1/24 Krupp Titan [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
@Marc: het museum dat mijn huiskamer heet. Ik mag blij zijn dat 'ie hier überhaupt mag staan 
@Yves: merci
@Beyond: er zijn twee opties, die ik voorafgaand aan het schilderen allebei ga uittesten. De ene werkt volgens hetzelfde principe als preshading: ik voeg steeds een of twee laagjes verf toe die worden gespoten over het zwart. Het zwart blijft dan overheersend maar er komt steeds meer antraciet / aluminiumkleur doorheen c.q. overheen; en de andere werkt volgens hetzelfde principe als colour modulation: ik voeg aan bijv. zwart of antraciet een druppeltje wit toe. En bij de volgende laag nog een druppeltje wit etc.
Of ik gebruik een combinatie van beide (eerst de preshading-methode en daarna de colour modulation-methode). Maar eerst 's testen op een proefstuk, dat doe ik sowieso altijd als ik iets nieuws uitprobeer.
Ik ga trouwens toch geen gebruik maken van Alclad 2, voorzichtigheidshalve ga ik Vallejo metaalkleurtjes spuiten... ook wel spannend want die liggen tot nu toe ongebruikt in de doos. Maar dan weet ik zeker dat ik goed kan mengen en dat het goed hecht.
@Yves: merci
@Beyond: er zijn twee opties, die ik voorafgaand aan het schilderen allebei ga uittesten. De ene werkt volgens hetzelfde principe als preshading: ik voeg steeds een of twee laagjes verf toe die worden gespoten over het zwart. Het zwart blijft dan overheersend maar er komt steeds meer antraciet / aluminiumkleur doorheen c.q. overheen; en de andere werkt volgens hetzelfde principe als colour modulation: ik voeg aan bijv. zwart of antraciet een druppeltje wit toe. En bij de volgende laag nog een druppeltje wit etc.
Of ik gebruik een combinatie van beide (eerst de preshading-methode en daarna de colour modulation-methode). Maar eerst 's testen op een proefstuk, dat doe ik sowieso altijd als ik iets nieuws uitprobeer.
Ik ga trouwens toch geen gebruik maken van Alclad 2, voorzichtigheidshalve ga ik Vallejo metaalkleurtjes spuiten... ook wel spannend want die liggen tot nu toe ongebruikt in de doos. Maar dan weet ik zeker dat ik goed kan mengen en dat het goed hecht.
160. Hier een referentiefoto voor de mensen die deze kit hebben en die een opbouw willen maken, in het bijzonder voor Spaander -die een geweldig project gaat beginnen. Meer daarover waarschijnlijk spoedig na kerst 
Revell heeft de opbouwbalken los gegoten van de chassisbalken. Zij had dit niet hoeven doen, het was wellicht zelfs makkelijker geweest om het als één groot onderdeel te gieten (of twee). Ik vermoed dat Revell dit heeft gedaan om de Krupp later met andere opbouwen te kunnen uitgeven. Gelet op de niet doorgezette plannen om nog 6 vrachtwagens uit de jaren '50 te produceren, lijkt het er helaas op dat ook die andere opbouwen er niet van gaan komen.
De breedte zoals hieronder aangegeven (0,4 cm.) is die van het chassis, niet die van de opbouwbalken.Die zijn op het model een millimeter smaller.
Revell heeft de opbouwbalken los gegoten van de chassisbalken. Zij had dit niet hoeven doen, het was wellicht zelfs makkelijker geweest om het als één groot onderdeel te gieten (of twee). Ik vermoed dat Revell dit heeft gedaan om de Krupp later met andere opbouwen te kunnen uitgeven. Gelet op de niet doorgezette plannen om nog 6 vrachtwagens uit de jaren '50 te produceren, lijkt het er helaas op dat ook die andere opbouwen er niet van gaan komen.
De breedte zoals hieronder aangegeven (0,4 cm.) is die van het chassis, niet die van de opbouwbalken.Die zijn op het model een millimeter smaller.
F
Flynn
Guest
Goh, wat een mooi ding dit. Zou ik ook wel eens willen maken, maar ik denk dat mijn aandacht te rap zou worden afgeleid. Daarom dat het leuk is dat iemand anders hem bouwt :p Geweldig wat je er van maakt.
@Spaander: graag gedaan!
@Flynn: het is inderdaad een prachtig ding, je wordt er verliefd op als je er mee bezig bent. Wat betreft afleiding: het is best een afwisselende bouw op zich.
161. Even een korte update. De andere zijkant van het blok is ook geschematiseerd, wat veel minder werk was dan de eerste tekening. Slechts één kabel in te tekenen en inmiddels is de methode natuurlijk bekend en zijn de diverse tinten ook al bekend. De eerste tekening is een beetje aangepast. Overigens had ik een fout gemaakt, de tinten 5 en 6 zijn in werkelijkheid identiek. Geen idee hoe ik er nu bij kwam dat de ene anders was. Ik was een beetje onder invloed van liquid poly lijm denk ik.
Nog een foutje: die pot die gescratcht moet worden en die ik als enige onderdeel miste op het blok... is dus gewoon wél door Revell meegeleverd. Hij zat netjes te wachten op de sprue tot ik 'm zou bevrijden. Het zijn zelfs twee potten en het blijken de brandstoffilters te zijn.
Eerst een foto van hoe ik het inteken en dan met name de positie van de lamp (niet te zien trouwens) en het blokje. Ik zorg ervoor dat de lamp recht op het blok schijnt, zodat de schaduwen erachter duidelijk worden. Een goede positionering is belangrijk omdat bij het minste het geringste de schaduwen veranderen, als je het ding zo direct in het licht houdt. Elke keer als ik een schaduw heb ingetekend, plaats ik een nieuw onderdeeltje op het blok en dan teken ik daar de schaduw weer van. Ik werk van boven naar beneden.
Bij het intekenen komt het niet op een millimeter. Straks met het afplakken (wat ik met stukjes dungerolde blu-tack ga doen) zal het veel preciezer gaan. Ik hou dan gewoon de onderdeeltjes, wederom met een directe lampschijning, ervoor.
162. De nieuwe rechterzijkant:
163. De linkerzijkant; merk op dat hier veel meer in de schaduw valt en dat er veel minder leidingen zijn:
Nu ga ik hetzelfde doen met de onderkant, bovenkant, achterkant en voorkant van de motor. Dat is allemaal niet zoveel werk. Daarna ga ik verder met het schematiseren van de losse onderdeeltjes ('opzetstukken'), hetgeen iets meer werk is maar het zal ook wel meevallen.
Het nieuwe schema (zie voor de geupdate versie de eerste post):
Geschatte tijd voordat de motor af is: nog 39 uur en 15 minuten.
1. Voor-, achter-, onder- en bovenkant schematiseren. Ook nog doen: schaduwen rempomp en stuurhuis. (1u).
2. Losse motoronderdelen schematiseren (3u).
3. Losse motoronderdelen strak maken (5u).
3a. Gaatjes voor leidingen en slangen voorboren (1u).
3b. Leidingen en slangen maken, incl. schuren, schematiseren (2u).
4. Vetvrij maken (0:30u).
5. Primen (1u).
6. Zwart spuiten. Andere kleuren kiezen (2u).
7. Afplakken grijze delen (0:15u).
8. Afplakken delen 1 = ANTRACIET 1 (0:30u).
9. Laagje antraciet / donker metaal spuiten (0:45u).
10. Afplakken delen 2 = ANTRACIET 2 (0:30u).
11. Laagje antraciet / donker metaal spuiten (0:30).
12. Afplakken delen 3 = ANTRACIET 3 (0:15u).
13. 2 laagjes antraciet / donker metaal spuiten (0:30).
14. Afplakken alles behalve zeer lichte tinten = ANTRACIET 4 (0:15).
15. Zeer lichtgrijs spuiten (0:30).
16. Afplakken alles behalve bijna wit = ANTRACIET 4A (0:15).
17. Bijna wit spuiten (0:30).
18. Afplakken alles behalve blauwe pomp rechterkant en pot linksboven (0:30).
19. Blauw spuiten (0:30).
20. Afplakken middendeel en delen 9 (0:15).
21. Zeer donkergrijs spuiten (0:30).
22. Afplakken delen 5 en 6 = ALU 1 (0:45).
23. Alu spuiten (0:30).
24. Afplakken delen 7 = ALU 2 (0:30).
25. Alu spuiten (0:30).
26. Afplakken delen 8 = ALU 3 (0:15).
27. Zeer licht alu spuiten (0:30).
28. Andere kleuren spuiten op bepaalde onderdelen (3:00).
29: Verweren losse onderdelen: mapping, rendering (1:30).
30: Verweren losse onderdelen: filters (1:30).
31. Verweren losse onderdelen: roest incl. poeders (2:30).
32. Verweren losse onderdelen: washes, drybrush, sponstechniek, zilverpotlood (2:00).
33. Verweren losse onderdelen: overige poeders (0:30).
34. Verweren losse onderdelen: staining en oil streaks (0:45).
35. In elkaar zetten onderdelen (1:00).
36. Bijwerken eventuele lijmrestjes (0:30).
Totaal bestede tijd tot nu toe: 72 uur
@Flynn: het is inderdaad een prachtig ding, je wordt er verliefd op als je er mee bezig bent. Wat betreft afleiding: het is best een afwisselende bouw op zich.
161. Even een korte update. De andere zijkant van het blok is ook geschematiseerd, wat veel minder werk was dan de eerste tekening. Slechts één kabel in te tekenen en inmiddels is de methode natuurlijk bekend en zijn de diverse tinten ook al bekend. De eerste tekening is een beetje aangepast. Overigens had ik een fout gemaakt, de tinten 5 en 6 zijn in werkelijkheid identiek. Geen idee hoe ik er nu bij kwam dat de ene anders was. Ik was een beetje onder invloed van liquid poly lijm denk ik.
Nog een foutje: die pot die gescratcht moet worden en die ik als enige onderdeel miste op het blok... is dus gewoon wél door Revell meegeleverd. Hij zat netjes te wachten op de sprue tot ik 'm zou bevrijden. Het zijn zelfs twee potten en het blijken de brandstoffilters te zijn.
Eerst een foto van hoe ik het inteken en dan met name de positie van de lamp (niet te zien trouwens) en het blokje. Ik zorg ervoor dat de lamp recht op het blok schijnt, zodat de schaduwen erachter duidelijk worden. Een goede positionering is belangrijk omdat bij het minste het geringste de schaduwen veranderen, als je het ding zo direct in het licht houdt. Elke keer als ik een schaduw heb ingetekend, plaats ik een nieuw onderdeeltje op het blok en dan teken ik daar de schaduw weer van. Ik werk van boven naar beneden.
Bij het intekenen komt het niet op een millimeter. Straks met het afplakken (wat ik met stukjes dungerolde blu-tack ga doen) zal het veel preciezer gaan. Ik hou dan gewoon de onderdeeltjes, wederom met een directe lampschijning, ervoor.
162. De nieuwe rechterzijkant:
163. De linkerzijkant; merk op dat hier veel meer in de schaduw valt en dat er veel minder leidingen zijn:
Nu ga ik hetzelfde doen met de onderkant, bovenkant, achterkant en voorkant van de motor. Dat is allemaal niet zoveel werk. Daarna ga ik verder met het schematiseren van de losse onderdeeltjes ('opzetstukken'), hetgeen iets meer werk is maar het zal ook wel meevallen.
Het nieuwe schema (zie voor de geupdate versie de eerste post):
Geschatte tijd voordat de motor af is: nog 39 uur en 15 minuten.
1. Voor-, achter-, onder- en bovenkant schematiseren. Ook nog doen: schaduwen rempomp en stuurhuis. (1u).
2. Losse motoronderdelen schematiseren (3u).
3. Losse motoronderdelen strak maken (5u).
3a. Gaatjes voor leidingen en slangen voorboren (1u).
3b. Leidingen en slangen maken, incl. schuren, schematiseren (2u).
4. Vetvrij maken (0:30u).
5. Primen (1u).
6. Zwart spuiten. Andere kleuren kiezen (2u).
7. Afplakken grijze delen (0:15u).
8. Afplakken delen 1 = ANTRACIET 1 (0:30u).
9. Laagje antraciet / donker metaal spuiten (0:45u).
10. Afplakken delen 2 = ANTRACIET 2 (0:30u).
11. Laagje antraciet / donker metaal spuiten (0:30).
12. Afplakken delen 3 = ANTRACIET 3 (0:15u).
13. 2 laagjes antraciet / donker metaal spuiten (0:30).
14. Afplakken alles behalve zeer lichte tinten = ANTRACIET 4 (0:15).
15. Zeer lichtgrijs spuiten (0:30).
16. Afplakken alles behalve bijna wit = ANTRACIET 4A (0:15).
17. Bijna wit spuiten (0:30).
18. Afplakken alles behalve blauwe pomp rechterkant en pot linksboven (0:30).
19. Blauw spuiten (0:30).
20. Afplakken middendeel en delen 9 (0:15).
21. Zeer donkergrijs spuiten (0:30).
22. Afplakken delen 5 en 6 = ALU 1 (0:45).
23. Alu spuiten (0:30).
24. Afplakken delen 7 = ALU 2 (0:30).
25. Alu spuiten (0:30).
26. Afplakken delen 8 = ALU 3 (0:15).
27. Zeer licht alu spuiten (0:30).
28. Andere kleuren spuiten op bepaalde onderdelen (3:00).
29: Verweren losse onderdelen: mapping, rendering (1:30).
30: Verweren losse onderdelen: filters (1:30).
31. Verweren losse onderdelen: roest incl. poeders (2:30).
32. Verweren losse onderdelen: washes, drybrush, sponstechniek, zilverpotlood (2:00).
33. Verweren losse onderdelen: overige poeders (0:30).
34. Verweren losse onderdelen: staining en oil streaks (0:45).
35. In elkaar zetten onderdelen (1:00).
36. Bijwerken eventuele lijmrestjes (0:30).
Totaal bestede tijd tot nu toe: 72 uur
Laatst bewerkt:
Ik heb het schema helemaal uitgewerkt en met geschatte werkduur aangevuld. Als mijn inschatting klopt, ben ik nog ruim 36 uur met de motor bezig voordat hij af is. Eens kijken hoe dicht ik daarbij in de buurt ga komen. En vooral, eens kijken of het resultaat dan aan mijn verwachtingen voldoet.
Werkelijk fantastisch hoe je het schaduw werk aan het toepassen bent 
Al loop ik vaak te gillen dat men best leeft in het NU... voor een werk als dit schrijft men Planning met een hoofdletter P
Mooi mooi ! de best uitgevoerde special effects zijn die, die niet opvallen, maar wel de juiste beleving laten voelen.
Ik ben dan ook zeer benieuwd of je het eindresultaat goed op foto krijgt
Iets terug schreef ik :
De artiest is Marijn van Gils. Het artikel heb ik nog niet weer gevonden, maar dat stamt in ieder geval uit de tijd
dat kleurmodulatie nog niet ter sprake kwam.
Ik weet dat Marijn niet van de geheimdoenerij is, hij bracht het niet als "methode", dus ook geen naampje ervoor.
Inderdaad bedoeld voor schaalmodellen, bij zijn uiteenzetting gebruikte hij tanks als voorbeeld.
In het artikel beschrijft hij zijn ideeën over: hoe je verf kunt gebruiken om licht en schaduw te schilderen op een
model, omdat licht het enige component is in onze hobby dat je niet op schaal kunt maken.
Er is nou eenmaal geen lamp die licht op schaal geeft...
Moge het licht u plezier en schaduw brengen !
Al loop ik vaak te gillen dat men best leeft in het NU... voor een werk als dit schrijft men Planning met een hoofdletter P
Mooi mooi ! de best uitgevoerde special effects zijn die, die niet opvallen, maar wel de juiste beleving laten voelen.
Ik ben dan ook zeer benieuwd of je het eindresultaat goed op foto krijgt
Iets terug schreef ik :
Jouw antwoord :
De artiest is Marijn van Gils. Het artikel heb ik nog niet weer gevonden, maar dat stamt in ieder geval uit de tijd
dat kleurmodulatie nog niet ter sprake kwam.
Ik weet dat Marijn niet van de geheimdoenerij is, hij bracht het niet als "methode", dus ook geen naampje ervoor.
Inderdaad bedoeld voor schaalmodellen, bij zijn uiteenzetting gebruikte hij tanks als voorbeeld.
In het artikel beschrijft hij zijn ideeën over: hoe je verf kunt gebruiken om licht en schaduw te schilderen op een
model, omdat licht het enige component is in onze hobby dat je niet op schaal kunt maken.
Er is nou eenmaal geen lamp die licht op schaal geeft...
Moge het licht u plezier en schaduw brengen !
@Peter: ik heb even gekeken naar werk van Marijn van Gils en het is adembenemend! Vooral de tank binnenin een verwoeste kerk... geweldig, hoe kom je erop en hoe bereik je zo'n resultaat... Daar kan ik nog veel van leren.
Omdat ik erg van de systematiek ben (dat was denk ik al duidelijk), gebruik ik zelf wel benamingen voor methoden. Rendering, Mapping, Zoutmethode, Preshading.. het is de naam die je een beestje geeft. De methode die ik heb beschreven en nog uitvoeriger zal beschrijven en die ik dus (al gebruik ik hem alleen maar zelf omdat er wellicht niemand zo gek is om de stortvloed aan werk die die met zich mee brengt, ook te doen) shading noem, kenmerkt zich door het gebruik van de zaklamp als een soort kunstmatige zon (bij slagschaduwen) resp. een gloeilamp als weergave van weerkaatst licht (bij diffuse schaduwen) en het op die manier 'renderen' van schaduwen, na alle schaduwen op papier te schematiseren.
162. Het schema hierboven zet ik in de eerste post, daar zal ik het actualiseren. Mijn inschattingen kloppen tot nu toe niet heel erg goed. Voor het schematiseren van de voor-, achter-, onder- en bovenkant inclusief de schaduwen van de rempomp en het stuurhuis, heb ik niet 1 uur maar ruim 2 uur nodig gehad. Voor het schematiseren van de losse onderdelen 1 uur in plaats van 3 uur. Het strak maken van de losse onderdelen kostte 6 uur in plaats van 5 uur. En het maken van de leidingen gaat langer duren dan de geschatte 3 uur.
Nadat ik klaar was met het schematiseren van de schaduwen op het blok, waren de losse onderdeeltjes aan de beurt. Die heb ik gewoon op een vel papier gelegd (zie volgende foto) waarna ik daar een foto van maakte. Uitgeprint en per onderdeel gepast en ingetekend. Alles ingetekend op het printje (dat wordt druk, maar het komt wel goed. Omdat ik veel fouten heb gemaakt in het schematiseren en nog steeds cijfertjes corrigeer, wacht ik met het posten van de in totaal 7 A4'tjes (2 zijkanten, voorkant, achterkant, bovenkant, onderkant, onderdeeltjes) totdat het definitief is. Dan kan meteen het papiertje met de leidingen erbij. Wat het papier met de losse onderdeeltjes erop betreft, geef ik de schaduwen van boven-, onder- en zijkanten weer met pijltjes (nog niet op de volgende tekening dus).
163. Zonder twijfel het irritantste aan deze kit is dat je bij de motoronderdelen niet kunt zien wanneer een gietnaad weggewerkt is. Je kunt het alleen voelen, dus het beste is het om een methode te bedenken waarmee je er zeker bent dat de naad weg is. Bijv. "1) Wegschrapen met mesje 5x; 2) concentrisch vijlen 5x; 3) naschuren 5x."
Op de volgende foto zie je wat ik bedoel. Je ziet nog steeds de gietnaad, maar het onderdeel is zo glad als een aal.
164. De twee potten zitten scheef.
165. Het wegvijlen van een stuk pin (of helemaal weghalen) biedt soelaas. Op de foto zie je ook dat ik hier weer een zilverstift heb gebruikt om er zeker van te zijn dat de naden weggewerkt zijn.
166. Ik ga niet teveel cynische grapjes maken over deze motor, waar ik normaal gesproken over Revell vaak wel cynisch ben. Maar deze motor is gewoon te briljant gemaakt, te goed van proporties, alles klopt tot op de millimeter. Ik had dit nooit verwacht maar het is van de hoogste kwaliteit, op het plastictype na dan. Alom, beter dan een Tamiya-kit uit 1998, zou ik willen beweren. Maar er zitten wel een paar kleine foutjes. Die zijn echter door de ingenieurs van Revell gemaakt en niet door degene die het blok heeft opgemeten. Zo zitten de ejector pin marks bij de brandstoffilters aan de verkeerde kant, die moeten dus worden weggewerkt.
167. De wanden van de luchttoevoer naar het luchtfilter zijn veel te dik, dus die heb ik bijgevijld, -geschraapt en -geschuurd.
168. Hier kun je de oorspronkelijke dikte en de aangepaste dikte met elkaar vergelijken. Je ziet ook dat er nog wat vulling en vereffening moet plaatsvinden. Dit was niet veel weinig met secondenlijm, accelerator en een vijl. Ook binnen is het gevuld en gevijld (nog niet op de foto te zien).
169. De binnenzijdes die makkelijk te bereiken waren, werden met de bovenomschreven methode behandeld. De dieper gelegen delen, waarvan ik niet goed kan inschatten hoe zichtbaar ze uiteindelijk zullen zijn, heb ik voor de zekerheid toch maar gevuld. En dat met de simpelste methode ooit: gewoon secondenlijm overheen doen, glad strijken, accelerator eroverheen. Klaar.
170. De carburateurs (of wat het ook mogen zijn) zitten ook al een fractie scheef. Drie van de vier pinnetjes heb ik er vanaf gesneden.
171. De radiateur heb ik rondom gladgevijld waar de twee helften bijeen komen. Omdat ik het bij het lijmen goed had vastgedrukt, was vijlen voldoende 'opkuisend'. Wat Mr Surfacer 500 ter finale vulling van de haarscheurtjes en klaar is kees.
172. Op de kap waar het vliegwiel zit, zit een plaat met openingen. Ik wilde de kitversie vervangen door een messing exemplaar. Vierkantje uitgesneden, hoekjes afgerond (zie foto), dan proberen de openingen erin te maken. Met Proxxon+slijpschijfje... ding schiet weg en verdwijnt in het randgebied tussen hemel en aarde. Nooit meer iets van vernomen, dus dan maar niet. Als het zo moet!
173. Dan maar proberen de openingen te maken met een nieuw mesje. Dit lukt wonderwel! Het zijn zelfs erg overtuigende openingen. Wel ontzettend voorzichtig zijn om te voorkomen dat je jezelf lek steekt. Je hebt bijna geen speling.
174. Vijf van de zes kiertjes gemaakt en... bij de zesde schiet ik erdoorheen. Alle 'kieuwen' zijn gebroken. Ik heb dit er dan maar vanafgeschuurd allemaal, het is toch niet of nauwelijks te zien. En al helemaal niet in de schaduw. Ik heb het onderdeel strakgemaakt, met Mr Surfacer 500 behandeld en ten slotte het klepje ontdaan van Mr Surfacer met een vijl en een schuurstick. Prima zo.
Dan de ventilator, daar zitten storende ejector pin marks op.
175. Ik heb de achterkant van de bladen met een ronde vijl uitgevijld, daarna met een scherp halfrond mesje verder uitgehold en de zijkanten van de ventilatorbladen bewerkt met een mesje: flash weggeschraapt. Dit was een erg leuk werkje dat voldoening levert! Zie de volgende twee foto's van de achter- en voorkant.
Vanaf nu gebruik ik een blauw vel papier als achtergrond net als wat je in de boekjes ziet, dat ziet er veel duidelijker uit.
176. Yes! Na 6 uur werk zijn alle onderdeeltjes opgeschoond.
177. De volgende twee onderdeeltjes zijn identiek. Het linker is hoe het oorspronkelijk is, bij het rechter heb ik stukjes weggesneden en gaatjes geboord met een klein boortje in een manueel draaiertje.
178. De gaatjes in de kop boor ik met hetzelfde boortje. Opdat het boortje niet uitschiet, druk ik een puntje in het plastic met een kraspen.
179. Het koperdraad voor de leiding probeer ik dan op de juiste punten te buigen, voor de scherpe bochten gebruik ik punches.
180. Soms kun je gewoon kopieën maken. Het is altijd makkelijker om een stukje af te knippen dan op een bepaalde plek een vouw of bocht te krijgen.
181. De twee brandstofleidingen richting resp. cilinders 2 en 5, op hun plek gedryfit.
En dan nu verder met het leuke werk van leidingen leggen
Totaal bestede tijd tot nu toe: 82 uur
Omdat ik erg van de systematiek ben (dat was denk ik al duidelijk), gebruik ik zelf wel benamingen voor methoden. Rendering, Mapping, Zoutmethode, Preshading.. het is de naam die je een beestje geeft. De methode die ik heb beschreven en nog uitvoeriger zal beschrijven en die ik dus (al gebruik ik hem alleen maar zelf omdat er wellicht niemand zo gek is om de stortvloed aan werk die die met zich mee brengt, ook te doen) shading noem, kenmerkt zich door het gebruik van de zaklamp als een soort kunstmatige zon (bij slagschaduwen) resp. een gloeilamp als weergave van weerkaatst licht (bij diffuse schaduwen) en het op die manier 'renderen' van schaduwen, na alle schaduwen op papier te schematiseren.
162. Het schema hierboven zet ik in de eerste post, daar zal ik het actualiseren. Mijn inschattingen kloppen tot nu toe niet heel erg goed. Voor het schematiseren van de voor-, achter-, onder- en bovenkant inclusief de schaduwen van de rempomp en het stuurhuis, heb ik niet 1 uur maar ruim 2 uur nodig gehad. Voor het schematiseren van de losse onderdelen 1 uur in plaats van 3 uur. Het strak maken van de losse onderdelen kostte 6 uur in plaats van 5 uur. En het maken van de leidingen gaat langer duren dan de geschatte 3 uur.
Nadat ik klaar was met het schematiseren van de schaduwen op het blok, waren de losse onderdeeltjes aan de beurt. Die heb ik gewoon op een vel papier gelegd (zie volgende foto) waarna ik daar een foto van maakte. Uitgeprint en per onderdeel gepast en ingetekend. Alles ingetekend op het printje (dat wordt druk, maar het komt wel goed. Omdat ik veel fouten heb gemaakt in het schematiseren en nog steeds cijfertjes corrigeer, wacht ik met het posten van de in totaal 7 A4'tjes (2 zijkanten, voorkant, achterkant, bovenkant, onderkant, onderdeeltjes) totdat het definitief is. Dan kan meteen het papiertje met de leidingen erbij. Wat het papier met de losse onderdeeltjes erop betreft, geef ik de schaduwen van boven-, onder- en zijkanten weer met pijltjes (nog niet op de volgende tekening dus).
163. Zonder twijfel het irritantste aan deze kit is dat je bij de motoronderdelen niet kunt zien wanneer een gietnaad weggewerkt is. Je kunt het alleen voelen, dus het beste is het om een methode te bedenken waarmee je er zeker bent dat de naad weg is. Bijv. "1) Wegschrapen met mesje 5x; 2) concentrisch vijlen 5x; 3) naschuren 5x."
Op de volgende foto zie je wat ik bedoel. Je ziet nog steeds de gietnaad, maar het onderdeel is zo glad als een aal.
164. De twee potten zitten scheef.
165. Het wegvijlen van een stuk pin (of helemaal weghalen) biedt soelaas. Op de foto zie je ook dat ik hier weer een zilverstift heb gebruikt om er zeker van te zijn dat de naden weggewerkt zijn.
166. Ik ga niet teveel cynische grapjes maken over deze motor, waar ik normaal gesproken over Revell vaak wel cynisch ben. Maar deze motor is gewoon te briljant gemaakt, te goed van proporties, alles klopt tot op de millimeter. Ik had dit nooit verwacht maar het is van de hoogste kwaliteit, op het plastictype na dan. Alom, beter dan een Tamiya-kit uit 1998, zou ik willen beweren. Maar er zitten wel een paar kleine foutjes. Die zijn echter door de ingenieurs van Revell gemaakt en niet door degene die het blok heeft opgemeten. Zo zitten de ejector pin marks bij de brandstoffilters aan de verkeerde kant, die moeten dus worden weggewerkt.
167. De wanden van de luchttoevoer naar het luchtfilter zijn veel te dik, dus die heb ik bijgevijld, -geschraapt en -geschuurd.
168. Hier kun je de oorspronkelijke dikte en de aangepaste dikte met elkaar vergelijken. Je ziet ook dat er nog wat vulling en vereffening moet plaatsvinden. Dit was niet veel weinig met secondenlijm, accelerator en een vijl. Ook binnen is het gevuld en gevijld (nog niet op de foto te zien).
169. De binnenzijdes die makkelijk te bereiken waren, werden met de bovenomschreven methode behandeld. De dieper gelegen delen, waarvan ik niet goed kan inschatten hoe zichtbaar ze uiteindelijk zullen zijn, heb ik voor de zekerheid toch maar gevuld. En dat met de simpelste methode ooit: gewoon secondenlijm overheen doen, glad strijken, accelerator eroverheen. Klaar.
170. De carburateurs (of wat het ook mogen zijn) zitten ook al een fractie scheef. Drie van de vier pinnetjes heb ik er vanaf gesneden.
171. De radiateur heb ik rondom gladgevijld waar de twee helften bijeen komen. Omdat ik het bij het lijmen goed had vastgedrukt, was vijlen voldoende 'opkuisend'. Wat Mr Surfacer 500 ter finale vulling van de haarscheurtjes en klaar is kees.
172. Op de kap waar het vliegwiel zit, zit een plaat met openingen. Ik wilde de kitversie vervangen door een messing exemplaar. Vierkantje uitgesneden, hoekjes afgerond (zie foto), dan proberen de openingen erin te maken. Met Proxxon+slijpschijfje... ding schiet weg en verdwijnt in het randgebied tussen hemel en aarde. Nooit meer iets van vernomen, dus dan maar niet. Als het zo moet!
173. Dan maar proberen de openingen te maken met een nieuw mesje. Dit lukt wonderwel! Het zijn zelfs erg overtuigende openingen. Wel ontzettend voorzichtig zijn om te voorkomen dat je jezelf lek steekt. Je hebt bijna geen speling.
174. Vijf van de zes kiertjes gemaakt en... bij de zesde schiet ik erdoorheen. Alle 'kieuwen' zijn gebroken. Ik heb dit er dan maar vanafgeschuurd allemaal, het is toch niet of nauwelijks te zien. En al helemaal niet in de schaduw. Ik heb het onderdeel strakgemaakt, met Mr Surfacer 500 behandeld en ten slotte het klepje ontdaan van Mr Surfacer met een vijl en een schuurstick. Prima zo.
Dan de ventilator, daar zitten storende ejector pin marks op.
175. Ik heb de achterkant van de bladen met een ronde vijl uitgevijld, daarna met een scherp halfrond mesje verder uitgehold en de zijkanten van de ventilatorbladen bewerkt met een mesje: flash weggeschraapt. Dit was een erg leuk werkje dat voldoening levert! Zie de volgende twee foto's van de achter- en voorkant.
Vanaf nu gebruik ik een blauw vel papier als achtergrond net als wat je in de boekjes ziet, dat ziet er veel duidelijker uit.
176. Yes! Na 6 uur werk zijn alle onderdeeltjes opgeschoond.
177. De volgende twee onderdeeltjes zijn identiek. Het linker is hoe het oorspronkelijk is, bij het rechter heb ik stukjes weggesneden en gaatjes geboord met een klein boortje in een manueel draaiertje.
178. De gaatjes in de kop boor ik met hetzelfde boortje. Opdat het boortje niet uitschiet, druk ik een puntje in het plastic met een kraspen.
179. Het koperdraad voor de leiding probeer ik dan op de juiste punten te buigen, voor de scherpe bochten gebruik ik punches.
180. Soms kun je gewoon kopieën maken. Het is altijd makkelijker om een stukje af te knippen dan op een bepaalde plek een vouw of bocht te krijgen.
181. De twee brandstofleidingen richting resp. cilinders 2 en 5, op hun plek gedryfit.
En dan nu verder met het leuke werk van leidingen leggen
Totaal bestede tijd tot nu toe: 82 uur
Dank je wel Marc, en ook bedankt voor de achtergrondinformatie die ik, te ieders lering en vermaakt, hier ook maar even meld. Heel terecht zegt Marc dat wat ik carburateurs noem, geen carburateurs zijn omdat een dieselmotor die niet heeft. Het zijn compressoren en aan de andere kant (waar ik de gaatjes in heb geboord) zijn de dieselpompen.
Marc schrijft verder:
Merci voor deze waardevolle aanvulling, het geeft toch altijd een goed gevoel om te weten waar je mee aan het knutselen bent, wat het precies is. Ik ben zelf meer van de benzineauto's en heb slechts basale kennis van de dieselmotor en zelfs die basis had kennelijk behoefte aan een herinnering.
Aan iedereen, nogmaals: complimenten zijn geweldig om te krijgen, maar (opbouwende) kritiek of toelichting / verheldering vind ik minstens zo leuk en nuttig.
Marc schrijft verder:
Merci voor deze waardevolle aanvulling, het geeft toch altijd een goed gevoel om te weten waar je mee aan het knutselen bent, wat het precies is. Ik ben zelf meer van de benzineauto's en heb slechts basale kennis van de dieselmotor en zelfs die basis had kennelijk behoefte aan een herinnering.
Aan iedereen, nogmaals: complimenten zijn geweldig om te krijgen, maar (opbouwende) kritiek of toelichting / verheldering vind ik minstens zo leuk en nuttig.
Op foto 179 dat zijn volgens mij 2 waterpompen omdat we hier eingelijk met twee tegen elkaar geplaatste motoren bezig zijn daarom die stang tussen de twee pompen men kan dat zien omdat aan de voorste pomp een soort leiding naar beneden draait en daar zie je twee brides ( klembandjes ) die een watertube ( darm ) verbinden
Dit is aanvullende info om een beter overzicht te geven van de motor
marc
Dit is aanvullende info om een beter overzicht te geven van de motor
marc
Dit is een heel mooi bouwverslag van deze vrachtwagen dat ik in stilte volg.
Menig bouwer kan hier nog wat van op steken.
Op foto 158 is alles nog veel duidelijker te wat de waterpompen zijn ( blauw en groen) en de dieselpompen.
Is een mooie referentie foto voor de leidingen te plaatsen.
Grtn
Menig bouwer kan hier nog wat van op steken.
Op foto 158 is alles nog veel duidelijker te wat de waterpompen zijn ( blauw en groen) en de dieselpompen.
Is een mooie referentie foto voor de leidingen te plaatsen.
Grtn
Heel mooi inderdaad.
Al ben je toch weer van het OOB principe afgeweken he
Niet dat iemand zich er aan stoort hoor.
Al ben je toch weer van het OOB principe afgeweken he
Niet dat iemand zich er aan stoort hoor.
182. Voor degenen die denken dat de bouw stil ligt, dat is niet het geval. Ziehier als bewijs de dryfit van de leidingen, stangen en slangen (minus de zes injectorleidingen, die wil ik zo weinig mogelijk tarten en zal ik pas aan het einde (nogmaals) dryfitten), het geheel bestaat uit koperdraad van 0,3mm, 0,4mm en 0,6mm:
Hier moeten nog twee slangen en één stang worden toegevoegd. Aan de andere kant slechts twee slangen (echt jammer dat de andere kant de showkant is).
Voor degenen die denken dat ik een volstrekt absurde planning heb gemaakt toen ik dacht dat dit 3 uur duurde: dat klopt.
Commentaar op de bovenstaande reacties komt nog, dit was alleen even om de tussenstand te laten zien. De weg daar naartoe volgt natuurlijk ook nog.
Hier moeten nog twee slangen en één stang worden toegevoegd. Aan de andere kant slechts twee slangen (echt jammer dat de andere kant de showkant is).
Voor degenen die denken dat ik een volstrekt absurde planning heb gemaakt toen ik dacht dat dit 3 uur duurde: dat klopt.
Commentaar op de bovenstaande reacties komt nog, dit was alleen even om de tussenstand te laten zien. De weg daar naartoe volgt natuurlijk ook nog.
)