1/24 Krupp Titan [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
Sorry Roy, voor dit motorsound intermezzo (zal 't hier bij laten hoor 
) maar wilde het de truck liefhebbersniet onthouden om dit typische motorgeluid hier even onder de aandacht te brengen...
@ Marc, de eerste 2 takt diesels die ik hoorde waren ook militaire tanktransporters in de jaren 70, ik dacht Antar, maar weet niet
zeker. Voor zover ik herinner hadden deze frontstuur cabines...
4x YouTube filmpje :
1 minuutje V12 Detroit op een bok, demo run.
6 minuten 1959 GMC Detroit in de cabine rijdend en schakelend
4 1/2 minuten1971 Kenworth 12V71 tijdens truckshow.
En als slagroom op de taart een wegrijdende Krupp Titan, van het type zoals Roy aan het bouwen is.
Waar zouden we zijn zonder trucks hè.... in de haven om zelf een bouwdoosje af te halen denk ik...
Groetje,
Peter
Ja jongens, maar nostalgisch achterom kijken is toch efkes leuk hè 
Tijd voor een update. Jullie merken dat ik elke keer ieders opmerkingen beantwoord. In andere topics van mezelf doe ik dat ook. Dat is, voor de duidelijkheid, niet om steeds het laatste woord te willen hebben maar om te tonen dat ik de reacties stuk voor stuk waardeer. Nog geen klachten over gehad, maar ik realiseerde me gisteren dat het eventueel anders zou kunnen overkomen 
Nu ik toch bezig ben: ik wacht meestal met het beantwoorden tot ik de voortgang van de bouw beschrijf, zoals hieronder ook. De reden daarvan is, dat dat wat overzichtelijker is. Anders krijg je een ellenlang topic met talloze berichtjes voordat er weer een bouwverslagdeel komt. Ik vind het superleuk om reply's te krijgen, hoe meer des te beter, maar ik beantwoord ze dus het liefst ineens. Ik lees de reacties overigens meestal wel snel na het plaatsen.
@Peter: het is inderdaad een prachtig motorblok, enorm eigenlijk. Ik las in het Titan-boek dat is binnengekomen, dat door het door Marc omschreven systeem dit blok hetzelfde vermogen had als een normale V12-motor omdat het tweemaal zoveel arbeidsslagen maakt als een normale zeslijner.
Als het topic als referentie wordt gebouwd (bijv. 'basistechnieken nauwkeuriger bouwen'), is mijn missie meer dan volbracht.
Het motorgeluid is indrukwekkend, dank voor de filmpjes. Vooral dat van de 1959 GMC Detroit. Hier is nog een filmpje van de Krupp terwijl die langs rijdt: https://www.youtube.com/watch?v=ouPTX94amzc Zie 1:40 en verder.
Hier zie en hoor je ook wat voor geweld er langs komt: https://www.youtube.com/watch?v=omOjxWOQDh4
Net zoals @Spaander zegt, mooie aanvulling op het topic. Ik vind dit soort achtergrondinfo en -filmpjes geen straf
@Marc: het zijn, zoals je zegt, twee driecilindermotoren tegen elkaar aan geschroefd.
124. Verder met de dryfit. De bumper lijkt te passen. Ik weet het echter niet zeker. Volgens bepaalde (niet te onderschatten) bouwers zou hier een flinke kier komen te zitten.
125. Toen ik de linkermotorkap bevestigde, leek het alsof daar flinke speling was. Sommige (niet te onderschatten) bouwers hebben dit ook aangegeven.
126. Met wat druk, viel die speling echter weg. Ik weet echter nog steeds niet of dat uiteindelijk ook zo zal zijn.
127. Blik op de zijkant - dryfit.
128. Blik op de voorkant - dryfit.
129. Overzicht - dryfit.
130. Voordat ik verder kan, moet ik aan de LINKERZIJDE de gleufjes in de zijgrille openmaken. Aan de rechterzijde is dat nu nog niet per se nodig... ik zal dit later uitleggen. Inmiddels heb ik een betere methode bedacht voor het openmaken.
Anders dan bij de voorgrille, zit er reliëf aan de binnenkant van de motorkappen. Dat moet eerst worden weggevijld en -geschuurd.
131. Ik heb aan de rechterkant een verticale 'balk' vrijgelaten, anders zouden de rechterspijltjes stuk voor stuk afbreken bij het bewerken en ze zouden altijd zwak blijven. Ook in het echt zit er ongeveer zoiets. Daarna vijl ik in een gleuf totdat ik aan de achterkant een wit lijntje krijg. Dat zaag ik door (tot heden werkt dit hetzelfde als eerder) maar dan gebruik ik geen schuurpapier doch een scherp mesje. Heel voorzichtig snij ik de gleuf zo uit. Een fout is zo gemaakt, wees dus zorgvuldig en blijf alert. Als alles er goed uit ziet, dan bij de achterkant hetzelfde doen. Ten slotte alles effenen met het dubbelgevouwen schuurpapiertje. Dit scheelt tijd (als je geen fouten maakt).
132. Het probleem van de motorkap-speling werd gevonden in een combinatie van 1) iets teveel blu-tack achter de voorgrille; met 2) voorgrille die niet scherp genoeg gebogen was. Het ding stond in een flauwe bocht en sloot niet aan op de opstaande rand op de bumper. Met wat buigen stond 'ie goed en pasten de motorkapjes perfect. De blu-tack heb ik er vervolgens tegenaan 'gesmeerd'. Zoals ik al zei: blijven dryfitten!!
133. Maar zo ontstaat er een nieuw 'probleem'. De afdichtkap (=wat eruit ziet als de motorkap, boven de motor dus) is te breed. Nu ik er van overtuigd ben dan de motorkapjes en grille op de juiste manier zitten, zal het een kwestie zijn van bijschuren van de afdichtkap. Je kunt het mooi zien op de volgende foto: links en rechts is er een 'dakgoot' boven de motorkapjes. Dit hoort niet. Overigens moest de afdichtkap toch al worden aangepast.
134. Het is veel werk (ik denk dit motorkapje in totaal ongeveer 4 uur, de voorgrille is een lastiger en preciezer werkje en duurt veel langer) maar ik word helemaal blij als ik het resultaat zie dus dan is het het waard, voor mij althans.
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om de lijm-schildervolgorde aan te passen. Ik zal eerst de cabine, grilles, bumper en dergelijke monteren en goed uitlijnen, en dan pas alles in de uiteindelijke kleur spuiten. Dat betekent een hoop afplakwerk (en deels moeten bepaalde onderdelen, zoals de spatborden, al worden voorgeschilderd) maar liever dat dan gepruts en geklooi. Ik zal hem denk ik niet perfect kunnen krijgen als ik eerst alles ga schilderen.
Het boek over de Krupp Titan is binnen. Helaas staat er maar één kleurenfoto in van een normale Titan, ook geen kleuren interieurfoto's, dus ik kan hier wat kleuren betreft niet veel mee. Ik heb voorlopig (heb het boek bijna uit) niets gelezen (ook niet in al het reclamemateriaal van Krupp dat in het boek staat afgedrukt) over kleuren waar men uit kon kiezen, hetgeen mijn theorie dat men zelf de kleur kon kiezen bevestigt. Ik hou dus vast aan eerdere plannen / opties. Zodra ik het weet, zal ik het melden.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 62 uur
Nu ik toch bezig ben: ik wacht meestal met het beantwoorden tot ik de voortgang van de bouw beschrijf, zoals hieronder ook. De reden daarvan is, dat dat wat overzichtelijker is. Anders krijg je een ellenlang topic met talloze berichtjes voordat er weer een bouwverslagdeel komt. Ik vind het superleuk om reply's te krijgen, hoe meer des te beter, maar ik beantwoord ze dus het liefst ineens. Ik lees de reacties overigens meestal wel snel na het plaatsen.
@Peter: het is inderdaad een prachtig motorblok, enorm eigenlijk. Ik las in het Titan-boek dat is binnengekomen, dat door het door Marc omschreven systeem dit blok hetzelfde vermogen had als een normale V12-motor omdat het tweemaal zoveel arbeidsslagen maakt als een normale zeslijner.
Als het topic als referentie wordt gebouwd (bijv. 'basistechnieken nauwkeuriger bouwen'), is mijn missie meer dan volbracht.
Het motorgeluid is indrukwekkend, dank voor de filmpjes. Vooral dat van de 1959 GMC Detroit. Hier is nog een filmpje van de Krupp terwijl die langs rijdt: https://www.youtube.com/watch?v=ouPTX94amzc Zie 1:40 en verder.
Hier zie en hoor je ook wat voor geweld er langs komt: https://www.youtube.com/watch?v=omOjxWOQDh4
Net zoals @Spaander zegt, mooie aanvulling op het topic. Ik vind dit soort achtergrondinfo en -filmpjes geen straf
@Marc: het zijn, zoals je zegt, twee driecilindermotoren tegen elkaar aan geschroefd.
124. Verder met de dryfit. De bumper lijkt te passen. Ik weet het echter niet zeker. Volgens bepaalde (niet te onderschatten) bouwers zou hier een flinke kier komen te zitten.
125. Toen ik de linkermotorkap bevestigde, leek het alsof daar flinke speling was. Sommige (niet te onderschatten) bouwers hebben dit ook aangegeven.
126. Met wat druk, viel die speling echter weg. Ik weet echter nog steeds niet of dat uiteindelijk ook zo zal zijn.
127. Blik op de zijkant - dryfit.
128. Blik op de voorkant - dryfit.
129. Overzicht - dryfit.
130. Voordat ik verder kan, moet ik aan de LINKERZIJDE de gleufjes in de zijgrille openmaken. Aan de rechterzijde is dat nu nog niet per se nodig... ik zal dit later uitleggen. Inmiddels heb ik een betere methode bedacht voor het openmaken.
Anders dan bij de voorgrille, zit er reliëf aan de binnenkant van de motorkappen. Dat moet eerst worden weggevijld en -geschuurd.
131. Ik heb aan de rechterkant een verticale 'balk' vrijgelaten, anders zouden de rechterspijltjes stuk voor stuk afbreken bij het bewerken en ze zouden altijd zwak blijven. Ook in het echt zit er ongeveer zoiets. Daarna vijl ik in een gleuf totdat ik aan de achterkant een wit lijntje krijg. Dat zaag ik door (tot heden werkt dit hetzelfde als eerder) maar dan gebruik ik geen schuurpapier doch een scherp mesje. Heel voorzichtig snij ik de gleuf zo uit. Een fout is zo gemaakt, wees dus zorgvuldig en blijf alert. Als alles er goed uit ziet, dan bij de achterkant hetzelfde doen. Ten slotte alles effenen met het dubbelgevouwen schuurpapiertje. Dit scheelt tijd (als je geen fouten maakt).
132. Het probleem van de motorkap-speling werd gevonden in een combinatie van 1) iets teveel blu-tack achter de voorgrille; met 2) voorgrille die niet scherp genoeg gebogen was. Het ding stond in een flauwe bocht en sloot niet aan op de opstaande rand op de bumper. Met wat buigen stond 'ie goed en pasten de motorkapjes perfect. De blu-tack heb ik er vervolgens tegenaan 'gesmeerd'. Zoals ik al zei: blijven dryfitten!!
133. Maar zo ontstaat er een nieuw 'probleem'. De afdichtkap (=wat eruit ziet als de motorkap, boven de motor dus) is te breed. Nu ik er van overtuigd ben dan de motorkapjes en grille op de juiste manier zitten, zal het een kwestie zijn van bijschuren van de afdichtkap. Je kunt het mooi zien op de volgende foto: links en rechts is er een 'dakgoot' boven de motorkapjes. Dit hoort niet. Overigens moest de afdichtkap toch al worden aangepast.
134. Het is veel werk (ik denk dit motorkapje in totaal ongeveer 4 uur, de voorgrille is een lastiger en preciezer werkje en duurt veel langer) maar ik word helemaal blij als ik het resultaat zie dus dan is het het waard, voor mij althans.
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om de lijm-schildervolgorde aan te passen. Ik zal eerst de cabine, grilles, bumper en dergelijke monteren en goed uitlijnen, en dan pas alles in de uiteindelijke kleur spuiten. Dat betekent een hoop afplakwerk (en deels moeten bepaalde onderdelen, zoals de spatborden, al worden voorgeschilderd) maar liever dat dan gepruts en geklooi. Ik zal hem denk ik niet perfect kunnen krijgen als ik eerst alles ga schilderen.
Het boek over de Krupp Titan is binnen. Helaas staat er maar één kleurenfoto in van een normale Titan, ook geen kleuren interieurfoto's, dus ik kan hier wat kleuren betreft niet veel mee. Ik heb voorlopig (heb het boek bijna uit) niets gelezen (ook niet in al het reclamemateriaal van Krupp dat in het boek staat afgedrukt) over kleuren waar men uit kon kiezen, hetgeen mijn theorie dat men zelf de kleur kon kiezen bevestigt. Ik hou dus vast aan eerdere plannen / opties. Zodra ik het weet, zal ik het melden.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 62 uur
Fijne update weer Roy, inclusief die extra diesel brullerij 
Als ik nog'ns iets fraais tegenkom zal ik me niet inhouden en hier vermelden...
Inderdaad sta je er soms van te kijken hoeveel uren je besteed aan één onderdeel.
Dat dry fitten met bijbehorend speurwerk naar knelpuntjes kan echt tijd vréten !
Maar als het dan goed is geeft dat net zoals je al zegt veel voldoening
je zei :
Ik probeer dat nu ook zorgvuldiger te doen in mijn eigen verslaggeving, dus ook editorial werkt jouw verslag inspirerend...nice
Tot de volgende update en goed om te weten dat je wacht met reageren, hoeven wij ons niet
af te vragen waar die kerel toch blijft
met diesel opgepoetst groetje
Als ik nog'ns iets fraais tegenkom zal ik me niet inhouden en hier vermelden...
Inderdaad sta je er soms van te kijken hoeveel uren je besteed aan één onderdeel.
Dat dry fitten met bijbehorend speurwerk naar knelpuntjes kan echt tijd vréten !
Maar als het dan goed is geeft dat net zoals je al zegt veel voldoening
je zei :
Dat zeker, maar ook dat je rustig tijd neemt om lekker uitgebreid alles uit te leggen bevalt me goed.
Ik probeer dat nu ook zorgvuldiger te doen in mijn eigen verslaggeving, dus ook editorial werkt jouw verslag inspirerend...nice
Tot de volgende update en goed om te weten dat je wacht met reageren, hoeven wij ons niet
af te vragen waar die kerel toch blijft
met diesel opgepoetst groetje
maar ik realiseerde me gisteren dat het eventueel anders zou kunnen overkomen
Beste Roy zo zwaar hoef je er echt niet aan te tillen hoor het is soms zo druk rond uw topic dat ge moeilijk op alles kunt antwoorden en mensen die jou kennen weten dat toch allemaal dat jij alles doorneemt en dat waardeert
We weten het toch hoe jij bent nen toffe gast die ook bereid is iemand te helpen
Marc
Beste Roy zo zwaar hoef je er echt niet aan te tillen hoor het is soms zo druk rond uw topic dat ge moeilijk op alles kunt antwoorden en mensen die jou kennen weten dat toch allemaal dat jij alles doorneemt en dat waardeert
We weten het toch hoe jij bent nen toffe gast die ook bereid is iemand te helpen
Marc
Roy, je zegt daar dat de motorkap nu te breed is en dat je de randen zou willen afschuren, althans, zo heb ik het begrepen.
De randen van jouw afdichtkap zijn blijkbaar de op de echte truck gechromeerde randen. Als ik er zo naar kijk zijn ze misschien iets te dik in vergelijking met de echte maar ze geven toch het detail van de chroom stukken weer.
Is maar een idee maar, als de kap te breed is, zou je dan niet overwegen om deze kap lengtegewijs in het midden door te zagen en zo enkele millimeter te verwijderen? Op die manier behouw je de mooie rand van de kap. Blijkbaar moet er in het midden van de afdichtkap toch nog een ander chrome stuk komen en dus zal het niet erg opvallen.
Ik herhaal, het is maar een idee, ik kan slechts afgaan op de foto's die jij post en heb natuurlijk het model niet in handen.
Erwin
Dag Erwin, dat is een bijzonder interessant idee waar ik zelf niet snel opgekomen was denk ik. Het zou op zich kunnen, want in het midden zit ook een chroomstrip die er -in dat geval- opgeplakt moet worden. Het bijschuren aldaar is niet zo moeilijk als aan de randen. Ik hou dit in het achterhoofd als optie.
Wat ik eigenlijk van plan was, was het geheel een beetje bijschuren. Het gaat echt maar om een millimeter, vooral aan de rechterkant. Ik denk dat het me in dit geval wel zou lukken om de belijning te houden, maar ik zou wel gelijkmatig moeten schuren. Het grote voordeel van die methode is dat het minder tijd kost.
Bij een nieuwe dryfit (te zien op komende foto's) met de bumper vastgeplakt en de veren en wielen in dryfit gemonteerd (ik werd gek van de steuntjes waar ik het ding steeds op moest leggen) bleek het af te schuren deel iets dunner dan ik verwachtte.
Trouwens, hoe dan ook moet de kap worden bijgewerkt, of ik hem doormidden zaag of niet. Hij past namelijk niet goed op de steun onder de voorramen.
Dank voor je constante nuttige inbreng, in elk geval.
Wat ik eigenlijk van plan was, was het geheel een beetje bijschuren. Het gaat echt maar om een millimeter, vooral aan de rechterkant. Ik denk dat het me in dit geval wel zou lukken om de belijning te houden, maar ik zou wel gelijkmatig moeten schuren. Het grote voordeel van die methode is dat het minder tijd kost.
Bij een nieuwe dryfit (te zien op komende foto's) met de bumper vastgeplakt en de veren en wielen in dryfit gemonteerd (ik werd gek van de steuntjes waar ik het ding steeds op moest leggen) bleek het af te schuren deel iets dunner dan ik verwachtte.
Trouwens, hoe dan ook moet de kap worden bijgewerkt, of ik hem doormidden zaag of niet. Hij past namelijk niet goed op de steun onder de voorramen.
Dank voor je constante nuttige inbreng, in elk geval.
Zo heren, dit is een update waar ik de afgelopen weken met spanning naar uitgekeken heb. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden!
@Peter: zoals ik al eens zei, schrijf ik dagelijks veel en dan meestal in moeilijke taal. Ik moet echter ook kunnen communiceren met mensen die die taal niet begrijpen, ook niet hoeven te begrijpen. Ik ben momenteel ook een boek aan het schrijven waarin moeilijke dingen op begrijpelijke wijze worden uitgelegd. Dan is een topic als dit voor mij een goede oefening, ik probeer het gewoon eenvoudig uit te leggen zonder dat ik overkom als een betweter of docent of zo. Hopelijk lukt dat. Ik denk dat als ik het in moeilijke taal zou opschrijven, iedereen hier het wel zou begrijpen maar op een gegeven moment zou afhaken en zou denken "bekijk het even lekker met je dure taalgebruik".
De beste tip die ik je dus kan geven, is om je teksten een niveau lager te schrijven dan dat je denkt dat je publiek is. Want we gaan er vaak automatisch vanuit dat mensen alle termen kennen en technieken onder controle hebben. Dat is bij 90% van de mensen ook zo, maar bij 10% niet en daar schrijf je ook voor. De resterende 90% vindt het misschien wat traag gaan maar het leest wel lekkerder weg.
Bijv. je kunt zeggen:
"Ik gaf de motor een drybrush met Tamiya X-11"
Dat snapt 90% van de mensen hier wel. Maar je kunt ook zeggen:
"Ik wilde proberen de motor een gebruikt aanzien te geven. Vaak zijn er op een echte motor stukjes verf afgesleten, zodat het staal langzamerhand tevoorschijn komt. Je kunt dat nabootsen met een kwastje dat je licht in een zilverachtige verf dipt, daarna goed afstrijkt (ga minstens 25x op en neer over een krant bijvoorbeeld) en daarna het kwastje over het te verweren onderdeeltje borstelt. Niet te lang en niet te fel. Je zult zien dat er langzaam een zilverachtig gloedje overheen komt. Kijk na elke 3 kwastbewegingen hoe het geworden is en stop bij tevredenheid. Ik gebruikte kleur X-11 van Tamiya."
Veel langere tekst, maar ook informatiever en fijner te lezen als je niet weet wat een drybrush is. En de gevorderde modelbouwer slaat het begeleidende stukje tekst wel over lijkt me.
@Marc: ik til nergens zwaar aan he, zoals gezegd had ik nog geen klacht gehad dus heb ik ook niets om me zorgen over te maken Mijn opmerking was meer in de trant van: voorkomen is beter dan genezen.
135. De motorkappen passen beter na een dryfit met de wielen gemonteerd en de voorbumper steviger vastgezet. Er hoeft maar weinig te worden bij geschuurd, maar dát er bijgeschuurd moet worden is duidelijk want het ene vaste deel (de steun onder de voorramen) is korter dan het andere vaste deel (de afsluitklep). Even kijken hoe ik dat ga doen.
136. Dat de 'dakgoten' in grootte wel meevallen, is ook hier te zien:
137. Van de 6 opstaande randjes onderaan de afsluitklep (zie volgende foto) moet de eerste millimeter worden weggesneden en -geschuurd, anders past het niet.
138. En nu wordt het interessant. Op de volgende foto zie je een opstelling met:
- fotocamera op statief;
- zaklamp, schijnend vanaf het punt waarop de foto genomen is ongeveer; en
- het model, met geopende motorkap (stutje); voor de gelegenheid de koplampbehuizingen gemonteerd.
139. De bedoeling is om de zonnestralen, op het belichte stuk, na te bootsen. Als je een model binnen hebt staan dan zie je iets heel anders dan wanneer je een model buiten hebt staan. Echter, een model staat nooit buiten (dat van mij toch zeker niet) dus moet ik iets anders doen om de buitensituatie na te bootsen. Ik ga dus zo realistisch mogelijke schaduwen namaken. Omdat er binnen veelal diffuse schaduwen zijn en nauwelijks slagschaduwen, krijg je niet of nauwelijks "dubbelop"-effect.
Om die reden hoefde alleen dit motorklepje te worden opengemaakt, om die reden staan de wielen vast (de schaduwen worden ook daar erop geschilderd), om die reden is er een 'showkant' en om die reden is de bouwvolgorde zoals zij is.
Hier valt nog veel meer over te zeggen en dat zal ik later ook doen, nu hou ik het relatief kort. Voor de mensen die bekend zijn met colour modulation: wat ik ga doen heeft raakvlakken met colour modulation maar gaat verder. Waar colour modulation beoogt ongeveer de verschillende tinten licht dat op een model valt na te bootsen (dus ook met schaduwen), probeer ik met de bedoelde materialen een zo natuurgetrouw mogelijke tweede werkelijkheid te vormen. Het kost veel tijd, moeite en planning, maar dan heb je ook wat -hoop ik. Ik loop al ruim een jaar met dit idee rond, wilde het gaan toepassen op mijn Heinkel maar toen dat project on hold werd gezet heb ik het ook even gelaten voor wat het was. Maar nu is het dus teruggekomen en ik wil het tot in detail gaan toepassen.
Ik noem deze methode, omdat er al 'pre-shading' en 'post-shading' is, eenvoudigweg 'shading'. Ik heb nog geen bouwverslag gezien of model aanschouwd waarin deze methode is toegepast. Als iemand er wel een heeft gezien, ben ik erg benieuwd en hou ik me aanbevolen (foto's e.d.). Naar mijn idee krijg het model met shading een realistischer uiterlijk dan met colour modulation.
Ik kan ook alvast verklappen dat het chassis (dat bijzonder donker gekleurd zal zijn... in de woonkamer is het rood goed te zien omdat het licht van alle kanten komt, maar in werkelijkheid zie je vooral schaduwen) een mengeling gaat worden van twee hoofdtechnieken: shading en haarlak-methode. Het wordt een schilderplan met tientallen stappen, maar dat wordt te zijner tijd wel duidelijk.
Op de motor is hetgene wat goed te zien zal zijn, vooral 1) de schaduwen van de op het blok gezette onderdelen en 2) de strepen van de grille. Als de zon vanuit die hoek op de echte motorkap schijnt en de kap is open, dan zie je die strepen ook op het echte motorblok zitten.
Zoals gezegd, uitgebreide theorie hierover -met illustraties en achtergrondinfo- later.
Met de fotocamera zijn, nadat alle lichten in huis zijn uitgedaan behalve natuurlijk dat van de zaklantaarn, van verschillende kanten foto's gemaakt van de motor, zodat de schaduwen te zien zijn. Daarbij zijn overbelichte en onderbelichte foto's gemaakt, zodat ook de verschillende gradaties van de schaduwen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Ik zal ze niet allemaal tonen, enkel een paar voorbeelden.
140. Beetje donkerder:
141. Mit Kaugummi:
142. En ook vanuit hier een beetje donkerder:
143. Ten slotte heb ik met de telefoon nog een filmpje gemaakt waaruit de grenzen van de schaduwen duidelijk blijken. Zie voor dat filmpje hier. Het precieze werk doe ik later nog. Het meeste licht dat op de motor valt is, ook buiten, diffuus omdat het weerkaatst wordt door muren, asfalt en delen van de vrachtauto zelf.
144. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het eruit komt te zien. Eerst maar eens een walkaround-filmpje van de motor maken, de motor uit elkaar halen en de stukjes schoonmaken. Stuk voor stuk zal het dan worden geschilderd en verweerd. Zie overigens voor de nieuwe bouwvolgorde de openingspost.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 64 uur
@Peter: zoals ik al eens zei, schrijf ik dagelijks veel en dan meestal in moeilijke taal. Ik moet echter ook kunnen communiceren met mensen die die taal niet begrijpen, ook niet hoeven te begrijpen. Ik ben momenteel ook een boek aan het schrijven waarin moeilijke dingen op begrijpelijke wijze worden uitgelegd. Dan is een topic als dit voor mij een goede oefening, ik probeer het gewoon eenvoudig uit te leggen zonder dat ik overkom als een betweter of docent of zo. Hopelijk lukt dat. Ik denk dat als ik het in moeilijke taal zou opschrijven, iedereen hier het wel zou begrijpen maar op een gegeven moment zou afhaken en zou denken "bekijk het even lekker met je dure taalgebruik".
De beste tip die ik je dus kan geven, is om je teksten een niveau lager te schrijven dan dat je denkt dat je publiek is. Want we gaan er vaak automatisch vanuit dat mensen alle termen kennen en technieken onder controle hebben. Dat is bij 90% van de mensen ook zo, maar bij 10% niet en daar schrijf je ook voor. De resterende 90% vindt het misschien wat traag gaan maar het leest wel lekkerder weg.
Bijv. je kunt zeggen:
"Ik gaf de motor een drybrush met Tamiya X-11"
Dat snapt 90% van de mensen hier wel. Maar je kunt ook zeggen:
"Ik wilde proberen de motor een gebruikt aanzien te geven. Vaak zijn er op een echte motor stukjes verf afgesleten, zodat het staal langzamerhand tevoorschijn komt. Je kunt dat nabootsen met een kwastje dat je licht in een zilverachtige verf dipt, daarna goed afstrijkt (ga minstens 25x op en neer over een krant bijvoorbeeld) en daarna het kwastje over het te verweren onderdeeltje borstelt. Niet te lang en niet te fel. Je zult zien dat er langzaam een zilverachtig gloedje overheen komt. Kijk na elke 3 kwastbewegingen hoe het geworden is en stop bij tevredenheid. Ik gebruikte kleur X-11 van Tamiya."
Veel langere tekst, maar ook informatiever en fijner te lezen als je niet weet wat een drybrush is. En de gevorderde modelbouwer slaat het begeleidende stukje tekst wel over lijkt me.
@Marc: ik til nergens zwaar aan he, zoals gezegd had ik nog geen klacht gehad dus heb ik ook niets om me zorgen over te maken
Mijn opmerking was meer in de trant van: voorkomen is beter dan genezen.135. De motorkappen passen beter na een dryfit met de wielen gemonteerd en de voorbumper steviger vastgezet. Er hoeft maar weinig te worden bij geschuurd, maar dát er bijgeschuurd moet worden is duidelijk want het ene vaste deel (de steun onder de voorramen) is korter dan het andere vaste deel (de afsluitklep). Even kijken hoe ik dat ga doen.
136. Dat de 'dakgoten' in grootte wel meevallen, is ook hier te zien:
137. Van de 6 opstaande randjes onderaan de afsluitklep (zie volgende foto) moet de eerste millimeter worden weggesneden en -geschuurd, anders past het niet.
138. En nu wordt het interessant. Op de volgende foto zie je een opstelling met:
- fotocamera op statief;
- zaklamp, schijnend vanaf het punt waarop de foto genomen is ongeveer; en
- het model, met geopende motorkap (stutje); voor de gelegenheid de koplampbehuizingen gemonteerd.
139. De bedoeling is om de zonnestralen, op het belichte stuk, na te bootsen. Als je een model binnen hebt staan dan zie je iets heel anders dan wanneer je een model buiten hebt staan. Echter, een model staat nooit buiten (dat van mij toch zeker niet) dus moet ik iets anders doen om de buitensituatie na te bootsen. Ik ga dus zo realistisch mogelijke schaduwen namaken. Omdat er binnen veelal diffuse schaduwen zijn en nauwelijks slagschaduwen, krijg je niet of nauwelijks "dubbelop"-effect.
Om die reden hoefde alleen dit motorklepje te worden opengemaakt, om die reden staan de wielen vast (de schaduwen worden ook daar erop geschilderd), om die reden is er een 'showkant' en om die reden is de bouwvolgorde zoals zij is.
Hier valt nog veel meer over te zeggen en dat zal ik later ook doen, nu hou ik het relatief kort. Voor de mensen die bekend zijn met colour modulation: wat ik ga doen heeft raakvlakken met colour modulation maar gaat verder. Waar colour modulation beoogt ongeveer de verschillende tinten licht dat op een model valt na te bootsen (dus ook met schaduwen), probeer ik met de bedoelde materialen een zo natuurgetrouw mogelijke tweede werkelijkheid te vormen. Het kost veel tijd, moeite en planning, maar dan heb je ook wat -hoop ik. Ik loop al ruim een jaar met dit idee rond, wilde het gaan toepassen op mijn Heinkel maar toen dat project on hold werd gezet heb ik het ook even gelaten voor wat het was. Maar nu is het dus teruggekomen en ik wil het tot in detail gaan toepassen.
Ik noem deze methode, omdat er al 'pre-shading' en 'post-shading' is, eenvoudigweg 'shading'. Ik heb nog geen bouwverslag gezien of model aanschouwd waarin deze methode is toegepast. Als iemand er wel een heeft gezien, ben ik erg benieuwd en hou ik me aanbevolen (foto's e.d.). Naar mijn idee krijg het model met shading een realistischer uiterlijk dan met colour modulation.
Ik kan ook alvast verklappen dat het chassis (dat bijzonder donker gekleurd zal zijn... in de woonkamer is het rood goed te zien omdat het licht van alle kanten komt, maar in werkelijkheid zie je vooral schaduwen) een mengeling gaat worden van twee hoofdtechnieken: shading en haarlak-methode. Het wordt een schilderplan met tientallen stappen, maar dat wordt te zijner tijd wel duidelijk.
Op de motor is hetgene wat goed te zien zal zijn, vooral 1) de schaduwen van de op het blok gezette onderdelen en 2) de strepen van de grille. Als de zon vanuit die hoek op de echte motorkap schijnt en de kap is open, dan zie je die strepen ook op het echte motorblok zitten.
Zoals gezegd, uitgebreide theorie hierover -met illustraties en achtergrondinfo- later.
Met de fotocamera zijn, nadat alle lichten in huis zijn uitgedaan behalve natuurlijk dat van de zaklantaarn, van verschillende kanten foto's gemaakt van de motor, zodat de schaduwen te zien zijn. Daarbij zijn overbelichte en onderbelichte foto's gemaakt, zodat ook de verschillende gradaties van de schaduwen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Ik zal ze niet allemaal tonen, enkel een paar voorbeelden.
140. Beetje donkerder:
141. Mit Kaugummi:
142. En ook vanuit hier een beetje donkerder:
143. Ten slotte heb ik met de telefoon nog een filmpje gemaakt waaruit de grenzen van de schaduwen duidelijk blijken. Zie voor dat filmpje hier. Het precieze werk doe ik later nog. Het meeste licht dat op de motor valt is, ook buiten, diffuus omdat het weerkaatst wordt door muren, asfalt en delen van de vrachtauto zelf.
144. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het eruit komt te zien. Eerst maar eens een walkaround-filmpje van de motor maken, de motor uit elkaar halen en de stukjes schoonmaken. Stuk voor stuk zal het dan worden geschilderd en verweerd. Zie overigens voor de nieuwe bouwvolgorde de openingspost.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 64 uur
Man hoe dat gij voor uw hobby leeft en hoe dat ge het doet dat is toch enorm , wij bouwers kunnen hier toch veel van opsteken niet zozeer het bouwen maar hoe dat ge het allemaal bekijt en uitmeet en overlegt hoe dat ge het zal doen , m.a.w. de planning is enorm
Ik denk dat dit forum u dankbaar mag zijn om zo iemand in hun team te hebben .
Grtz Marc
Ik denk dat dit forum u dankbaar mag zijn om zo iemand in hun team te hebben .
Grtz Marc
Boeiende update Roy 
!
Bedankt voor de uitleg en tips over begrijpelijk schrijven,
zeer nuttige informatie...kan ik zeker wat mee !
De plannen die je hebt met het schilderen vind ik bijzonder interessant !!
Wat je uitlegt hier met plaatjes en filmpje is al een toffe opsteker.
De begrippen zijn mij goed bekend en modulatie pas ik al wel toe op modellen, maar de
diepte ingaan met schaduwen zoals jij voorstelt, ben ik nog niet serieus mee bezig geweest.
Misschien kun je dit Modushading noemen
Ik ben dus heel nieuwsgierig naar het proces en zal 't met gretige aandacht volgen.
Over dit schilderen van schaduwen heb ik al wel eens gelezen en horen vertellen door een Belgische model-artiest
maar zijn naam schiet me maar niet te binnen. Zal 'ns kijken of ik ten minste het artikel kan terug vinden.
Veel plezier !
Modulerend groetje
!Bedankt voor de uitleg en tips over begrijpelijk schrijven,
zeer nuttige informatie...kan ik zeker wat mee !
De plannen die je hebt met het schilderen vind ik bijzonder interessant !!
Wat je uitlegt hier met plaatjes en filmpje is al een toffe opsteker.
De begrippen zijn mij goed bekend en modulatie pas ik al wel toe op modellen, maar de
diepte ingaan met schaduwen zoals jij voorstelt, ben ik nog niet serieus mee bezig geweest.
Misschien kun je dit Modushading noemen
Ik ben dus heel nieuwsgierig naar het proces en zal 't met gretige aandacht volgen.
Over dit schilderen van schaduwen heb ik al wel eens gelezen en horen vertellen door een Belgische model-artiest
maar zijn naam schiet me maar niet te binnen. Zal 'ns kijken of ik ten minste het artikel kan terug vinden.
Veel plezier !
Modulerend groetje
@Marc, @Yves: dank voor jullie commentaren.
@Peter: Colour modulation is eigenlijk al het aanbrengen van schaduwen (althans tinten), maar modular shading zou ook een term zijn; zij het dat het eigenlijk gewoon shading is en dat ik vind dat 'modular' daar bij hoort. Modular shading zou dus een pleonasme zijn.
Ik ben benieuwd naar de Belgische model-artiest die je noemt. Gaat het dan ook om modelbouw? Als ik niet de eerste ben met deze vérgaande techniek (wat natuurlijk kan), dan zal ik de naam van de techniek misschien moeten aanpassen aan die welke iemand anders al eerder gebruikte. Ere wie ere toekomt
@Pantani: merci voor het compliment.
@Anderen in de chat: dank voor jullie ondersteuning voor mijn theorieën zoals we die gisteravond hebben besproken. Uiteindelijk is zelfs mijn vriendin 'om', na wat verdere uitleg ziet zij het resultaat (gereserveerd) positief in.
Aan allen: wees kritisch he, want alleen door kritisch te zijn naar elkaars werk kunnen we verder komen. De complimenten zijn leuk en lezen heerlijk weg natuurlijk, maar posts als die van Erwin zijn van onschatbare waarde voor het eindresultaat. Ik heb nu een boek over de Titan en heb meerdere opties voor het verbeteren van de motorkap bijvoorbeeld. Elders kreeg ik een herinnering over de sink holes in de bladveren... beter te vaak gewaarschuwd dan vergeten! Als jullie ook maar iets zien wat niet klopt of wat beter zou kunnen, meld het dan zeker want ik sta er voor open.
145. Ik moet drie kwartier wachten voordat ik aan het blok verder kan (droogtijd lijm) dus maar weer even een update. Eerst een rondje foto's van de motor ter referentie. Dit is de belangrijkste reden dat ik het blok in elkaar heb gezet, dus beter teveel foto's dan te weinig. Ik post ze alle 14 in deze post zodat ik die als referentie kan gebruiken voor bij het detailleren straks. Wat een vervelend werkje trouwens, sommige onderdeeltjes bleven er maar afvallen en moest ik steeds terug monteren. Uiteindelijk dus goedgekomen.
146. Vervolgens heb ik alle onderdeeltjes losgehaald en blu-tackvrij gemaakt. Dit was twee uur werk. De verwijderde blu-tack (zie foto) zou eventueel opnieuw gebruikt kunnen worden maar ik heb het weggegooid omdat de verpakking die ik heb toch nooit opgaat en er altijd iets van vervuiling in het gebruikte spul zit.
147. Strak maken van het blok nu. dit komt vooral neer op het wegwerken van de lijntjes waar de twee blokhelften tegen elkaar aan zitten. Secondenlijm erop, accelerator erop, recht vijlen en het is klaar. Om te kijken of er ook echt geen streepje meer te zien is, gebruik ik een zilverstift.
148. En er is niets meer te zien, dus op naar het volgende stukje.
149. Waar ik met de dikke punt van de zilverstift niet bij kan, gebruik ik een penseeltje.
150. De Revell-ontwerpers vonden het een goed idee om een stuk blok eenvoudig weg te laten. Op het oppervlak aangeduid door de pijl, zit een 0,20inch dikke verdieping.
151. Hoewel er uiteindelijk niet veel van te zien zal zijn, vind ik het niet netjes om het zo te laten. Een 0,2 inch dik stukje Plasticard (Evergreen had ik wel de juiste dikte maar niet de juiste breedte) in de juiste maat geschuurd, hielp. Op de volgende foto zit het stukje nog niet in positie. Zie op de achtergrond een eerder, te klein, probeersel.
152. Beetje liquid poly ertussen en het komt vanzelf goed vast te zitten. De plasticard wordt week en hecht zich aan de randen, zodat er niet meer gevuld hoeft te worden. Wel precies snijden en schuren natuurlijk. Beter 5 minuten meer werk aan het precies passend krijgen van dit plaatje, dan een kwartier gebruiken om de kiertjes te dichten.
153. Helaas toch nog een kiertje zichtbaar, na de zilverstift-actie. Uiteindelijk bijgevijld maar hier ging dat een beetje mis omdat het plasticard een andere substantie heeft dan het polystyreen van Revell. Toen maar opgelost met de secondenlijm-vulmethode.
154. Kijkend naar foto's van het blok, zag ik de mooie Krupp-logo's op de kleppendeksels. Niet dat het nu per se nodig is om die na te maken, maar het is leuk werk, duurt niet zo lang en vormt een mooie oefening voor het Krupp-logo dat straks buiten op de radiateurkap moet komen. Eerst rol ik 0,1mm. wikkeldraad om een 0,8mm. dikke punch heen. Jawel, de wenkbrauw-methode die ik bij het bouwen van de Dreadnought heb geleerd
155. Dan de 'veer' op een porseleinen bordje leggen en met een mesje aan één kant doorsnijden.
156. Er ontstaan dan ringetjes.
157. Drie ringetjes over elkaar heen werd een te hoge stapel, dat zag er niet echt goed uit. Weliswaar alleen goed te merken als je van bovenaf kijkt, maar toch. Ik heb een van de drie ringetjes tweederde lengte gemaakt en ten noorden van de andere gelegd. Zeker met schaduwen valt het wegvallen van ca. 1/4 niet op. Zelfs als ik op de foto kijk (die 4x groter is) zie ik het nauwelijks. Prima wat mij betreft Het geheel is vastgelijmd met gator glue.
Zo heb ik in ongeveer een half uur twee Krupp-logo's op de kleppendeksels.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 69 uur
@Peter: Colour modulation is eigenlijk al het aanbrengen van schaduwen (althans tinten), maar modular shading zou ook een term zijn; zij het dat het eigenlijk gewoon shading is en dat ik vind dat 'modular' daar bij hoort. Modular shading zou dus een pleonasme zijn.
Ik ben benieuwd naar de Belgische model-artiest die je noemt. Gaat het dan ook om modelbouw? Als ik niet de eerste ben met deze vérgaande techniek (wat natuurlijk kan), dan zal ik de naam van de techniek misschien moeten aanpassen aan die welke iemand anders al eerder gebruikte. Ere wie ere toekomt
@Pantani: merci voor het compliment.
@Anderen in de chat: dank voor jullie ondersteuning voor mijn theorieën zoals we die gisteravond hebben besproken. Uiteindelijk is zelfs mijn vriendin 'om', na wat verdere uitleg ziet zij het resultaat (gereserveerd) positief in.
Aan allen: wees kritisch he, want alleen door kritisch te zijn naar elkaars werk kunnen we verder komen. De complimenten zijn leuk en lezen heerlijk weg natuurlijk, maar posts als die van Erwin zijn van onschatbare waarde voor het eindresultaat. Ik heb nu een boek over de Titan en heb meerdere opties voor het verbeteren van de motorkap bijvoorbeeld. Elders kreeg ik een herinnering over de sink holes in de bladveren... beter te vaak gewaarschuwd dan vergeten! Als jullie ook maar iets zien wat niet klopt of wat beter zou kunnen, meld het dan zeker want ik sta er voor open.
145. Ik moet drie kwartier wachten voordat ik aan het blok verder kan (droogtijd lijm) dus maar weer even een update. Eerst een rondje foto's van de motor ter referentie. Dit is de belangrijkste reden dat ik het blok in elkaar heb gezet, dus beter teveel foto's dan te weinig. Ik post ze alle 14 in deze post zodat ik die als referentie kan gebruiken voor bij het detailleren straks. Wat een vervelend werkje trouwens, sommige onderdeeltjes bleven er maar afvallen en moest ik steeds terug monteren. Uiteindelijk dus goedgekomen.
146. Vervolgens heb ik alle onderdeeltjes losgehaald en blu-tackvrij gemaakt. Dit was twee uur werk. De verwijderde blu-tack (zie foto) zou eventueel opnieuw gebruikt kunnen worden maar ik heb het weggegooid omdat de verpakking die ik heb toch nooit opgaat en er altijd iets van vervuiling in het gebruikte spul zit.
147. Strak maken van het blok nu. dit komt vooral neer op het wegwerken van de lijntjes waar de twee blokhelften tegen elkaar aan zitten. Secondenlijm erop, accelerator erop, recht vijlen en het is klaar. Om te kijken of er ook echt geen streepje meer te zien is, gebruik ik een zilverstift.
148. En er is niets meer te zien, dus op naar het volgende stukje.
149. Waar ik met de dikke punt van de zilverstift niet bij kan, gebruik ik een penseeltje.
150. De Revell-ontwerpers vonden het een goed idee om een stuk blok eenvoudig weg te laten. Op het oppervlak aangeduid door de pijl, zit een 0,20inch dikke verdieping.
151. Hoewel er uiteindelijk niet veel van te zien zal zijn, vind ik het niet netjes om het zo te laten. Een 0,2 inch dik stukje Plasticard (Evergreen had ik wel de juiste dikte maar niet de juiste breedte) in de juiste maat geschuurd, hielp. Op de volgende foto zit het stukje nog niet in positie. Zie op de achtergrond een eerder, te klein, probeersel.
152. Beetje liquid poly ertussen en het komt vanzelf goed vast te zitten. De plasticard wordt week en hecht zich aan de randen, zodat er niet meer gevuld hoeft te worden. Wel precies snijden en schuren natuurlijk. Beter 5 minuten meer werk aan het precies passend krijgen van dit plaatje, dan een kwartier gebruiken om de kiertjes te dichten.
153. Helaas toch nog een kiertje zichtbaar, na de zilverstift-actie. Uiteindelijk bijgevijld maar hier ging dat een beetje mis omdat het plasticard een andere substantie heeft dan het polystyreen van Revell. Toen maar opgelost met de secondenlijm-vulmethode.
154. Kijkend naar foto's van het blok, zag ik de mooie Krupp-logo's op de kleppendeksels. Niet dat het nu per se nodig is om die na te maken, maar het is leuk werk, duurt niet zo lang en vormt een mooie oefening voor het Krupp-logo dat straks buiten op de radiateurkap moet komen. Eerst rol ik 0,1mm. wikkeldraad om een 0,8mm. dikke punch heen. Jawel, de wenkbrauw-methode die ik bij het bouwen van de Dreadnought heb geleerd
155. Dan de 'veer' op een porseleinen bordje leggen en met een mesje aan één kant doorsnijden.
156. Er ontstaan dan ringetjes.
157. Drie ringetjes over elkaar heen werd een te hoge stapel, dat zag er niet echt goed uit. Weliswaar alleen goed te merken als je van bovenaf kijkt, maar toch. Ik heb een van de drie ringetjes tweederde lengte gemaakt en ten noorden van de andere gelegd. Zeker met schaduwen valt het wegvallen van ca. 1/4 niet op. Zelfs als ik op de foto kijk (die 4x groter is) zie ik het nauwelijks. Prima wat mij betreft
Het geheel is vastgelijmd met gator glue. Zo heb ik in ongeveer een half uur twee Krupp-logo's op de kleppendeksels.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 69 uur
Wat een indrukwekkende detail op die motor daar hebben ze Revell goed hun best bij gedaan knap
Ik heb ook gezien dat ze in die tijd 8 v-riemen nodig hadden om de boel draaiende te houden , een deel ervan zijn voor de compressor aan de zijkant voor de remmen , ook zie je dat de motor uitgerust is met twee compressor's voor de drukvulling van de cilinders dat is tegenwoordig weer terug in opmars turbo gecombineerd met compressor's , enorm veel pk's levert dat op even ter inlichting maar B.V. een 1200 cc heeft tegenwoordig 180Pk
Het zal weer een knappe bouw worden
Marc
Ik heb ook gezien dat ze in die tijd 8 v-riemen nodig hadden om de boel draaiende te houden , een deel ervan zijn voor de compressor aan de zijkant voor de remmen , ook zie je dat de motor uitgerust is met twee compressor's voor de drukvulling van de cilinders dat is tegenwoordig weer terug in opmars turbo gecombineerd met compressor's , enorm veel pk's levert dat op even ter inlichting maar B.V. een 1200 cc heeft tegenwoordig 180Pk
Het zal weer een knappe bouw worden
Marc
@Marc: inderdaad, ze hebben hier echt hun best gedaan. Ze zijn aan de rechterkant (linkerkant heb ik nog niet in detail vergeleken) maar één dingetje vergeten zie ik, dat is een potje rechtsachter op het blok, bovenaan. Ik heb dat op de onderstaande foto ingetekend. Voor de rest is alles, aan deze kant, aanwezig (behalve natuurlijk de stangetjes en leidingen).
Het zijn zeker veel PK's, 210 volgens Krupp (of: Südwerke) zelf. Het was toentertijd de krachtigste Duitse vrachtwagen.
158. Ik ben begonnen met iets waar ik weinig zin in had en ik ben nu op 1/3: het intekenen van de schaduwen en tinten op het blok. Vooralsnog gaat het alleen om tinten op het blok zelf, niet de 'opzetstukken' kort samengevat.
De foto waar ik mij op baseer is deze:
Natuurlijk is het blok van de gerestaureerde Hoffmann-Titan mooier en perfecter, maar ik wil graag een realistisch en versleten resultaat behalen. Met een beetje olielekkage, roest en vet etc. etc.
159. Wat ik heb gedaan, is bovenstaande foto uitprinten en daarnaast een foto uitprinten van het onderdeel. Daarop heb ik de verschillende schaduwen ingetekend met permanente markers (soms als vlakken, soms als strepen). Ook zijn de schaduwen van de stangetjes e.d. die ik nog ga toevoegen, ingetekend. Die zijn rood weergegeven. Het zwart omlijnde gedeelte van de onderste helft van het blok, is het deel dat in de schaduw staat van de wand en het spatscherm.
Dit schema betreft alleen de schilderwerkzaamheden, daarna moet het geheel nog verweerd worden.
Stappenplan vooralsnog:
1) Onderdelen schoonmaken.
2) Vetvrij maken.
3) Primen.
4) Zwart spuiten.
5) Afplakken grijze delen.
6) Afplakken delen 1 = ANTRACIET 1.
7) Laagje antraciet / donker metaal spuiten.
8 ) Afplakken delen 2 = ANTRACIET 2.
9) Laagje antraciet / donker metaal spuiten.
10) Afplakken delen 3 = ANTRACIET 3.
11) 2 laagjes antraciet / donker metaal spuiten.
12) Afplakken alles behalve zeer lichte tinten = ANTRACIET 4.
13) Zeer lichtgrijs spuiten.
13a) Afplakken alles behalve bijna wit = ANTRACIET 4A.
13b) Bijna wit spuiten.
14) Afplakken blauwe pomp rechterkant en pot linksboven.
15) Blauw spuiten.
16) Afplakken middendeel.
17) Donkergrijs spuiten.
18 ) Afplakken delen 5 en 6 = ALU 1.
19) Alu spuiten.
20) Afplakken delen 7 = ALU 2.
21) Alu spuiten.
22) Afplakken delen 8 = ALU 3.
23) Zeer licht alu spuiten.
Misschien dat dit schema nog wijzigt als ik de voor-, achter-, andere zij-, boven- en onderkant heb geschematiseerd. Eerst dat maar eens doen en dan kan ik eindelijk aan de slag met de de airbrush!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 71 uur
Het zijn zeker veel PK's, 210 volgens Krupp (of: Südwerke) zelf. Het was toentertijd de krachtigste Duitse vrachtwagen.
158. Ik ben begonnen met iets waar ik weinig zin in had en ik ben nu op 1/3: het intekenen van de schaduwen en tinten op het blok. Vooralsnog gaat het alleen om tinten op het blok zelf, niet de 'opzetstukken' kort samengevat.
De foto waar ik mij op baseer is deze:
Natuurlijk is het blok van de gerestaureerde Hoffmann-Titan mooier en perfecter, maar ik wil graag een realistisch en versleten resultaat behalen. Met een beetje olielekkage, roest en vet etc. etc.
159. Wat ik heb gedaan, is bovenstaande foto uitprinten en daarnaast een foto uitprinten van het onderdeel. Daarop heb ik de verschillende schaduwen ingetekend met permanente markers (soms als vlakken, soms als strepen). Ook zijn de schaduwen van de stangetjes e.d. die ik nog ga toevoegen, ingetekend. Die zijn rood weergegeven. Het zwart omlijnde gedeelte van de onderste helft van het blok, is het deel dat in de schaduw staat van de wand en het spatscherm.
Dit schema betreft alleen de schilderwerkzaamheden, daarna moet het geheel nog verweerd worden.
Stappenplan vooralsnog:
1) Onderdelen schoonmaken.
2) Vetvrij maken.
3) Primen.
4) Zwart spuiten.
5) Afplakken grijze delen.
6) Afplakken delen 1 = ANTRACIET 1.
7) Laagje antraciet / donker metaal spuiten.
8 ) Afplakken delen 2 = ANTRACIET 2.
9) Laagje antraciet / donker metaal spuiten.
10) Afplakken delen 3 = ANTRACIET 3.
11) 2 laagjes antraciet / donker metaal spuiten.
12) Afplakken alles behalve zeer lichte tinten = ANTRACIET 4.
13) Zeer lichtgrijs spuiten.
13a) Afplakken alles behalve bijna wit = ANTRACIET 4A.
13b) Bijna wit spuiten.
14) Afplakken blauwe pomp rechterkant en pot linksboven.
15) Blauw spuiten.
16) Afplakken middendeel.
17) Donkergrijs spuiten.
18 ) Afplakken delen 5 en 6 = ALU 1.
19) Alu spuiten.
20) Afplakken delen 7 = ALU 2.
21) Alu spuiten.
22) Afplakken delen 8 = ALU 3.
23) Zeer licht alu spuiten.
Misschien dat dit schema nog wijzigt als ik de voor-, achter-, andere zij-, boven- en onderkant heb geschematiseerd. Eerst dat maar eens doen en dan kan ik eindelijk aan de slag met de de airbrush!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 71 uur
Laatst bewerkt:
