1/24 Krupp Titan [wip]

[Roy vd M.]

@Beyond: dat is inderdaad ook nog een optie. Ik denk, nu ik me had voorgenomen dat ik alleen dingen zou aanpassen als ze niet veel tijd kosten en relatief veel 'opleveren', dat ik dat maar niet doe nu blijkt dat de bladveren aan die kant niet goed te zien zijn (althans het midden niet) en ik aan de andere kant kan volstaan met vervuiling. Maar bedankt voor de op zichzelf genomen goede tip.

@Marc: ik kan me niet goed indenken wat je bedoelt. Maar in ieder geval is het opgelost.

@Stevenvd: inderdaad, heel erg mooi, maar voor een ander project. Ik zou het normaal gesproken altijd doen, maar deze is eens als OOB bedoeld en daar ben ik toch al weer dingen aan gaan toevoegen...

@Anvaco: merci, start er anders ook mee dan gaan we gezellig simultaan bouwen!

13. Jullie zijn er nu getuige van dat ik een volkomen overvloedige hoeveelheid plaatjes post van het strak maken van een dieseltank. Deze bestond oorspronkelijk uit twee onderdelen. Daar ontstaat natuurlijk een onderdeelbrede streep door en die moest weg. Omdat ik hierboven toch een paar commentaren las van mensen die het instructieve prettig vinden, omschrijf ik hier stap voor stap hoe ik de streep heb weggehaald.

Ik begon met het aan elkaar plakken van de twee onderdelen met Humbrol liquid poly: beide onderdelen op de hechtingen goed insmeren zodat er een sterke band ontstaat. Daarna goed laten drogen en vervolgens over het 'litteken' nog een laagje liquid poly. Zorg ervoor dat je niet met je vingers aan dat spul zit, want het plastic smelt en je krijgt zo vingerafdrukken. Mocht dat gebeuren, maak er dan een zogenaamde 'deuk' van in de tank. Vervolgens ga je schuren met zo'n schuurdingetje zoals je het op de foto ziet. Zo kun je mooi met de curve meeschuren.



14. Op de foto zie je al een stukje dat geschuurd is. Het linker kwart is nog oorspronkelijk, zie hoe lelijk de naad is.



15. Na alles te hebben gladgeschuurd, blijven er ondanks de vullende lijm toch nog minimaal dunne 'haarscheurtjes' over. Die worden grotendeels gevuld met Mr Surfacer korrel 500 (een product van Mr Hobby). Gewoon opbrengen met een kwast, geen druipers achterlaten.



16. Vervolgens schuren met korrel 1.000 en vervolgens korrel 2.000, droog.



17. Om te kunnen spuiten, heb ik de dieseldop vastgeplakt (secondelijm) aan een stukje sprue. Dat werd mijn handvatje. Ik heb de tank vervolgens (omdat er nog steeds lichte tekenen waren van de breuklijn) vier lagen Mr Surfacer 1500 gegeven met de airbrush. Ik heb gewerkt met een mengsel van 2/3 verdunner en 1/3 Mr Surfacer.



18. Na de vierde laag heb ik de tank geschuurd met korrel 1.000 en vervolgens korrel 2.000, deze keer nat.



19. En dan is de streep weg!



20. Denk ook aan de voor- en achterkant van de tank.



21. Met twee laagjes primer (Vallejo Surface primer 73.605, roodbruin, klein beetje verdunner) is er van de oorspronkelijke tweedeling niets meer te zien. De naad liep ter hoogte van de dieseldop, zie foto 13 hierboven.



Dit hele geintje heeft ongeveer 5 uur gekost. Bij de meeste bouwverslagen die ik van de Krupp heb gezien, heeft men deze moeite niet genomen maar ik vind het resultaat meer dan de moeite waard.

Totaal bestede tijd tot nu toe: 13 uur

 

[Erwin]

Dat is een mooie brandstoftank geworden. Zoals altijd zijn het de details die het hem doen en een tank met een naad er in is eenvoudig not done.

 

[Beyond]

Prachtig resultaat, en al even prachtig uitgelegd.
Zo mooi afgewerkt zie je ze zelden...

 

[coachke]

Ja prachtig gedaan en ja van onze Roy kunnen we nog altijd iets leren hoe oud je ook mag zijn
Marc

 

[Roy vd M.]

@Erwin: helemaal mee eens. Laat een remleiding weg ok, dat valt niet op als je de vrachtwagen niet kent. Maar als je iets niet strak maakt, valt dat ook de mensen die het model niet kennen, op. Dat geldt niet alleen voor vrachtwagens maar voor alles wat je bouwt. Je probeert het toch zo realistisch mogelijk neer te zetten.

@Beyond: nog drie van dit soort bollingen strak te maken: de druktanks en een stuk van het uitlaatsysteem. It isn't over yet, dus... dank voor het compliment en de aanmoediging om de rest ook zo te doen!

@Marc: merci voor het compliment, erg tof!

22. Hier om even aan te geven, in aanvulling op wat Erwin schreef, hoe lelijk zo'n naad kan zijn op bijvoorbeeld de bladveren. Ik heb op de foto de helft netjes gevijld en geschuurd, de andere helft is nog zoals Revell het aanlevert.



23. Een tweede (naar mijn idee bijna noodzakelijke) wijziging in de bouwmethode ten opzichte van de bouwinstructies: op plaatje 8 staat dat je de drie steunen voor de brandstoftank aan het chassis moet bevestigen. Volgens plaatje 12 moet je daarna de brandstoftank daarin leggen en vastlijmen. Naar mijn idee kan dat alleen maar fout gaan op het gebied van 1) uitlijning, 2) stevigheid van de bevestiging tussen steunen en tank en 3) hechting (en vast blijven zitten) van de tanksteunen aan het chassis wanneer de tank vastgelijmd wordt. Samengevat, denk ik dat het één rommeltje zou worden.

Om die reden heb ik de steunen eerst aan de tank bevestigd, na elke stap droog gepast en het geheel uiteindelijk aan het chassis bevestigd. Dit werkte prima. De rechter steun moest bijgewerkt worden om te kunnen passen.

Eerst werd op de plekken waar de lijm moest komen, met een mesje en een naald de verf weggehaald. Liquid poly hecht niet op verf, alleen op plastic. Het zorgt er in feite voor, dat het plastic smelt. Als je het dus op twee stuks plastic doet en je legt die twee stukken tegen elkaar, dan smelt je beide stuks aaneen.



24. Hier het bijvijlen van de rechter steun (anders zou het niet op het chassis passen):



25. De drie steunen bevestigd, na de nodige dryfits:



26. Intussen heb ik de twee achterste bladveren bevestigd. De achterste as heb ik hiervoor van de sprue geknipt en als pasvorm gebruikt. Zo weet je precies wanneer de bladveren in de juiste positie staan. Let niet op de oneffenheden in de uiteinden van de bladen, dat wordt nadien hersteld.



27. Na het richten en dryfitten van de tanksteunen, was het bevestigen van de tank eenvoudig. Wel goed blijven kijken dat de tank recht hangt ten opzichte van de bovenkant van de chassisbalk. Ik heb tot nu toe alleen nog maar liquid poly-lijm gebruikt.



Totaal bestede tijd tot nu toe: 15 uur

 

[Michel]

ikzelf schraap zo een gietrand eraf met een mesje en dan nog even schuurpapier erover

 

[Roy vd M.]

Als je zo'n gietrand bedoelt zoals bij die bladveren, dan moet ik zeggen dat ik dat zo ook wel met een mesje eraf schraap als ik er met de vijl niet goed bij kan. Maar inderdaad, of vijlen of mesje en dan schuurpapiertje. Het is niet zoveel werk.

Naar mijn idee is dat het minste wat je kunt doen om je model op te fleuren. Dat je de naad waar twee onderdelen op elkaar worden gelijmd niet bijwerkt zoals hierboven met de tank, kan ik me voorstellen; maar de gietnaadjes wegwerken is echt weinig werk en het ziet er meteen veel beter uit. Jammer genoeg wordt zelfs die kleine moeite vaak nagelaten.

 

[Beyond]

Je gebruikt enkel liquid poly cement zeg je, met wat breng je dit aan? Zelf heb ik steeds last van draden tijdens het gebruik ervan

 

[Roy vd M.]

@Beyond: tot nu toe heb ik in dit project alleen maar liquid poly gebruikt en ik denk dat ik hier ook niet echt andere lijmen nodig ga hebben behalve wanneer er iets van metaal gelijmd moet worden; dan gebruik ik ofwel secondenlijm (CA) ofwel Gator Glue. Als ik ruitjes moet lijmen, gebruik ik contacta of houtlijm. Elke lijm heeft zijn voor- en nadelen. De liquid poly kun je aanbrengen met een penseeltje, in het dekseltje van het Humbrol-potje zit zelfs (handig!) al een opbrengpenseeltje. Gewoon daarmee de twee te bevestigen onderdelen insmeren alsof je er een likje verf overheen smeert (niet te veel, laat het niet uitvloeien) en plak ze dan op elkaar. Je zult zien dat ze al vrij snel aan elkaar kleven en na 5 minuten zit het redelijk vast. Na 10 minuten is het helemaal vast en na een half uur krijg je ze niet meer los.

De grootste zorg die je moet hebben is dat je niet met je vingers eraan komt waar lijm zit want dan blijven je vingerafdrukken in het onderdeel staan. Het plastic smelt immers en je drukt met je vingers zo een reliëf erin. Maar als je het met beleid doet, is er denk ik geen betere methode. Geen lijmresten, supergoedkoop en het werkt perfect. Ik weet niet precies wat je met draden bedoelt, maar ik denk dat als je het zo doet, je die wel vermijdt.

28. Nu de bladveren op hun plek zitten, is het makkelijk om de uiteinden van de bladen mooi recht te vijlen.



29. ... en recht! Dit kost veel minder moeite en is veel nauwkeuriger dan wanneer je ze per stuk bijvijlt.



30. In de meeste bouwverslagen die ik van deze vrachtwagen heb gezien, wordt geklaagd over de slechte pasvorm van de motor op het chassis. Dit leek me een mooi moment om eventuele problemen te verhelpen. Ik heb zes onderdelen van de motor in elkaar gezet, de steunen bevestigd (een deel voor, twee delen achter) en gekeken hoe het paste. Inderdaad was het niet ideaal. Ik begon met opschuren en bijwerken van de steunpunten.



31. En dan past het wel. Maar dit bleek niet het grootste probleem. Dat is namelijk, dat de motor schuin afloopt. Ofwel, de voorkant staat hoger dan de achterkant. Hmm...



32. Ik heb andere bouwverslagen gelezen en overal staat de motor inderdaad zo. Als je de motor helemaal hebt afgebouwd, kun je dit inderdaad niet meer herstellen. Geluk dus, dat ik er vroeg bij ben. Ik heb referentiefoto's van de echte Krupp Titan bekeken en daaruit blijkt wel dat de motor gewoon recht erin hangt.

Zie bijvoorbeeld hier:

Dan is het dus een kwestie van de voorste steunen (die al op hun laagst staan) bijvijlen, stukken wegzagen, meer bijvijlen, de steunen op de motor elders plaatsen (dat kan later niet meer, moet echt nu gebeuren want over die steunen bouw je later dingen heen) en ook die onderdelen (op de motor) bijvijlen. Hier het zagen in actie:



33. En met het nodige slijpwerk en het motorsteunonderdeel maximaal naar boven geplaatst (zelfs de richtingspin weggevijld om nog die extra millimeter erbij te winnen) ziet het er dan zo uit.

(Edit: na het bekijken van de foto heb ik nog eens beter gekeken en er gaat nog een millimeter verder af zodat hij nog rechter komt te liggen.



Ik heb wel een klein foutje gemaakt. De carters (de bakken onderaan het blok, op de laatste foto goed te zien onder de chassisbalk) moeten in een andere kleur geschilderd worden dan het blok zelf. Die had ik dus beter later aan elkaar kunnen bevestigen... maar goed, het maakt niet uit. Ben nu een half uur langer bezig met afplakken.

Totaal bestede tijd tot nu toe: 17 uur

 

[Erwin]

Dat is een wreed schone motor in die echte Titan. Hoop dat je je motor ook zo zal bijwerken en detailleren?

 

[Roy vd M.]

Het is inderdaad een geweldige motor en dit zijn nog maar zes onderdeeltjes. Er is een hele sprue van 30x20 centimeter aan gewijd, met nog eens 40 onderdeeltjes schat ik. Dit is alleen nog maar de ruwbouw. Maar ik zal hem daarna toch (beperkt) gaan detailleren, wilde in eerste instantie helemaal niets doen maar kan het toch niet laten. Echter, het zal niet te gek worden. Een paar koperen leidingen hier en daar...

 

[coachke]

Roy ge moet wel oppassen met het recht leggen van een motor hoor die ligt normaal altijd een beetje schuin om in het verlengde van de cardanas te staan dat die min of meer recht op elkaar staan bij het gewoon rijden van een voertuig , die kunnen wel plooien ( knikken ) maar dat is maar indien het echt moet omdat er kruiskoppelingen tussen zitten die dat opvangen , maar het is niet de bedoeling dat die constant tijdens het rijden geplooid staan dan verslijten die enorm
Dat voorval komt men zeer veel tegen met die extreem verlaagde auto's die kineten staan voortdurend geplooid en ze gaan een voor een stuk , ddie kunnen wel wat hebben maar de normale rijstand is recht op recht
Stel nu dat de cardan onder een hoek constant draait en nu word de vrachtwagen zeer zwaar belast dan gaat die nog meer moeten plooien
Vroeger op mijn werk moesten we ophanging rubbers vervangen van die voorste scharen , draagarmen ,en de auto hing dan met zijn wielen van de grand , dus de rubbers werden gemonteerd en menig mekanieker schoot de bouten vast met naar beneden hangende wielen en zo werden die rubbers dan vastgetrokken daarna werd de auto op zijn wielen gezet en wat gebeurde er dan , die rubbers stonden al meer dan een kwart getorst en nu gaan we rijden en komen in een put nu worden die rubbers nog verder getorst en dat is de bedoeling niet en zo is dat met de cardan van een auto of vrachtwagen ook
Nu eerlijk gezegd vind ik ook dat hij overdreven schuin hing , maar als ik was zou ik de cardan eens passen
Nu beste Roy dit was even technische uitleg van hoe het in werkelijkheid gaat nu in onze branche speelt dat weinig rol he
Het is maar om u dat te laten weten hoor
Ik kijk nog altijd met zeer veel plezier naar uw bouwwerkjes en leer toch telkens weer iets bij
Bij deze ga ik sluiten nog een goede nacht en tot morgen misschien , daaag
Marc

 

[coachke]

Ja dat kennen we niet veel aan doen een paar leidinkjes tot het zover is dan komt daar weer een pracht van een motor tevoorschijn
Marc

 

[Roy vd M.]

@1e post: merci voor de uitleg Marc, daar heb ik echt iets aan!

Het enige wat ik tot nu toe heb gedryfit is de cardanas richting wat de versnellingsbak lijkt te zijn (staat die vaker los van de motor bij vrachtwagens, of is het iets anders dan een versnellingsbak?). De cardanas paste mooi door de opening die ervoor was gemaakt. Maar het andere uiteinde van de as heb ik dus nog niet bevestigd.

Ik ga dat ding (versnellingsbak denk ik dus) eens als eerste in elkaar steken en dan met blu-tack een opstellinkje maken. Kijken of het werkt.

Op de foto's die ik tot nu toe van het echte exemplaar heb gezien, lijkt de motor toch volledig recht te liggen. Als het niet perfect past, zal ik het terug iets ophogen met Evergreen card. Nu kan dat allemaal nog makkelijk... ben trouwens ook blij dat ik de voorste bladveren er nog niet op heb liggen, nu kan ik nog prima schuren.

Ik laat straks nog even de resultaten zien.

@2e post: ook met maar een paar kleine aanpassinkjes die niet veel tijd kosten, heeft Revell een prachtige motor beschikbaar gesteld en ik heb er al veel zin om hem te detailleren met de kitonderdeeltjes.

 

[Roy vd M.]

34. Hier de motor 'volledig' recht erin, nog een millimeter van de steunen afgeschuurd dus.



35. En nu van rechts (voorkant) naar links (achterkant) 3 foto's, genomen nadat ik de versnellingsbak (?) had gemaakt en de bovenomschreven constructie met blu-tack had vastgezet. De motor (die nu rechts wat lijkt uit te steken aan de onderkant, maar dat is gezichtsbedrog omdat de chassisbalk op dat punt versmalt naar boven toe):



36. De cardanas richting de bak (let niet op de gietnaden):



37. En de bak (let niet op de blu-tack):



38. In de lengte gezien:



Conclusie: omdat Revell de cardanas al in een flauwe Z-vorm heeft gegoten, en de motor ten opzichte van de bak iets lager ligt, past het precies. De cardanas heeft door het gat waar de as door moet (op grofweg de helft van de as), aan alle kanten ongeveer evenveel speling. Het lijkt er aldus op dat Revell horizontale plaatsing van de motor wel heeft beoogd, maar dat de voorste motorsteunen gewoonweg veel te grof uitgevallen zijn.

Nogmaals dank Marc voor de tip, nu kan ik weer wat lekkerder slapen.

Totaal bestede tijd tot nu toe: 18 uur

 

[Michel]

bwa, een cardan maakt wel meer een hoek hoor. Zeker bij 4x4 voertuigen:



Deze is van een Jeep wrangler zoals het van de band rolt

zo een kruiskoppeling kan wel iets hebben.

 

[Roy vd M.]

En zo kan ik nóg beter slapen

Merci Michel voor de extra input.

Door de goede zorgen van Marc ben ik gaan testen en heb ik bovendien weer wat onderdeeltjes in elkaar geplakt, en heb ik zekerheid gekregen, door jouw bevestiging is het plaatje compleet.

 

[Michel]

Marc heeft gelijk dat het beter is dat er geen hoek is. Sommige cardanassen hebben zo geen kruiskoppelingen en dan moet deze recht liggen maar ik zie dat ze dat bij de krupp wel hebben dus dan mag er een beperkte hoek zijn.

 

[Roy vd M.]

Tijd om de planning te maken. Ik had die inmiddels voor een gedeelte in mijn hoofd, maar nu geconcretiseerd:

K= Krupp Titan
H= Hanomag trailer
sub= subconstructie

Voorbereiden chassis Krupp
1. Bouwen sub K10-K12, K22 kleine delen, K33, K38 minus uitlaat (chassis).
2. Afplakken bevestigspunten dwarsbalken K33-K43.
3. Bouwen sub K13-K16 (vooras).
4. Bouwen sub K17-K19 (achteras).
5. Bouwen sub K28 (uitlaat). Ook gaatje boren.
6. Bouwen sub K36 (dwarsbalken).
7. Bouwen sub K39-41 (wielen).
8. Klaarleggen en mini-subs K23-K27, 29-32 (kleine onderdelen en radiateur), K34 (kist), K35 (reservewielrek), K37 losse onderdelen (reservewiel), K42 losse onderdelen (wielen), K43 (dwarsbalken), K44 (spatschermen achter), K57 (spatschermen voor) en K58 (uitlaat).
9. Strak maken bak (K21-K22), achteras, tank (K10), tank (K11) en uitlaat.

Voorbereiden chassis Hanomag
1. Bouwen H1-H8, H9 onderdeel 32 (chassis).
2. Bouwen sub H15-H16 (achteras).
3. Bouwen sub H18-H22 (draaischijf).
4. Bouwen sub H23-H24 (vooras).
5. Bedenken of spatschermen zelfde kleur krijgen als chassis. Zo ja, dan H11-H14 bevestigen. Zo nee, dan aparte onderdelen.
6. Klaarleggen H9-H10 en wat er nog over is van H11-H14 en H26-H27 (wielen).

Schilderen alle onderdelen en subs Krupp en Hanomag
Let op onderdeel 39c op plaatje 24.

Verweren alle onderdelen en subs Krupp en Hanomag

Afronden chassis Krupp
In elkaar zetten K22-K25, K30-K32, K38, K42-K44.

Afronden chassis Hanomag
In elkaar zetten H9, H11-H14 voor zover nodig, H17, H25, H28.

Motor Krupp
Nog te plannen.

Carrosserie en interieur Krupp
Nog te plannen.

Laadruimte en huif Krupp en Hanomag
Nog te plannen.

 

[Roy vd M.]

Dit stappenplan is al aangepast, het differentieelhuis moet ook strak worden gemaakt dus stap 4 heb ik achter stap 9 geplaatst, bij stap 8 komt het differentieelhuis.

Ik heb de index naar de openingspost gekopieerd, daar staat vanaf nu het actuele bouwplan. Ik zal het daar steeds aanpassen (en grijs maken wat ik al heb gedaan).

Quizje: ik ga de wielen vastlijmen. Wie raadt waarom ik dat doe, krijgt eeuwige room; raadt niemand het dan wordt het te zijner tijd wel duidelijk