1/24 Krupp Titan [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
Graag gedaan Bart, het is me een plezier.
369. Het is tijd voor de laatste schilderdetails. Ik geloof niet dat ik ooit eerder een blauwe filter gebruikte. De brandstoffilterhuizen hebben op de referentiefoto een bescheiden metallic blauwachtige tint. Blauw filter over het aluminium (met het penseel opgebracht, vervolgens het teveel aan filter weggehaald met datzelfde penseel, laten drogen en nog een filterlaagje) zorgt voor een genuanceerd effect. En doordat het aluminium erdoorheen schijnt krijgt het geheel een suggestie van metallic.
Dit is trouwens de enige filter die ik op deze motor wil gebruiken. Elk filter zorgt voor een verdonkering en de motor is al donker genoeg.
370. Het weghalen van de overschotjes... eerst het penseel droogdeppen en dan de filterverf opnemen met hetzelfde penseel.
371. Het resultaat vóór verwering.
372. Veel boutjes kregen een druppeltje Humbrol 113 (roestkleur). De allerkleinste boutjes blijven zo, de iets grotere of de andere stukjes ijzer krijgen daarnaast wat pigmenten opgebracht met de make-upsponsje.
373. De roest aan de linkerzijde was me, nadat de pigmenten waren verdwenen, al een paar weken een doorn in het oog. Ik heb er een laagje zeer donker roestpoeder van CMK (SD01) op getamponeerd (eerst wat pigment fixer van Mig op het oppervlak laten capilleren). Ongeveer de andere helft van het oppervlak blijft vooralsnog zoals het was.
Op de foto hieronder zijn de pigmenten nog nat, inmiddels is het mat opgedroogd.
374. De dekseltjes bovenop de kleppendeksels zijn op de referentiefoto's licht roestig. Met het make-upsponsje is het nabootsen ervan een kwestie van een minuut. Daarna doe ik overal een beetje pigment fixer op.
375. Dezelfde methode gebruik ik voor de poelie's:
376. De kraantjes onderaan de potten rechtsonder krijgen een likje Humbrol 54 (messing).
377. Slangklemmetje krijgt Vallejo Model Air 71.065 (steel).
378. Ik ga jullie niet vermoeien met elk geschilderd boutje en slangetje. Belangrijkste is, dat deze fase (buiten verwachting snel) klaar is!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 198 uur
369. Het is tijd voor de laatste schilderdetails. Ik geloof niet dat ik ooit eerder een blauwe filter gebruikte. De brandstoffilterhuizen hebben op de referentiefoto een bescheiden metallic blauwachtige tint. Blauw filter over het aluminium (met het penseel opgebracht, vervolgens het teveel aan filter weggehaald met datzelfde penseel, laten drogen en nog een filterlaagje) zorgt voor een genuanceerd effect. En doordat het aluminium erdoorheen schijnt krijgt het geheel een suggestie van metallic.
Dit is trouwens de enige filter die ik op deze motor wil gebruiken. Elk filter zorgt voor een verdonkering en de motor is al donker genoeg.
370. Het weghalen van de overschotjes... eerst het penseel droogdeppen en dan de filterverf opnemen met hetzelfde penseel.
371. Het resultaat vóór verwering.
372. Veel boutjes kregen een druppeltje Humbrol 113 (roestkleur). De allerkleinste boutjes blijven zo, de iets grotere of de andere stukjes ijzer krijgen daarnaast wat pigmenten opgebracht met de make-upsponsje.
373. De roest aan de linkerzijde was me, nadat de pigmenten waren verdwenen, al een paar weken een doorn in het oog. Ik heb er een laagje zeer donker roestpoeder van CMK (SD01) op getamponeerd (eerst wat pigment fixer van Mig op het oppervlak laten capilleren). Ongeveer de andere helft van het oppervlak blijft vooralsnog zoals het was.
Op de foto hieronder zijn de pigmenten nog nat, inmiddels is het mat opgedroogd.
374. De dekseltjes bovenop de kleppendeksels zijn op de referentiefoto's licht roestig. Met het make-upsponsje is het nabootsen ervan een kwestie van een minuut. Daarna doe ik overal een beetje pigment fixer op.
375. Dezelfde methode gebruik ik voor de poelie's:
376. De kraantjes onderaan de potten rechtsonder krijgen een likje Humbrol 54 (messing).
377. Slangklemmetje krijgt Vallejo Model Air 71.065 (steel).
378. Ik ga jullie niet vermoeien met elk geschilderd boutje en slangetje. Belangrijkste is, dat deze fase (buiten verwachting snel) klaar is!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 198 uur
Eigenlijk naar mijn bescheiden en persoonlijke mening Roy zou je met deze wagen toch iets kunnen doen zodat al deze lonend arbeid volledig te bekijken is..
Zoiets van de carroserie gescheiden van het motorblok met alle details en wat daaruit voorkomt..?!
Dit is zou mooi om te bewonderen en zo spijtig dat dit allemaal weg gaat vloeien in het geheel..zonder afbraak op het veelbelovende geheel natuurlijk!
Grtz yves,
Zoiets van de carroserie gescheiden van het motorblok met alle details en wat daaruit voorkomt..?!
Dit is zou mooi om te bewonderen en zo spijtig dat dit allemaal weg gaat vloeien in het geheel..zonder afbraak op het veelbelovende geheel natuurlijk!
Grtz yves,
@Marc: even voor de duidelijkheid voor de andere lezers van dit topic, we hadden het gisteren op de chat over Marcs Mercedes 300 SLR, dit topic. Marc is zeer ijverig bezig geweest met het maken van leidingen etc. en had diverse dryfits gedaan met het buizenchassis, maar nog niet met de carrosserie eroverheen of de motorkap. Ik heb hem aangeraden dat toch eens snel te doen, omdat een plastic motorkap ongeveer 30 keer zo dik is als een echte motorkap, rekenend in schaal, en zo'n volle motorruimte waarschijnlijk tot pasproblemen leidt.
Immers, plaatwerk bij auto's is zo'n 0,8mm. dik en het plastic waarmee wij bouwen zo'n 1,0mm. Ik heb net de dikte van het plastic van de Krupp nagemeten met de elektronische schuifmaat en ook dat van de moderne Renault Fourgonnette-kit en beide zijn ongeveer 1 millimeter dik. Dat betekent dus, dat het plastic dat 24 dunner zou moeten zijn dan het staal dat het nabootst, in werkelijkheid zelfs dikker is dan dat staal.
Als het staal in schaal 1/1 0,8mm. dik is, zou het in schaal 1/24 0,033 millimeter dik zijn. In werkelijkheid is het plastic dus 1,0 millimeter en dat is 30 keer te dik (!!).
Let in gedachten maar eens 30 motorkappen over elkaar heen en wel zo, dat de bovenste motorkap de sluiting van de motorruimte vormt... dan kun je je voorstellen dat dat niet per se gaat passen. Immers, de onderste van die 30 motorkappen raakt dan zeker het motorblok. Tenzij je het bij een BMW Dixi uitprobeert, natuurlijk
Op schaal zit er dan niets anders op dan het motorblok zo dun mogelijk te schuren, of het te vervangen door een messing of photo etched exemplaar.
Hoe dan ook, goed dat het is gelukt ook al is het met veel gekl***
@Yves: ik zie zelf niet echt een mogelijkheid. Ik zou een extra Krupp-motortje kunnen kopen (en weer tientallen uren in de bouw daarvan kunnen stoppen) en dit in een diorama plaatsen waarbij de nieuwe motor net geplaatst is en de oude motor even daarvoor eruit gehaald is (hij zou dan bijv. op paletten kunnen staan). Ik vind het niet erg om een nieuwe kit te kopen (maar, wat doe ik, buiten de motor, met de rest van de kit?
) en ook niet -hoewel ik er niet echt op zit te wachten- om de motor nog een keer te bouwen maar dan in nieuwe toestand... het zou een stuk minder werk zijn. Maarr....
Het grote probleem is, dat ik zo'n diorama niet kan combineren met de twee aanhangers die achter de vrachtwagen gaan komen. Ofwel staat de Krupp alleen in de werkplaats (waar de omwisselactie plaatsvindt) ofwel de vrachtwagen staat ergens buiten met de twee aanhangers. Een tussenoplossing zou zijn om een diorama te bouwen voor alleen de Krupp en die uit het diorama te halen als ik zin heb om de truck met de twee aanhangers te tonen of te zien. En het liefst zou ik in die combinatie de verouderde motor tonen. Beetje een dilemma dus. Vergeet overigens niet, dat de motorkappen volledig te openen zullen zijn en natuurlijk is de vrachtwagen uiteindelijk ook van onderen te bekijken. Een groot deel van de motor zal zo zichtbaar blijven.
Ik denk dat ik er misschien anders had ingestaan als ik (nog) meer moeite had gedaan aan de motor en had geprobeerd de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, met boutjes en dergelijke. Degene die de referentiefoto's vergelijkt met mijn motorbouw, zal zien dat een flink aantal bouten en moeren en dergelijke gewoonweg niet aanwezig is. Dat was een bewuste keuze (ergens moet er een streep worden getrokken in de detaillering en bij deze bouw trek ik die streep lager dan bij een andere bouw want nu wilde ik eens gewoon lekker kunnen schilderen en verweren i.p.v. alleen maar detailleren), die er nu toe leidt dat ik het geen drama vindt dat de motor minder dan ideaal zichtbaar wordt.
En om het helemaal goed te praten: het heeft toch iets onverwachts dat als je zo'n motorkapje open doet, je (met wat moeite en een zaklantaarn) een vrij gedetailleerd blok ziet met leidingen en al. Dat is toch ook leuk, ergens
Immers, plaatwerk bij auto's is zo'n 0,8mm. dik en het plastic waarmee wij bouwen zo'n 1,0mm. Ik heb net de dikte van het plastic van de Krupp nagemeten met de elektronische schuifmaat en ook dat van de moderne Renault Fourgonnette-kit en beide zijn ongeveer 1 millimeter dik. Dat betekent dus, dat het plastic dat 24 dunner zou moeten zijn dan het staal dat het nabootst, in werkelijkheid zelfs dikker is dan dat staal.
Als het staal in schaal 1/1 0,8mm. dik is, zou het in schaal 1/24 0,033 millimeter dik zijn. In werkelijkheid is het plastic dus 1,0 millimeter en dat is 30 keer te dik (!!).
Let in gedachten maar eens 30 motorkappen over elkaar heen en wel zo, dat de bovenste motorkap de sluiting van de motorruimte vormt... dan kun je je voorstellen dat dat niet per se gaat passen. Immers, de onderste van die 30 motorkappen raakt dan zeker het motorblok. Tenzij je het bij een BMW Dixi uitprobeert, natuurlijk
Op schaal zit er dan niets anders op dan het motorblok zo dun mogelijk te schuren, of het te vervangen door een messing of photo etched exemplaar.
Hoe dan ook, goed dat het is gelukt ook al is het met veel gekl***
@Yves: ik zie zelf niet echt een mogelijkheid. Ik zou een extra Krupp-motortje kunnen kopen (en weer tientallen uren in de bouw daarvan kunnen stoppen) en dit in een diorama plaatsen waarbij de nieuwe motor net geplaatst is en de oude motor even daarvoor eruit gehaald is (hij zou dan bijv. op paletten kunnen staan). Ik vind het niet erg om een nieuwe kit te kopen (maar, wat doe ik, buiten de motor, met de rest van de kit?
) en ook niet -hoewel ik er niet echt op zit te wachten- om de motor nog een keer te bouwen maar dan in nieuwe toestand... het zou een stuk minder werk zijn. Maarr....Het grote probleem is, dat ik zo'n diorama niet kan combineren met de twee aanhangers die achter de vrachtwagen gaan komen. Ofwel staat de Krupp alleen in de werkplaats (waar de omwisselactie plaatsvindt) ofwel de vrachtwagen staat ergens buiten met de twee aanhangers. Een tussenoplossing zou zijn om een diorama te bouwen voor alleen de Krupp en die uit het diorama te halen als ik zin heb om de truck met de twee aanhangers te tonen of te zien. En het liefst zou ik in die combinatie de verouderde motor tonen. Beetje een dilemma dus. Vergeet overigens niet, dat de motorkappen volledig te openen zullen zijn en natuurlijk is de vrachtwagen uiteindelijk ook van onderen te bekijken. Een groot deel van de motor zal zo zichtbaar blijven.
Ik denk dat ik er misschien anders had ingestaan als ik (nog) meer moeite had gedaan aan de motor en had geprobeerd de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, met boutjes en dergelijke. Degene die de referentiefoto's vergelijkt met mijn motorbouw, zal zien dat een flink aantal bouten en moeren en dergelijke gewoonweg niet aanwezig is. Dat was een bewuste keuze (ergens moet er een streep worden getrokken in de detaillering en bij deze bouw trek ik die streep lager dan bij een andere bouw want nu wilde ik eens gewoon lekker kunnen schilderen en verweren i.p.v. alleen maar detailleren), die er nu toe leidt dat ik het geen drama vindt dat de motor minder dan ideaal zichtbaar wordt.
En om het helemaal goed te praten: het heeft toch iets onverwachts dat als je zo'n motorkapje open doet, je (met wat moeite en een zaklantaarn) een vrij gedetailleerd blok ziet met leidingen en al. Dat is toch ook leuk, ergens
Laatst bewerkt:
Merci Yves en Alain (overigens, welkom in het topic!)..
Ik hoop dat het topic een soort referentiefunctie kan vervullen
Alain de motor is nog niet af, er zullen nog een stuk of 10 verweringstechnieken op losgelaten worden. Helaas heb ik daar op dit moment geen tijd voor, omdat ik dag en nacht aan het werk ben. Soms vriest het, soms dooit het...
Als het werk niet af komt voor de ledendag, zal ik de motor gebruiken voor de demonstratie van bepaalde technieken zoals washes en olieverf-mapping.
Nadat de verwering zal zijn geschied, zal ik op de Renault de lighting-theorieën uittesten en dan al dan niet toepassen op de motor. Dat zal dan grote consequenties hebben voor het uiterlijk van de motor. Het zal spannend worden...
Ik hoop dat het topic een soort referentiefunctie kan vervullen
Alain de motor is nog niet af, er zullen nog een stuk of 10 verweringstechnieken op losgelaten worden. Helaas heb ik daar op dit moment geen tijd voor, omdat ik dag en nacht aan het werk ben. Soms vriest het, soms dooit het...
Als het werk niet af komt voor de ledendag, zal ik de motor gebruiken voor de demonstratie van bepaalde technieken zoals washes en olieverf-mapping.
Nadat de verwering zal zijn geschied, zal ik op de Renault de lighting-theorieën uittesten en dan al dan niet toepassen op de motor. Dat zal dan grote consequenties hebben voor het uiterlijk van de motor. Het zal spannend worden...
Goed om te lezen Alain!
@Marc: probeer in elk geval te onthouden dat de index op pagina 1 staat, dan vind je daar verwijzingen naar de verschillende onderwerpen
379. Zelf onderscheid ik elke bouw in bewerkingsfase, schilderfase, decalfase, weatheringfase en afwerkfase. Soms wil ik wel dingen uit de ene fase naar de andere halen (bijv. voor de afwisseling, om te oefenen of omdat ik nieuwsgierig ben naar het resultaat), maar meestal houd ik de voor mij 'normale' volgorde zo goed mogelijk aan. Binnen de schilderfase zit ook de 'haarlakmethode', de zoutmethode, het maken van de eerste roest en het aanbrengen van filters. De bewerkingsfase, schilderfase en decalfase van de motor zitten er inmiddels op.
Dan de weatheringfase (waar om precies te zijn ook het aanbrengen van schaduwen bij hoort). Ik gebruik een lijstje verweringsmethoden, zodat ik nooit de verkeerde volgorde gebruikt. Dit is relevant voor bijv. ondergrond of soort verf die moet worden gebruikt. Een goed ezelsbruggetje is, om acryl over enamel te gebruiken en vice versa. Hieronder zie je de lijst; het heeft mij jaren gekost om deze volgorde vast te stellen en uit te werken en ik heb nooit ergens anders zo'n overzicht gezien; dus hopelijk heeft iemand er iets aan. Achter de meeste methodes noem ik de verfsoort die ik er (in beginsel) voor gebruik. Dus bijvoorbeeld, voor schaduwen en diepte gebruik ik olieverf.
1. Pinwash (of heel soms: algemene wash) + outlining.
2. Schaduwen en diepte (olie).
3. Kleuraccenten en helderheid (olie).
4. Verbleking en verkleuring (olie).
5. Chipping met spons (acryl).
6. Chipping met drybrush (acryl).
7. Chipping met penseel (acryl).
8. Streaking grime (enamel).
9. Oude regensporen (enamel).
10. Roestaflopers (enamel).
11. Gecumuleerde roest (enamel wash of enamel).
12. Grote roestoppervlaktes.
13. Rupsbanden behandelen (blacken-it of combinatie verfsoorten).
14. Gecumuleerd vuil (olie).
15. Staining (acryl).
16. Olie en brandstof oud (enamel).
17. Stof (enamel en Tamiya 'acryl').
18. Modder (enamel, pigmenten en dergelijke).
19. Olie en brandstof recent (enamel).
20. Wash (herhaling).
21. Vogeluitwerpselen.
22. Metaalgrafiet, metaalpigmenten en metaal overig.
23. Blaadjes en takjes.
24. Verse regensporen (enamel).
Niet alle verweringsmethoden kan ik overal uitvoeren. Bijvoorbeeld bij deze motor zal ik niet of zeer nauwelijks roestaflopers maken. Vogeluitwerpselen lijken me ook niet meteen aan de orde.. en rupsbanden heeft deze motor niet.
Ik heb zojuist punt 1, de pinwash en outlining, afgerond. Een pinwash doe je het beste op een gladde ondergrond (bijv. glossy verf of glossy vernis), want dan is de capillaire werking van de verf het sterkst. Capillaire werking is de eigenschap van verf om zich langs verhogingen en verlagingen (reliëf) te verspreiden. Onder het volgende punt (nummer 380) zie je een filmpje waar de capillaire werking duidelijk wordt getoond. In mijn geval had ik helaas geen gladde ondergrond. Ik wil ook geen vernis gebruiken, daarbij immers het risico lopend dat de roestwerkzaamheden voor niets zouden zijn geweest (de vernis zou een deel van de pigmenten kunnen opeten).
Omdat ik bij de pinwash enamelverf gebruik, moet ik het teveel aan washverf weghalen met een enamelthinner. Dat doe ik met een penseel. Maar omdat ik geen bescherming heb tussen ondergrond en wash én de ondergrond ook op olieachtige basis is (namelijk lakverf), is het oppassen geblazen. Héél weinig thinner gebruiken dus. Dit is een risico dat ik neem en inderdaad is op een tweetal plekken het aluminium aangetast door de thinner. Evenwel is dat niet zo'n groot probleem in het geval van deze motor, omdat die plekken toch al moesten worden behandeld met olie. Dat komt later.
Vooral het blok is met pinwash behandeld. Daarnaast gaat het om de remluchtpomp. Hier een action-still van een met wash (Mig Dark Wash) gevuld penseel bij die pomp:
380. Hier het beloofde filmpje van de capillaire werking: https://flic.kr/p/rVfnnp
Te zien in dit korte filmpje (met een rustgevend televisieprogramma op de achtergrond) is dat ondanks de niet heel gladde ondergrond, de verf zich ontzettend rap verspreidt langs de koelvinnen. Bij dit onderdeeltje was bijna geen schoonmaakwerk nodig.
De volgende stap is meteen een van de leukste en belangrijkste uit de verwering: verbleking en verkleuring (stap 4 hierboven). De schaduwen en highlights van stappen 2 en 3 zijn niet zo heel belangrijk en sla ik over gelet op de mogelijke latere toepassing van de lighting.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 199 uur
@Marc: probeer in elk geval te onthouden dat de index op pagina 1 staat, dan vind je daar verwijzingen naar de verschillende onderwerpen
379. Zelf onderscheid ik elke bouw in bewerkingsfase, schilderfase, decalfase, weatheringfase en afwerkfase. Soms wil ik wel dingen uit de ene fase naar de andere halen (bijv. voor de afwisseling, om te oefenen of omdat ik nieuwsgierig ben naar het resultaat), maar meestal houd ik de voor mij 'normale' volgorde zo goed mogelijk aan. Binnen de schilderfase zit ook de 'haarlakmethode', de zoutmethode, het maken van de eerste roest en het aanbrengen van filters. De bewerkingsfase, schilderfase en decalfase van de motor zitten er inmiddels op.
Dan de weatheringfase (waar om precies te zijn ook het aanbrengen van schaduwen bij hoort). Ik gebruik een lijstje verweringsmethoden, zodat ik nooit de verkeerde volgorde gebruikt. Dit is relevant voor bijv. ondergrond of soort verf die moet worden gebruikt. Een goed ezelsbruggetje is, om acryl over enamel te gebruiken en vice versa. Hieronder zie je de lijst; het heeft mij jaren gekost om deze volgorde vast te stellen en uit te werken en ik heb nooit ergens anders zo'n overzicht gezien; dus hopelijk heeft iemand er iets aan. Achter de meeste methodes noem ik de verfsoort die ik er (in beginsel) voor gebruik. Dus bijvoorbeeld, voor schaduwen en diepte gebruik ik olieverf.
1. Pinwash (of heel soms: algemene wash) + outlining.
2. Schaduwen en diepte (olie).
3. Kleuraccenten en helderheid (olie).
4. Verbleking en verkleuring (olie).
5. Chipping met spons (acryl).
6. Chipping met drybrush (acryl).
7. Chipping met penseel (acryl).
8. Streaking grime (enamel).
9. Oude regensporen (enamel).
10. Roestaflopers (enamel).
11. Gecumuleerde roest (enamel wash of enamel).
12. Grote roestoppervlaktes.
13. Rupsbanden behandelen (blacken-it of combinatie verfsoorten).
14. Gecumuleerd vuil (olie).
15. Staining (acryl).
16. Olie en brandstof oud (enamel).
17. Stof (enamel en Tamiya 'acryl').
18. Modder (enamel, pigmenten en dergelijke).
19. Olie en brandstof recent (enamel).
20. Wash (herhaling).
21. Vogeluitwerpselen.
22. Metaalgrafiet, metaalpigmenten en metaal overig.
23. Blaadjes en takjes.
24. Verse regensporen (enamel).
Niet alle verweringsmethoden kan ik overal uitvoeren. Bijvoorbeeld bij deze motor zal ik niet of zeer nauwelijks roestaflopers maken. Vogeluitwerpselen lijken me ook niet meteen aan de orde.. en rupsbanden heeft deze motor niet.
Ik heb zojuist punt 1, de pinwash en outlining, afgerond. Een pinwash doe je het beste op een gladde ondergrond (bijv. glossy verf of glossy vernis), want dan is de capillaire werking van de verf het sterkst. Capillaire werking is de eigenschap van verf om zich langs verhogingen en verlagingen (reliëf) te verspreiden. Onder het volgende punt (nummer 380) zie je een filmpje waar de capillaire werking duidelijk wordt getoond. In mijn geval had ik helaas geen gladde ondergrond. Ik wil ook geen vernis gebruiken, daarbij immers het risico lopend dat de roestwerkzaamheden voor niets zouden zijn geweest (de vernis zou een deel van de pigmenten kunnen opeten).
Omdat ik bij de pinwash enamelverf gebruik, moet ik het teveel aan washverf weghalen met een enamelthinner. Dat doe ik met een penseel. Maar omdat ik geen bescherming heb tussen ondergrond en wash én de ondergrond ook op olieachtige basis is (namelijk lakverf), is het oppassen geblazen. Héél weinig thinner gebruiken dus. Dit is een risico dat ik neem en inderdaad is op een tweetal plekken het aluminium aangetast door de thinner. Evenwel is dat niet zo'n groot probleem in het geval van deze motor, omdat die plekken toch al moesten worden behandeld met olie. Dat komt later.
Vooral het blok is met pinwash behandeld. Daarnaast gaat het om de remluchtpomp. Hier een action-still van een met wash (Mig Dark Wash) gevuld penseel bij die pomp:
380. Hier het beloofde filmpje van de capillaire werking: https://flic.kr/p/rVfnnp
Te zien in dit korte filmpje (met een rustgevend televisieprogramma op de achtergrond) is dat ondanks de niet heel gladde ondergrond, de verf zich ontzettend rap verspreidt langs de koelvinnen. Bij dit onderdeeltje was bijna geen schoonmaakwerk nodig.
De volgende stap is meteen een van de leukste en belangrijkste uit de verwering: verbleking en verkleuring (stap 4 hierboven). De schaduwen en highlights van stappen 2 en 3 zijn niet zo heel belangrijk en sla ik over gelet op de mogelijke latere toepassing van de lighting.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 199 uur
381. Ik had me voorgenomen om de verschillende verweringsstappen goed uit te leggen met foto's en dergelijke, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de cadans van het werken en heb ik niet structureel foto's gemaakt. Het motorblok is zo klein dat de verweringen zo gedaan zijn en snel opgevolgd kunnen worden door nieuwe verweringen. Ik ga de technieken en methoden wel uitgebreider opschrijven als ik aan de slag ga met het chassis, sowieso kan ik daar meer methoden toepassen dan bij het lbok.
In het begin was ik nog gemotiveerd om dingen uitgebreider te beschrijven. Het betreft verbleking en aantasting van voorwerpen door middel van olieverf. Ik heb 502 Abteilung 165 (Faded U.N. White) en 240 (Cream Brown for German Yellow) op een stuk karton gedaan. Na tien minuten zie je een vetlaagje rond de olieverf lopen, in het karton. Dat is de bedoeling van de plaatsing op karton, omdat de olieverf zo sneller droogt, matter opdroogt en makkelijker behandelbaar is met het penseel omdat ze niet zo vettig is. Hier de uitgangspositie:
382. Na ongeveer een kwartier kun je aan de slag.
Ik neem een ietsiepietsie klein beetje olieverf (minder dan een tikje) op het penseel en smeer dat op het onderdeel. Vervolgens smeer ik het met een plat penseel uit. Dan pas pak ik de verdunner (in dit geval 502 Abteilung odorless terpentine, maar het kan ook met white spirit bijvoorbeeld). Ik doop het penseel in die verdunner en maak daarna het penseel weer bijna helemaal droog. Afvegen aan een vel keukenrol en daarna goed uitdrukken in dat vel. Het lijkt dan alsof er niets meer aan het penseel zit, maar schijn bedriegt. Raak de olieverf aan met het penseel en je zult versteld staan hoe heftig de werking van de nog aanwezige thinner is.
Nadat het meeste wit is weggehaald (conform referentiefoto's), pak ik een klein plat penseel en strijk ik daarmee herhaaldelijk in de draairichting van de ventilatorbladen.
383. Vervolgens pak ik een groter plat penseel en herhaal ik de handeling. Dit zorgt voor minimalisering van de penseelstreepjes. Als je goed kijkt, zijn ze nog wel zichtbaar: het effect waar ik op uit was. Jammer genoeg staat de radiateur hier recht tegenaan dus is er na bevestiging niets meer van te zien, maar het gaat om het idee en het is een goede oefening.
384. Het resultaat; beide kanten zijn op deze wijze verweerd.
385. De motor heeft last van verbrande olie op het kleppendeksel. Dit bedekt slijtageplekken waar ik met m'n tengels aan heb gezeten. Stap 1: olieverf 165, 240 zoals genoemd van 502 Abteilung en daarnaast een klein beetje 205 (silver).
386. Stap 2, gebruikmakend het grote voordeel van olieverf: de heerlijke vermengingsmogelijkheden: wat 502 Abteilung 160 (engine grease) erop deppen. Dat is de olie. Deze motor heeft ooit een probleem gehad... laat ik het zo zeggen, dat ik uit mijn herinnering put
387. Daarna heb ik er 502 Abteilung 100 (Faded grey) opgedaan, gevolgd door wat olievlekken (zowel verdund voor de oude exemplaren als onverdund voor de nieuwe exemplaren) met AK Interactive AK084 engine oil. Op een enkele plek heb ik ook wat Mr Hobby Weathering Pastel PW03 gebruikt (sand) om in de olie vastzittend zand na te bootsen. De lange bouten die de kleppendeksels op hun plek houden (6 stuks, bovenaan te zien) heb ik voorzien van AK084 olie-pinwashes om plausibele lekkage te simuleren. Als zo'n kleppendeksel te los wordt aangedraaid (en je mag, heb ik geleerd althans bij een klassieke Mercedes, die bouten nooit met een sleutel aandraaien, altijd met de hand; om te voorkomen dat de kleppendekselpakking wordt beschadigd) kan er lekkage plaatsvinden en dan vooral bij de pakkingen en bij de bouten. Het leek me aanvaardbaar te veronderstellen dat dat bij deze motor is gebeurd.
Het ziet er vervolgens zo uit.
388. Dat laat ik even drogen, om het vervolgens af te ronden (zie foto 396).
Op de volgende foto is olie te zien op de zijkant van het blok alsook, met mate, bij de carterpakkingen (waar het penseel bij zit). Uiteindelijk zal van de olie aan de zijkant weinig te zien zijn. Het stuk naast de lekkage is droog. Het stuk op het achterste blokdeel is eerder vettig. Zo is er diversiteit en krijgt de motor, vind ik, karakter.
389. Een beperkt aantal randjes heeft een metaalachtige glans gekregen, heel makkelijk te verkrijgen door met de zijkant van een potloodpunt erlangs te wrijven.
390. Zo wordt het dan:
391. Hetzelfde doe ik met de koelvinnen van de carterpannen.
392. Dat het effect behoorlijk duidelijk te zien is, blijkt uit het volgende filmpje (excuses voor de lage cinematografische kwaliteiten, ik moest met de ene hand de telefoon vasthouden en met de andere hand schilderen ) : https://flic.kr/p/rCQ2Vu
393. De roestige stang tussen de twee groene oliepompen werkt aandrijvend en draait dus van buitenaf zichtbaar rond. Ik heb vet aangebracht (of toch geprobeerd er zoiets van te maken) met 502 Abteilung Engine grease.
394. Zo is het geworden.
395. Dit is het eindresultaat van de eerste twee motoronderdelen: het blok en de oliepompen. Zie ook de 'zwetende' motordelen op het voorste blok. De olie komt vooral af van de kleppendekselpakking die niet goed afsluit. Korreltje zand of bouten niet hard genoeg aangedraaid... niet op de foto te zien is een klein beetje gelekte dieselolie van toen de leidingen doorgespoten werden tijdens een reparatie. Die sporen zitten een beetje verscholen maar zijn op de ledendag wel te zien voor de écht geïnteresseerde en heb ik gemaakt met AK025 (fuel stains).
396. En het resultaat van hoe het er inmiddels van boven uitziet. Zoals te zien, is het 'verbrande olie'-effect verder genuanceerd. De olieverfstrepen zijn weggehaald en gedept met wat keukenpapier, zodat er een wat korrelig en versleten uiterlijk ontstaat. Er is ook een druppel verse olielekkage toegevoegd.
Het aluminium is een fractie lichter geworden dan hoe het was; minder dan ik tevoren gedacht had maar ja niet alles loopt zoals je het van tevoren uitdoktert... of toch niet bij mij.
Deze twee onderdelen zijn zoals ik het nu zie en behoudens eventuele 'lighting' -eindelijk- klaar!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 201 uur
In het begin was ik nog gemotiveerd om dingen uitgebreider te beschrijven
. Het betreft verbleking en aantasting van voorwerpen door middel van olieverf. Ik heb 502 Abteilung 165 (Faded U.N. White) en 240 (Cream Brown for German Yellow) op een stuk karton gedaan. Na tien minuten zie je een vetlaagje rond de olieverf lopen, in het karton. Dat is de bedoeling van de plaatsing op karton, omdat de olieverf zo sneller droogt, matter opdroogt en makkelijker behandelbaar is met het penseel omdat ze niet zo vettig is. Hier de uitgangspositie:382. Na ongeveer een kwartier kun je aan de slag.
Ik neem een ietsiepietsie klein beetje olieverf (minder dan een tikje) op het penseel en smeer dat op het onderdeel. Vervolgens smeer ik het met een plat penseel uit. Dan pas pak ik de verdunner (in dit geval 502 Abteilung odorless terpentine, maar het kan ook met white spirit bijvoorbeeld). Ik doop het penseel in die verdunner en maak daarna het penseel weer bijna helemaal droog. Afvegen aan een vel keukenrol en daarna goed uitdrukken in dat vel. Het lijkt dan alsof er niets meer aan het penseel zit, maar schijn bedriegt. Raak de olieverf aan met het penseel en je zult versteld staan hoe heftig de werking van de nog aanwezige thinner is.
Nadat het meeste wit is weggehaald (conform referentiefoto's), pak ik een klein plat penseel en strijk ik daarmee herhaaldelijk in de draairichting van de ventilatorbladen.
383. Vervolgens pak ik een groter plat penseel en herhaal ik de handeling. Dit zorgt voor minimalisering van de penseelstreepjes. Als je goed kijkt, zijn ze nog wel zichtbaar: het effect waar ik op uit was. Jammer genoeg staat de radiateur hier recht tegenaan dus is er na bevestiging niets meer van te zien, maar het gaat om het idee en het is een goede oefening.
384. Het resultaat; beide kanten zijn op deze wijze verweerd.
385. De motor heeft last van verbrande olie op het kleppendeksel. Dit bedekt slijtageplekken waar ik met m'n tengels aan heb gezeten. Stap 1: olieverf 165, 240 zoals genoemd van 502 Abteilung en daarnaast een klein beetje 205 (silver).
386. Stap 2, gebruikmakend het grote voordeel van olieverf: de heerlijke vermengingsmogelijkheden: wat 502 Abteilung 160 (engine grease) erop deppen. Dat is de olie. Deze motor heeft ooit een probleem gehad... laat ik het zo zeggen, dat ik uit mijn herinnering put
387. Daarna heb ik er 502 Abteilung 100 (Faded grey) opgedaan, gevolgd door wat olievlekken (zowel verdund voor de oude exemplaren als onverdund voor de nieuwe exemplaren) met AK Interactive AK084 engine oil. Op een enkele plek heb ik ook wat Mr Hobby Weathering Pastel PW03 gebruikt (sand) om in de olie vastzittend zand na te bootsen. De lange bouten die de kleppendeksels op hun plek houden (6 stuks, bovenaan te zien) heb ik voorzien van AK084 olie-pinwashes om plausibele lekkage te simuleren. Als zo'n kleppendeksel te los wordt aangedraaid (en je mag, heb ik geleerd althans bij een klassieke Mercedes, die bouten nooit met een sleutel aandraaien, altijd met de hand; om te voorkomen dat de kleppendekselpakking wordt beschadigd) kan er lekkage plaatsvinden en dan vooral bij de pakkingen en bij de bouten. Het leek me aanvaardbaar te veronderstellen dat dat bij deze motor is gebeurd.
Het ziet er vervolgens zo uit.
388. Dat laat ik even drogen, om het vervolgens af te ronden (zie foto 396).
Op de volgende foto is olie te zien op de zijkant van het blok alsook, met mate, bij de carterpakkingen (waar het penseel bij zit). Uiteindelijk zal van de olie aan de zijkant weinig te zien zijn. Het stuk naast de lekkage is droog. Het stuk op het achterste blokdeel is eerder vettig. Zo is er diversiteit en krijgt de motor, vind ik, karakter.
389. Een beperkt aantal randjes heeft een metaalachtige glans gekregen, heel makkelijk te verkrijgen door met de zijkant van een potloodpunt erlangs te wrijven.
390. Zo wordt het dan:
391. Hetzelfde doe ik met de koelvinnen van de carterpannen.
392. Dat het effect behoorlijk duidelijk te zien is, blijkt uit het volgende filmpje (excuses voor de lage cinematografische kwaliteiten, ik moest met de ene hand de telefoon vasthouden en met de andere hand schilderen
) : https://flic.kr/p/rCQ2Vu393. De roestige stang tussen de twee groene oliepompen werkt aandrijvend en draait dus van buitenaf zichtbaar rond. Ik heb vet aangebracht (of toch geprobeerd er zoiets van te maken) met 502 Abteilung Engine grease.
394. Zo is het geworden.
395. Dit is het eindresultaat van de eerste twee motoronderdelen: het blok en de oliepompen. Zie ook de 'zwetende' motordelen op het voorste blok. De olie komt vooral af van de kleppendekselpakking die niet goed afsluit. Korreltje zand of bouten niet hard genoeg aangedraaid... niet op de foto te zien is een klein beetje gelekte dieselolie van toen de leidingen doorgespoten werden tijdens een reparatie. Die sporen zitten een beetje verscholen maar zijn op de ledendag wel te zien voor de écht geïnteresseerde
en heb ik gemaakt met AK025 (fuel stains). 396. En het resultaat van hoe het er inmiddels van boven uitziet. Zoals te zien, is het 'verbrande olie'-effect verder genuanceerd. De olieverfstrepen zijn weggehaald en gedept met wat keukenpapier, zodat er een wat korrelig en versleten uiterlijk ontstaat. Er is ook een druppel verse olielekkage toegevoegd.
Het aluminium is een fractie lichter geworden dan hoe het was; minder dan ik tevoren gedacht had maar ja niet alles loopt zoals je het van tevoren uitdoktert... of toch niet bij mij.
Deze twee onderdelen zijn zoals ik het nu zie en behoudens eventuele 'lighting' -eindelijk- klaar!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 201 uur
Knap werk Ron ik vind het persoonlijk heel goed gelukt het aluminium en veel beter dat er een lichte schijn opzit anders gaat het geheel er veel te donker uitzien...
Net een probleempje ontdekt voor als ik zelf eens een motor bouw. Ik weet helemaal niks over een motor en weet bijgevolg ook niet zo goed waarvoor de diverse onderdelen dienen en of ze al dan niet kunnen roesten of olielekken hebben.
Dat zal dus research worden en teruggrijpen naar dit duidelijke en uitgebreide topic. Ik vermoed dat je evenveel tijd steekt in het schrijven van je topic dan in het bouwen zelf?
Dat zal dus research worden en teruggrijpen naar dit duidelijke en uitgebreide topic. Ik vermoed dat je evenveel tijd steekt in het schrijven van je topic dan in het bouwen zelf?
@Danny: merci, jouw post gaf me aanleiding om een bepaald stuk aluminium toch nog iets verder te verlichten. Je hebt gelijk dat het op algemeen wat donker werd. Het gaat om de kleppendeksels onderaan aan de linkerzijde; foto volgt.
@Xavier: zeker doen, het zijn handige verfjes omdat ze specifieke kleuren hebben die handig zijn voor de modelbouw. Zo hoef je zelf niet uitgebreid te gaan mixen; een lichte aanpassing met een andere kleur is vaak al voldoende (de kleuren zijn, wat mij betreft, vaak al klaar voor gebruik).
@Alain: goed dat je het zegt! Eind vorig jaar bespraken Marc (Coachke) en ik de werking van dit bijzondere motorblok (dat eigenlijk bestaat uit twee blokken die tegen elkaar geschroefd zijn). Er is niet heel veel referentiemateriaal te vinden over dit type motor en Marc hielp me bij het vaststellen van welke leiding waarvoor bedoeld was, wat de functie was van die pomp, dat filter, dat onderdeel... et cetera. Toen kwam het idee bij me op om, als het blok klaar zou zijn, een uitleg van de motor te geven op absoluut basisniveau, met omschrijving van de vier belangrijkste stromen door zo'n motor: 1) diesel; 2) smeerolie; 3) koelvloeistof; en 4) elektriciteit. Achterliggende gedachte was om het gedane werk te tonen enerzijds en gelijktijdig delen van algemene kennis anderzijds.
Hoewel dat moment (afronding van de motor) een kwestie is van nog slechts enkele uren werk, was ik eigenlijk alweer vergeten dat ik me had voorgenomen de werking uit te leggen. Jouw opmerking geeft me weer voldoende aanleiding om het op de agenda te zetten. Waarschijnlijk komt de uitleg er dit weekend of het volgende, na afronding van de verweringen.
Over je vraag of ik evenveel tijd steek in het schrijven van het topic als in het bouwen zelf: gelukkig niet Ik typ snel en schrijven is een belangrijk onderdeel van mijn vak, uitleg geven van wat ik doe vind ik leuk en een toegevoegde waarde hebben, dus het is allemaal te overzien.
@Xavier: zeker doen, het zijn handige verfjes omdat ze specifieke kleuren hebben die handig zijn voor de modelbouw. Zo hoef je zelf niet uitgebreid te gaan mixen; een lichte aanpassing met een andere kleur is vaak al voldoende (de kleuren zijn, wat mij betreft, vaak al klaar voor gebruik).
@Alain: goed dat je het zegt! Eind vorig jaar bespraken Marc (Coachke) en ik de werking van dit bijzondere motorblok (dat eigenlijk bestaat uit twee blokken die tegen elkaar geschroefd zijn). Er is niet heel veel referentiemateriaal te vinden over dit type motor en Marc hielp me bij het vaststellen van welke leiding waarvoor bedoeld was, wat de functie was van die pomp, dat filter, dat onderdeel... et cetera. Toen kwam het idee bij me op om, als het blok klaar zou zijn, een uitleg van de motor te geven op absoluut basisniveau, met omschrijving van de vier belangrijkste stromen door zo'n motor: 1) diesel; 2) smeerolie; 3) koelvloeistof; en 4) elektriciteit. Achterliggende gedachte was om het gedane werk te tonen enerzijds en gelijktijdig delen van algemene kennis anderzijds.
Hoewel dat moment (afronding van de motor) een kwestie is van nog slechts enkele uren werk, was ik eigenlijk alweer vergeten dat ik me had voorgenomen de werking uit te leggen. Jouw opmerking geeft me weer voldoende aanleiding om het op de agenda te zetten. Waarschijnlijk komt de uitleg er dit weekend of het volgende, na afronding van de verweringen.
Over je vraag of ik evenveel tijd steek in het schrijven van het topic als in het bouwen zelf: gelukkig niet
Ik typ snel en schrijven is een belangrijk onderdeel van mijn vak, uitleg geven van wat ik doe vind ik leuk en een toegevoegde waarde hebben, dus het is allemaal te overzien.
Laatst bewerkt:
397. Naar aanleiding van de opmerking van Danny, heb ik aan de linkerzijde de kleppendeksels deels lichter gemaakt met wat witte olieverf (jawel, dezelfde als die van gisteren; nog steeds prima te gebruiken met een heel klein beetje terpentine). Gewoon uitsmeren en het teveel weghalen.
398. De brandstofinjectoren heb ik met elkaar verbonden middels de retourleiding of wat het ook precies moge zijn. Anders is die leiding straks haast niet te plaatsen. Dit was een heel precies uitrichtwerkje, wat echter als voordeel heeft dat de injectoren niet meer uitgericht hoeven te worden bij het dryfitten. Daar zat wel wat speling.
399. Een van de twee 'potten' rechts onderaan ziet er nieuwer uit dan de andere. De chipping is subtiel en niet roestig maar donker metaalkleuring, 70.822 Vallejo Model Color.
400. Bij het laatste daglicht heb ik nog wat foto's gemaakt van de rechterzijde die compleet is op de V-snaren, poelies, radiator en luchtinlaat bovenaan na. Ik heb een 'testfit' gedaan, waarmee ik bedoel dat ik veel onderdeeltjes een druppeltje secondenlijm heb gegeven en heb vastgedrukt. Dit is de laatste 'fit' voor de definitieve bevestiging. Zo komt de motor dus ook mee naar de ledendag.
401. Met het obligate muntje erbij...
402. Op z'n plek.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 205 uur
398. De brandstofinjectoren heb ik met elkaar verbonden middels de retourleiding of wat het ook precies moge zijn. Anders is die leiding straks haast niet te plaatsen. Dit was een heel precies uitrichtwerkje, wat echter als voordeel heeft dat de injectoren niet meer uitgericht hoeven te worden bij het dryfitten. Daar zat wel wat speling.
399. Een van de twee 'potten' rechts onderaan ziet er nieuwer uit dan de andere. De chipping is subtiel en niet roestig maar donker metaalkleuring, 70.822 Vallejo Model Color.
400. Bij het laatste daglicht heb ik nog wat foto's gemaakt van de rechterzijde die compleet is op de V-snaren, poelies, radiator en luchtinlaat bovenaan na. Ik heb een 'testfit' gedaan, waarmee ik bedoel dat ik veel onderdeeltjes een druppeltje secondenlijm heb gegeven en heb vastgedrukt. Dit is de laatste 'fit' voor de definitieve bevestiging. Zo komt de motor dus ook mee naar de ledendag.
401. Met het obligate muntje erbij...
402. Op z'n plek.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 205 uur
Echt subliem resultaat Roy deze kleine verdere oplichting van het aluminium komt echt tot zijn recht nu,mijn complimenten. ...