op zwart: primerrood -> chipping medium -> antraciet -> chipping: pot rechtsonder achteraan voorste deel.
- Zwart met koper chipping koper -> chipping medium -> Vallejo antraciet -> chipping: *radiateur.
- Zwart met chips: donkerbruin/grijs humbrol -> chipping medium -> antraciet: *luchtfilters.
- Wit met chips: donkerbruin/grijs humbrol -> chipping medium -> wit: *oliefilters.
- Roest: zwart -> roest: *uitlaatspruitstukken; *uitlaat.
14. Decals aanbrengen.
15. Details zoals schroefjes op het kleppendeksel etc.
16. Verweren.
17. Lighting.
18. In elkaar zetten onderdelen.
19. Bijwerken eventuele lijmrestjes.

Carrosserie en interieur Krupp
1. Interieur bouwen, spuiten / schilderen / verweren etc.
2. Front maken: bumper, ondergrille e.d.
3. Dryfit front + chassis + cabine + kappen.
4. Zo nodig onderdelen aanpassen.

Voorbereiden chassis Krupp deel 2
1. Nieuwe driehoekjes bovenop opbouw, rechts en links, voor dwarsbalk.
2. Extra dwarsbalk (klopt ook met referentiefoto).
3. Driehoekjes middenstuk verplaatsen naar voren.
4. Stuk in cardanas voegen.
5. Stuk in uitlaat voegen.
6. Verlengen 2 stangen handrem.
7. Bouwen sub K17-K19 (achteras).
8. Strak maken bak (K21-K22), achteras, tank (K10), tank (K11), uitlaat, differentieel, stuurhuis, radiateur, koppelstuk trailer, opslagruimte.
9. Remleidingen e.d. eventueel bevestigen.
9a. Bevestigen 2 slangetjes rempomp (bij motor).
10. Bevestigen stuurhuis en tanks op chassis.
11. Scratchen bevestigingsplaten dieseltank, opbouwklem plaatsen, bevestigen dieseltank, dieselleidingen maken.

Voorbereiden chassis Hanomag
1. Bouwen H1-H8, H9 onderdeel 32 (chassis).
2. Bouwen sub H15-H16 (achteras).
3. Bouwen sub H18-H22 (draaischijf).
4. Bouwen sub H23-H24 (vooras).
5. Bedenken of spatschermen zelfde kleur krijgen als chassis. Zo ja, dan H11-H14 bevestigen. Zo nee, dan aparte onderdelen.
6. Klaarleggen H9-H10 en wat er nog over is van H11-H14 en H26-H27 (wielen).
7. Idem bovenstaande maar dan voor tweede trailer.

Schilderen alle onderdelen en subs Krupp en Hanomag
Let op:
- onderdeel 39c op plaatje H24.
- onderdeel 71 en 70 op plaatje K22.
- onderdeel 83 plaatje 27 deels kleur chassis.

Verweren alle onderdelen en subs Krupp en Hanomag

Afronden chassis Krupp
In elkaar zetten K22-K25, K30-K32, K38, K42-K44.

Afronden chassis Hanomag
In elkaar zetten H9, H11-H14 voor zover nodig, H17, H25, H28.

Laadruimte en huif Krupp en Hanomag
1. Scratchen 2 zijstukken en 2 dwarsstukken -voor en achter- bak.
2. Verlengen onderplaat bak.
3. Verlengen tussenplaat chassis en bak.
4. Verlengen 7 langsbalken bak.
5. Nieuw dekzeil maken.
Rest: nog te plannen.

Oorspronkelijk stonden de eerste bouwfoto's in deze eerste post, maar die heb ik naar mijn tweede post verplaatst voor mijn eigen overzicht. De eerste reacties hieronder slaan dus op hetgeen ik naar mijn tweede post heb verplaatst.

 

[Beyond]

Deze ga ik met plezier volgen
Prachtig uitgelegd, hier kan ik enkel van leren

 

[fredv]

Ik spring ook op de kar.
Een duidelijk uitleg voor een leek, zo worden we snel professionals

 

[Verbeek]

Mooie kar! Vrachtwagen bedoel ik.

 

[Roy vd M.]

@Beyond: ik geloof niet dat ik jou nog heel veel hoef te leren

@Fredv: merci, maar ik moet zeggen dat ik zelf ook een leek ben op het gebied van de vrachtwagenmodelbouw. In een ver verleden heb ik eens een Mercedes vrachtwagentje van Revell gebouwd en daarna een Italeri Daf brandweerwagen. Beide projecten stelden qua kwaliteit niet veel voor. Er zijn op dit forum mensen zoals bijvoorbeeld Plastiekprutser, die oneindig veel meer verstand hebben van vrachtwagens en wier hulp zal ik ook wel inroepen zodra het nodig is.

@Verbeek: ja het is weer eens wat anders he.

DE VOLGENDE INFO EN FOTO'S STONDEN OORSPRONKELIJK IN DE OPENINGSPOST; VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID EN GEMAK VOOR MIJZELF, HEB IK ZE NAAR HIER VERPLAATST. BOVENSTAANDE REACTIES ZIJN DAAR DUS REACTIES OP EN MIJN REACTIES BOVENAAN IN DIT BERICHT ZIJN WEER REACTIES OP DIE REACTIES.

De Krupp Titan was een van de machtigste vrachtwagens die in de jaren '50 de wegen van Europa onveilig maakte. Onder de (zeer) lange motorkap bevond zich een zes-cilinder-in lijn-motor die de vrachtwagen met 210 PK aandreef.

Van de ruim 800 exemplaren die begin jaren '50 van de band rolden, bestaan er wereldwijd nog maar 4. Daarvan bevinden zich er 2 in België. De rest is, zoals dat gaat, gesloopt.

Ik heb deze kit al sinds 1998 (het jaar dat hij uitkwam) op zolder / op de plank liggen. Het wordt tijd om er eens iets mee te doen. Zolang ik geen tijd heb voor het gepriegel aan mijn andere projecten (met het aanpassen van één kant van de romp van de Dreadnought, één onderdeel dus, ben ik -uit mijn hoofd- al 40 uur bezig geweest; op een gegeven moment wil je ook gewoon bouwen he).
Mijn regeltjes voor mezelf hierover, om het allemaal voorspoediger te laten verlopen:

1) Out of the box, behalve:
- Vullen (bijv. sink marks) en boren (bijv. uitlaat) mag; en
- Extra detail (bijv. brandstofleidingen bij motor) mag ook, mits het niet al teveel werk is en het model er in relatief grote mate op verbetert.

2) Kleuren, verwering en decals naar eigen keuze.

Wat dat laatste betreft, zie ik momenteel voor me dat ik een van de overgebleven exemplaren (firma Hoffmann) als inspiratie ga gebruiken. Ik behoud me echter alle rechten voor, het kan ook dat ik heel andere kleuren ga gebruiken. Ik heb bijv. een foto gezien van een prachtige Henschel met babyblue carrosserie en rood chassis, misschien wordt dat de kleurstelling wel.

Zoals ik het nu zie, krijgt het voertuig een lichte verwering en vervuiling van vooral het chassis. De decals bij de kit gebruik ik slechts zeer incidenteel, hoewel ik ze vorig jaar voor het raam heb gehangen en de vergeling zo flink is afgenomen, is het nog steeds niet perfect. Opmerkelijk genoeg is de alternatieve versie, door Revell gesuggereerd, ook een Hoffmann-versie maar dan met totaal andere kleuren. Ik kan in elk geval de Hoffmann-decal voor de firma-aanduiding bovenop de cabine gebruiken. Ik zal waarschijnlijk zelf een paar decals moeten maken voor op de bumper. Ze zitten al op het decalvelletje maar dan in het zwart. Deze zijn als alternatief aangegeven voor beide versies van het model, op de allerlaatste bladzijde van de instructies. Ik zal ze dus eenvoudigweg kunnen scannen, omzetten naar wit en ze op wit decalpapier uitprinten. Ik geloof dat ik dat nog wel heb liggen, anders even bestellen.

Het origineel (copyright bij de eigenaar, zoals steeds bij foto's van anderen die ik gebruik; dit is slechts voor educatieve doeleinden):



Een stukje bouwbeschrijving:



1. Nou, beginnen dan maar Mijn bouwverslagen zijn altijd nogal uitvoerig, ik zal eens kijken of het deze keer wat minder breedsprakig kan. Te beginnen met het begin, altijd de onderdelen (op de sprues) schoonmaken. Er kan namelijk nog wat 'olie' op zitten als voortvloeisel uit het gietproces.



2. Vervolgens laat ik de sprues (in dit geval alleen A, B, E en F, de rest heb ik nog lang niet nodig) ten minste 10 uur drogen op een handdoek.



Ik beloof, ondanks het OOB-principe, niet dat dit een snelle bouw gaat worden. Ik heb het vreselijk druk met m'n werk en dat gaat altijd voor. Hopelijk zijn hier een paar vrachtwagenliefhebbers die het leuk vinden om de voortgang een beetje te volgen.

Afgelopen weekend heb ik op de IPMS-beurs in Telford een Hanomag trailer weten te bemachtigen, die komt erachter te hangen.

3. Vol enthousiasme, na terugkomst uit Telford, begonnen met de Krupp en wel met de plaatjes 1 en 2. Het is een Revell-kit van 16 jaar oud dus ik verwacht geen perfecte pasvorm en de eerste onderdeeltjes getuigen daar ook wel van. Het betreft de koppelbalk en -ringen. Allereerst moesten de ejector pin marks worden verwijderd. Ejector pin marks ontstaan als volgt.

Een sprue (het raam met de onderdeeltjes eraan) wordt gegoten doordat er twee gietijzeren mallen op elkaar vallen. Onder grote druk wordt daar dan vloeibaar plastic in geperst. Als het plastic bijna helemaal gestold is, worden de twee mallen 'opengedaan'. Om te voorkomen dat de sprues blijven vastplakken aan de mallen, zit er een laagje olie over het metaal (daarom moet je de onderdelen ook vetvrij maken voordat je begint te bouwen) én er zijn kleine cilindertjes (ejector pins) die de sprues losdrukken van de mallen. Die cilindertjes laten een klein afdrukje achter op de onderdeeltjes. Dit zijn dus kleine 'kuiltjes'. De meeste kitproducenten doen hun uiterste best om die te verbergen. Bijvoorbeeld bij een vliegtuigromp, zullen de ejector pin marks aan de binnenkant zitten.

Ook bij de Krupp heeft Revell de ejector pin marks zoveel mogelijk uit het zicht willen houden, maar toch zijn ze er als je goed kijkt. En ik mag dan wel out of box bouwen (met wat kleine aanpassingen weliswaar), dat wil niet zeggen dat ik de ejector pin marks laat zitten.

Er zijn verschillende methoden om ze te verwijderen, zoals de gaatjes te vullen met putty. Of met secondenlijm en daarna de overtollige lijm wegvijlen en daarna wegschuren. Ik heb dat laatste geprobeerd (die methode gebruik ik meestal) maar de gaatjes bleken zo ontzettend laag (wat prima is), dat ik uiteindelijk besloot om het hele oppervlak gewoon glad te vijlen en daarna na te bewerken met het schuurpapiertje. Het plastic wordt nauwelijks dunner en dát het dunner wordt maakt het waarschijnlijk alleen maar realistischer. Bovendien is het -giga- weinig werk vergeleken met de andere methodes.

Hier nog de eerste stap, met links de secondelijm (met accelerator opgedroogd) nog op z'n plek en rechts gladgevijld en -geschuurd:



4. Boven- en onderkant voor- respectievelijk na het vijlen / schuren:



5. Stap 2 is afgerond. De ringen moesten behoorlijk worden bij geschuurd want ze stonden scheef. Een van beide ringen moest ook iets verder worden uitgehold. Beide onderdelen pasten niet goed in elkaar en ook ten opzichte van elkaar moest er dus het nodige schuurwerk worden verricht. Soortgelijke werkzaamheden als voor beide ringdelen gebeurde bij de dwarsbalk. Een van de twee bevestigingsgaatjes voor de ringdelen moest nog worden verwijd. Gelijmd werd met Humbrol liquid poly.



6. De achterkant van de 'ringconstructie' toont twee gaatjes voor de pinnetjes. Deze moeten gevuld worden om ze uit het zicht te halen, wegschuren is daar geen optie. Ik heb gevuld met secondenlijm.



7. Onderdeel 13a komt uit het Revell tosti-apparaat en heeft last van overvloedige kaas. Rondom moest dat overtollige plastic worden weggevijld en daarna gladgeschuurd.



8. Alle chassis-constructieonderdelen zijn ontdaan van ejector pin marks en als mini-subassemblies in elkaar gezet. Op sommige plekken heb ik voor het verwijderen van de ejector pin marks gebruik gemaakt van een scherp mesje, waarmee ik heel langzaam laagje voor laagje heb geschraapt en vereffend.



9. Het samenlijmen van het chassis was nogal een uitricht-werkje.



10. Je kunt met behulp van deze breinaald zien, dat het niet helemaal recht stond.



11. Dit kon hersteld worden door het brede gedeelte van het chassis te buigen (actiefoto hieronder). Daarna heb ik op tactische plekken een beetje liquid poly geplaatst (opletten dat je vingers het niet raken, vanwege de gaatjes in de chassisbalken waardoor de vloeistof van binnen naar buiten kan komen) en laten drogen.



Totaal bestede tijd tot nu toe: 7 uur

 

[dendave]

Telfort schijnt wel de moeite te zijn, volgend jaar ga ik er ook eens naar toe met een clubstand of als bezoeker. ik blijf je zeker volgen

 

[PeiperJ]

Succes met je nieuwe project Roy

Duidelijke en leerrijke intro!

 

[Danny_Jeurissen]

Heel veel succes met deze jongen...

 

[Erwin]

Mooie truck met een mooie neus zoals ze ze nu niet meer maken. Pure nostalgie, ik volg in stilte.

 

[Roy vd M.]

@Dendave: Telford is zeker de moeite, het is in één woord gigantisch. Drie grote hallen met ontelbare stands en daarnaast nog een zaal voor de inzendingen voor de verschillende wedstrijden. Erg indrukwekkend, ik had anderhalve dag nodig om alles te kunnen zien. En dan nog gaat het grotendeels in een roes aan je voorbij. Als ik een klein tegenvallertje zou mogen melden: circa 70% bestaat uit vliegtuigen. Misschien typisch Brits (hoewel meerdere landen vertegenwoordigd waren), maar ik denk dat 70% vliegtuigen was, 20% tanks en rollend materieel en 10% rest. Ik had de verhoudingen liever iets 'eerlijker' gezien.

Maar goed, dat zorgde er wel voor dat ik de vrij zeldzame Hanomag trailer voor een spotprijsje kon bemachtigen.

@PeiperJ: merci voor het complimentje, ja ik probeer het altijd een beetje toe te lichten hoewel ik weet dat de meeste forumleden de dingen die ik schrijf toch wel weten. Maar er zijn altijd mensen die net met de hobby zijn begonnen of al wat langer bezig zijn en bepaalde dingen die geschreven worden simpelweg nog niet wisten. Zo leren de meesten elke dag wel wat bij.

@Danny: merci, heb ik nodig.

@Erwin: voor mij was het even wennen die neus, maar ik begin hem echt heel erg mooi te vinden. In stilte volgen is beter dan helemaal niet volgen he

Eerste probleempje: hoe moeten de bladveren achteraan worden gemonteerd? Ik heb meteen al de hulp van de experts nodig kennelijk...

Hier de bladveren vooraan. Merk op dat die parallel zijn met de bovenkant van de chassisbalk.



Hier de bladveren achteraan. Iets lijkt hier niet te kloppen. Zie de twee oranje vierkantjes; deze staan niet parallel aan elkaar. Er zijn eigenlijk twee sets bladveren, de lange en de korte. Blauw pijltje 1 toont een brede ruimte tussen de korte bladveren en het linker 'stootblok'. Blauw pijltje 2 toont een krappe ruimte tussen de korte bladveren en het rechter 'stootblok'.



Dit is hoe Revell het heeft gemaakt. Ik krijg de linkerkant van de bladveren niet hoger zonder onderdeeltjes te beschadigen op een manier die Revell niet zal hebben bedoeld. Op de ene tekening zijn de korte bladveren verbonden met de stootblokken, op de andere tekening lijkt er een kleine ruimte tussen te zitten. Ik heb andere repo's opgezocht op het web en het lijkt erop dat alle bouwers die hiermee bezig zijn geweest, de bladveren zo hebben bevestigd zoals op mijn tweede foto te zien.

Mijn gevoel zegt dat ik tóch die bladveren recht moet zetten. Mijn vraag aan jullie is: zouden jullie dat ook doen? En mijn twee vragen aan de vrachtwagenexperts: klopt mijn veronderstelling dat die bladveren gewoon recht moeten staan? En horen die korte bladveren tegen de 'stootblokken' aan te zitten of is het mogelijk dat daar inderdaad een lege ruimte tussen zit? Zo ja, hoeveel centimeter zou daar dan tussen kunnen zitten in de praktijk?

Ik ben erg benieuwd naar jullie antwoorden en wacht de bouw hier even op af.

 

[Roy vd M.]

En dan hier het antwoord (de verlossende zoekterm: "Krupp Titan blueprint")



Er moet dus wel degelijk iets aan het Revell-onderdeel (nr. 33, 2x) gebeuren. Dat is de linkersteun van de lange bladveren. Maar ook weer niet zóveel dat de korte bladveren tegen de stootblokken aan komen. Mental note to myself: goed checken of de achterwielen nu niet te laag komen, zo nodig aanpassen.

 

[Michel]

deze kit heb ik jaaaaren geleden ook gebouwd. Mooi model en leuke kit!

 

[coachke]

Roy ik denk dat die bladveren ongeveer juist zitten hoor want de grote bladveren hebben in het echt achteraan een schommel omdat de veer als die ingeveerd word , langer word anders kan ze niet veren versta je ide staan nu een beetje parabool maar als ge die recht maakt word die langer , en dat tweede stel veren dienen voor de zware lading op te vangen die onderste veren dienen meer voor het gewicht van de vrachtwagen zelf . Hetzelfde hebt ge met spiraal veren voor bepaalde snelle auto's die zijn van boven dun en in het midden dik , dit noemen ze denkende veren ( de juiste term ben ik vergeten ) en hier hetzelfde effect bij kalm rijden werken de dunne spiralen en bij snel bochtenwerk nemen de dikke spiralen het werk over .
En inderdaad volgens ik me kan herinneren zijn die kleine veren los van het chassis en komen die tegen de stootbalken bij zware ladingen anders kan men die vrachtwagen niet op de baan houden , dan springt die van links naar rechts
Ik g eens zoeken of ik iets kan vinden k
Marc

 

[Roy vd M.]

@Michel: merci, inderdaad een mooie kit zo te zien.

@Marc: dank voor je uitvoerige commentaar. Je hebt gelijk, maar als ik het goed zie moeten de veren in de basis toch wel recht staan. En als het dan ingeveerd wordt, zal er toch aan twee kanten een verlenging plaatsvinden? Anders zou je naar mijn idee twee problemen krijgen: 1) de achterwielen gaan (licht) naar achteren en naar voren bij het veren; en 2) als de lading opgevangen wordt, zal dat slechts op één van de twee kanten van de korte veerdelen gebeuren, terwijl dat mij niet de bedoeling lijkt.

https://www.youtube.com/watch?v=5TjN0FjgCzo

Hier een interessante video over hoe bladveren worden gemaakt, met op het laatst een demonstratie van hoe ze werken. Dit overtuigt me wel in mijn idee.

https://www.youtube.com/watch?v=k7MayvvgYLA

 

[Roy vd M.]

12. Ik heb onderdeel 33 losgemaakt en gekeken in welke standen ik de bladveren zoal zou kunnen plaatsen. Opmerkelijk genoeg hoefde er niet veel te gebeuren, iets hoger was al een groot verschil. Probleempje daarbij was, dat er twee klinknagels in de weg zaten. Van beide heb ik een klein stukje af gesneden (valt niet op) en dan past het wél. En zo ziet het er nu uit:



Dat is een stuk beter! Voor wie deze kit zelf wil gaan bouwen: volg dus NIET de bouwvolgorde zoals in de instructies staat weergegeven, maar bouw stap 8 (de bladveersteunen) terwijl je stap 12 (de bladveren) al gereed hebt om te passen en meten.

13. Vervolgens bezig geweest met het verwijderen van alle flash aan de bladveren. Hier zie je over de hele lengte, boven en onder, waar de twee maldelen tegen elkaar zijn gekomen. Dat gaat eigenlijk nooit helemaal precies hoe je het als kitmaker wilt hebben.

Een klein trucje voor stukjes zoals dit:



Zoals je ziet, staat alles schots en scheef: er is een lelijke lijn flash van links naar rechts, en de bouten zijn op de ene mal kleiner gegoten dan op de andere. Dit probleem is in -letterlijk- drie minuten opgelost, als je een cirkelvormige vijl gebruikt. Netjes werken, tegen je vinger aan druk zetten en na die 3 minuten heb je mooie oppervlaktes alsof er niets aan de hand was. Hier is het resultaat te zien (de flash-lijn op de bladveren had ik hier al weggevijld):



Nu het volgende probleem: in de bladveren (zie foto 12) zit een zeer storende kuil. Die zit er bij normale bladveren natuurlijk niet. Heeft iemand een tip of truc om dat goed te krijgen? Bijv. opvullen met putty en dan streepjes trekken... hoe zorg ik ervoor dat die streepjes mooi recht zijn? Het zit bij alle vier de bladveren. Ik ben benieuwd naar jullie tips!

Totaal bestede tijd tot nu toe: 8 uur

 

[Roy vd M.]

Ook hier weer mijn gedachten over laten gaan en een beetje vooruit gebouwd om te kijken hoe zichtbaar het uiteindelijk is. Dat valt reuze mee, bijna niet zichtbaar vanaf boven (en daar moet nog een hele bak op dus wellicht helemaal onzichtbaar) en van onderaf gezien heb ik de hoek nog niet gevonden waaronder ik het kan zien. Wat ik ga doen, is het vullen met 'zand' (poeder) omdat er daar toch altijd wat vuilresten zitten. Idem doe ik met de andere kant van de bladveer, waar Revell zo vriendelijk is geweest om maar liefst vijf ejector pin marks te plaatsen door de bladveerstructuur heen. Bijna ondoenlijk om dit op geloofwaardige wijze te corrigeren, dus dan maar met vuil op tactische plekken.

 

[Beyond]

Een andere manier om je bladveren proper te krijgen is deze zelf te maken door stukjes evergreen strips op elkaar te kleven.
Arbeidsintensiever, maar met mooie resultaten.
Echter, als het niet meer zichtbaar zal zijn, is het sop de kolen niet waard

 

[coachke]

OK Roy zo is het echt realistischer he ik heb gisterennacht nog aan het zoeken geweest maar veel info vind je niet he ?
Wat die sink-holes betreft de enige manier is zoals u dat zegt maar ik zou proberen dat mooi op te vullen en dan met een fijne schroevendraaier of iets met een botte punt schroefjes erin te steken niet trekken want komt er misschien de helft weer mee uit en zijn die aan de binnenzijde ook zo ? Anders weet ik het niet hor
grtz Marc

 

[StevenVD]

Tsja, daar is een oplossing voor, maar misschien niet eentje die jij ziet zitten...



Anders zal het toch plamuren en graveren worden.

 

[Anvaco]

Deze kit heb ik ook nog liggen.
Duidelijke uitleg en makkelijk te volgen, wat ik vanaf nu dus ook ga doen.