1/24 Krupp Titan [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
jawade Roy mateke dit is gewoon subliem
..wat een zo gezegde bouw uit de doos pleegde te zijn is een fenomeen in modellisme geworden van de bovenste plank....en man je bent het me verdomd moeielijk aan het maken...alleen om je te evenaren zal ik mijne grote toverhoed moeten boven halen
....maar ik heb vertrouwen enerzijds door de prachtige leerschool van u en anderzijds door dit te mogen volgen word mijn motivatie groter en groter...bij deze mateke bedankt
..wat een zo gezegde bouw uit de doos pleegde te zijn is een fenomeen in modellisme geworden van de bovenste plank....en man je bent het me verdomd moeielijk aan het maken...alleen om je te evenaren zal ik mijne grote toverhoed moeten boven halen....maar ik heb vertrouwen enerzijds door de prachtige leerschool van u en anderzijds door dit te mogen volgen word mijn motivatie groter en groter...bij deze mateke bedankt
Prachtige vorderingen Roy, ik doe het je (voorlopig toch nog niet) na maar ik blijf er mijn twijfels over hebben of je deze motor nu toch niet wat te aan het verweren bent in vergelijking met wat je uiteindelijke truck toch zal worden. (Hoop dat ik toch mijn twijfel hieromtrent mag uiten).
Nogmaals, het is prachtig gedaan, maar ik zie zo een verweerde motor niet in een goed onderhouden truck zitten. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen maar ja, zo ben ik dan weer hé.
Nogmaals, het is prachtig gedaan, maar ik zie zo een verweerde motor niet in een goed onderhouden truck zitten. Het zal waarschijnlijk aan mij liggen maar ja, zo ben ik dan weer hé.
Zalig en wij zijn hier bevoorrecht om deze verweer en bouwkunst te kunnen volgen,bedankt Roy jou topic motiveert mij om steeds de lat weer iets hoger te leggen...
Aan iedereen die dit topic nu al zo lang, met zo veel updates en zo gigantisch veel tekst (meer dan 100 bladzijden A4, zonder plaatjes en zonder de reacties op reacties... ik sla elke update op voor het geval het forum eens crasht of zo) en met zo veel minimale vooruitgang elke keer, blijft volgen: hartelijk dank. Jullie aandacht waardeer ik enorm en de reacties zijn stuk voor stuk waardevol. Hoe jullie de traagheid van dit topic kunnen volhouden is mij een raadsel, maar ik vind het echt heel prettig dat jullie mij door deze bouw heen duwen!
Ha daar zeg je wat, inderdaad heeft het daar wel iets van weg zo
Merci, maar om daarbij in de buurt te komen moet er toch nog wel het een en ander gebeuren vind ik..
Nog niet, maar dat gaat vast nog komen.
Ja ik ben nogal een nostalgisch persoon, zelfs op micro-tijdslijnniveau
Ik moet toegeven dat dit toch veel meer tijd kost dan ik tevoren dacht. Maar het chassis zal relatief veel sneller gaan omdat dat allemaal in één hoofdkleur zal worden geschilderd.
Ik ben in elk geval erg blij dat ik jouw, Swa's, en jouw, Danny's, motivatie weet te vergroten. Dat is erg fijn om te lezen!
Je hebt gelijk, en daarom ga ik de verwering op bepaalde onderdelen ongedaan maken. Ik denk daarbij aan de zijkanten van de radiateur, die worden gewoon zwart, en dat ding rechtsonder waar het roestig maken niet verliep zoals ik het had gewenst. Ik denk dat ik die, voor de variatie, helemaal ongeroest laat.
Wat ik al vanaf het begin van plan was en wat ik naast het bovenstaande zal uitvoeren, is een deel van de felheid van de zout- of 'haarspray'- verwering ongedaan maken tijdens de weatheringfase. Dat kan op een motorblok vrij eenvoudig door middel van bijvoorbeeld pigmenten. De roest verdwijnt en olie-aanslag verschijnt. Ook de zoutmethode zal een stuk worden geneutraliseerd door middel van filters en olieverf. Het uiteindelijke uiterlijk van het blok zal, hoewel er nog minstens 10 verweringsmethoden op zullen worden uitgeoefend, er waarschijnlijk niet verweerder uit gaan zien dan nu, eerder minder of anders.
Overigens heb ik op foto's wel flink verweerde blokken gezien in vrachtwagens uit de jaren '50 en '60, dat is niet goed te vergelijken met wat er tegenwoordig in zo'n vrachtwagen ligt (zoals Marc al ergens opmerkte). Maar zoals je zelf al aangeeft, hoeft het niet overdreven verweerd te worden. Het moet eruit komen zien alsof het jarenlang intensief gebruikt is.
En ja, natuurlijk mag je je twijfel uiten (graag zelfs want dat zet me aan het denken!), als ik ergens een goeie andere gedachte over denk te hebben schrijf ik die wel op, maar hier heb je gewoon echt gelijk.
Dank je wel!
Ha daar zeg je wat, inderdaad heeft het daar wel iets van weg zo
Merci, maar om daarbij in de buurt te komen moet er toch nog wel het een en ander gebeuren vind ik..
Nog niet, maar dat gaat vast nog komen.
Prachtig die foto's , before ...and after
Ja ik ben nogal een nostalgisch persoon, zelfs op micro-tijdslijnniveau
jawade Roy mateke dit is gewoon subliem
Ik moet toegeven dat dit toch veel meer tijd kost dan ik tevoren dacht. Maar het chassis zal relatief veel sneller gaan omdat dat allemaal in één hoofdkleur zal worden geschilderd.
Ik ben in elk geval erg blij dat ik jouw, Swa's, en jouw, Danny's, motivatie weet te vergroten. Dat is erg fijn om te lezen!
Je hebt gelijk, en daarom ga ik de verwering op bepaalde onderdelen ongedaan maken. Ik denk daarbij aan de zijkanten van de radiateur, die worden gewoon zwart, en dat ding rechtsonder waar het roestig maken niet verliep zoals ik het had gewenst. Ik denk dat ik die, voor de variatie, helemaal ongeroest laat.
Wat ik al vanaf het begin van plan was en wat ik naast het bovenstaande zal uitvoeren, is een deel van de felheid van de zout- of 'haarspray'- verwering ongedaan maken tijdens de weatheringfase. Dat kan op een motorblok vrij eenvoudig door middel van bijvoorbeeld pigmenten. De roest verdwijnt en olie-aanslag verschijnt. Ook de zoutmethode zal een stuk worden geneutraliseerd door middel van filters en olieverf. Het uiteindelijke uiterlijk van het blok zal, hoewel er nog minstens 10 verweringsmethoden op zullen worden uitgeoefend, er waarschijnlijk niet verweerder uit gaan zien dan nu, eerder minder of anders.
Overigens heb ik op foto's wel flink verweerde blokken gezien in vrachtwagens uit de jaren '50 en '60, dat is niet goed te vergelijken met wat er tegenwoordig in zo'n vrachtwagen ligt (zoals Marc al ergens opmerkte). Maar zoals je zelf al aangeeft, hoeft het niet overdreven verweerd te worden. Het moet eruit komen zien alsof het jarenlang intensief gebruikt is.
En ja, natuurlijk mag je je twijfel uiten (graag zelfs want dat zet me aan het denken!), als ik ergens een goeie andere gedachte over denk te hebben schrijf ik die wel op, maar hier heb je gewoon echt gelijk.
Dank je wel!
349. De oliefilter- en luchtfilterhuizen krijgen bovenop de primer een onderlaag van (ca.):
- 33% Humbrol 33 mat zwart;
- 33% Humbrol 113 mat roest;
- 33% Humbrol 187 mat dark stone.
350. Vervolgens heb ik over deze onderdelen een laagje AK chipping medium gedaan. De zijkanten van de radiateur heb ik opgeschuurd tot het koper c.q. de primer. Hetzelfde voor het onderdeel rechtsonder dat uitkomt op de radiateur, waar het de oppervlakkige roest betreft. Daarna heb ik deze delen weer lichtzwart gespoten in de voor de volgers van dit topic inmiddels bekende Tamiya zwart-wit-water-mix. Ook de filterhuizen kregen deze kleur. Deze laatste werden vervolgens heel lichtjes gechipped langs de randen van de deksels (luchtfilterhuis) resp. de metalen banden (oliefilterhuis).
351. En de tussenstand na afronding van de airbrushschilderwerkzaamheden aan de motor:
Totaal bestede tijd tot nu toe: 187 uur
- 33% Humbrol 33 mat zwart;
- 33% Humbrol 113 mat roest;
- 33% Humbrol 187 mat dark stone.
350. Vervolgens heb ik over deze onderdelen een laagje AK chipping medium gedaan. De zijkanten van de radiateur heb ik opgeschuurd tot het koper c.q. de primer. Hetzelfde voor het onderdeel rechtsonder dat uitkomt op de radiateur, waar het de oppervlakkige roest betreft. Daarna heb ik deze delen weer lichtzwart gespoten in de voor de volgers van dit topic inmiddels bekende Tamiya zwart-wit-water-mix. Ook de filterhuizen kregen deze kleur. Deze laatste werden vervolgens heel lichtjes gechipped langs de randen van de deksels (luchtfilterhuis) resp. de metalen banden (oliefilterhuis).
351. En de tussenstand na afronding van de airbrushschilderwerkzaamheden aan de motor:
Totaal bestede tijd tot nu toe: 187 uur
352. En nu begint het allerleukste... het detailwerk en verweren. Voor de insecten aan de voorzijde van de radiateur (helaas niet of nauwelijks te zien wanneer de carrosserie geplaatst zal zijn) heb ik een cocktailprikker met steeds een vleugje olieverf gebruikt en wel te weten 502 Abteilung:
- nr. 205 (silver) voor de vleugeltjes;
- nr. 093 (basic earth) voor de rompjes;
- nr. 015 (shadow brown) voor de rompjes;
- nr. 090 (industrial earth) voor de rompjes;
- nr. 145 (sunny flesh tone) voor de vleugels.
Kijkend naar referentiefoto's, zie ik dat zo'n insect zelden meer dan één vlak lamellen (zo'n vierkantje) in beslag neemt, vandaar dat ik de punt van een cocktailprikkertje gebruik. Rechtsboven zie je een groter insect zitten.
Het mooie van het gebruik van zilver is dat de 'vleugeltjes' van kleur / schijn veranderen als je blik anders valt. Ik weet niet of er andere methoden zijn om insecten in een radiateur weer te geven, maar ik ben tevreden met dit resultaat.
Merk ook op dat de verf er vettig uit ziet. Dat komt door een combinatie van de gebruikte verf (Tamiya verdund met water), de weggeschuurde ondergrond (zwart met gechipped koper) en het gebruik van 0,4mm.-naald i.p.v. 0,2mm. Naar mijn idee past het effect prima bij deze gebruikte motor.
- nr. 205 (silver) voor de vleugeltjes;
- nr. 093 (basic earth) voor de rompjes;
- nr. 015 (shadow brown) voor de rompjes;
- nr. 090 (industrial earth) voor de rompjes;
- nr. 145 (sunny flesh tone) voor de vleugels.
Kijkend naar referentiefoto's, zie ik dat zo'n insect zelden meer dan één vlak lamellen (zo'n vierkantje) in beslag neemt, vandaar dat ik de punt van een cocktailprikkertje gebruik. Rechtsboven zie je een groter insect zitten.
Het mooie van het gebruik van zilver is dat de 'vleugeltjes' van kleur / schijn veranderen als je blik anders valt. Ik weet niet of er andere methoden zijn om insecten in een radiateur weer te geven, maar ik ben tevreden met dit resultaat.
Merk ook op dat de verf er vettig uit ziet. Dat komt door een combinatie van de gebruikte verf (Tamiya verdund met water), de weggeschuurde ondergrond (zwart met gechipped koper) en het gebruik van 0,4mm.-naald i.p.v. 0,2mm. Naar mijn idee past het effect prima bij deze gebruikte motor.
353.
In dit mini-filmpje is dat een beetje te zien.
Edit: ook een duidelijkere foto (het maakt echt zo'n groot verschil waar ik de foto's maak!):
In dit mini-filmpje is dat een beetje te zien.
Edit: ook een duidelijkere foto (het maakt echt zo'n groot verschil waar ik de foto's maak!):
Laatst bewerkt:
Prachtige toevoeging Roy had er zelf niet opgekomen ivb deze kleine diertjes....
Dank jullie wel Xavier, Danny en Swa. Ik weet niet of dit niet al eerder is gedaan. Het lijkt mij toch van wel, hoewel ik het ook nooit eerder gezien heb. Maar ik zal toch zeker niet de eerste zijn. Het probleem zit 'm er denk in in, dat de voorkant van de radiateur vaak verscholen zit achter de grille. Met de Krupp zal het niet anders zijn. Maar bijvoorbeeld bij een Mercedes W114 of W115 (zie foto hieronder) is de radiateur wel vol in het zicht als de motorkap open staat en zo zullen er zeker nog meer autotypes zijn.
Het is een leuke toevoeging om te doen en kost ontzettend weinig tijd: met 15 minuten was ik klaar. Ik deed eerst het zilver erop, zo kon ik het glinstereffect met de andere kleurtjes matigen naar behoeven. Echt een leuk werkje en je ziet snel resultaat!
Het is een leuke toevoeging om te doen en kost ontzettend weinig tijd: met 15 minuten was ik klaar. Ik deed eerst het zilver erop, zo kon ik het glinstereffect met de andere kleurtjes matigen naar behoeven. Echt een leuk werkje en je ziet snel resultaat!
W
Wim_1945
Guest
Beste Roy, ik sta compleet verstomd over jouw Krupp motor. Ik ben dus maar heel weinig bezig geweest met modelbouw maar dit vind ik ongelofelijk.
Ik heb genoten van je artikel en niet in de minste plaats over je uitleg, ik hoop het te mogen volgen tot je model klaar is.
Ik heb genoten van je artikel en niet in de minste plaats over je uitleg, ik hoop het te mogen volgen tot je model klaar is.
Wim, hartelijk dank voor je mooie woorden en welkom in m'n topic. Als het model klaar is, zal blijken of je het volgehouden zult hebben haha... dat duurt nog even! Hoewel het chassis denk ik niet zo lang zal duren (zeker niet in relatieve zin, kijken naar het oppervlak) als de motor. Het enige wat veel tijd gaat kosten aan het chassis, is het leggen van de remleidingen. O ja, en het verlengen van een en ander na de verlenging van de chassisbalken.
Ik weet nog niet zo goed hoe ik de remleidingen ga aanpakken, misschien zijn er vrachtwagenkenners die mij erbij kunnen helpen.
Ook de cabine zal relatief minder tijd kosten. De bak zal helaas gescratched moeten worden omdat de maten niet meer kloppen.
Wat de motor betreft, daar gaat (voor mij) het echt leuke werk beginnen: het detailleren en verweren. Daar heb ik erg naar uitgekeken...
354. Het belangrijkste in modelbouw is misschien wel dryfitten. Ik blijf dryfitten ook al paste iets eerder. En jawel hoor, na een laagje verf blijkt de radiateur niet meer te passen. Omdat het allemaal zo nauw komt, past ook de motor niet meer in z'n motorsteunen. Ik heb dus weer moeten bijschuren. Iets meer dan noodzakelijk, omdat ook op het chassisdeel natuurlijk nog een verflaag komt.
355. Om te testen of de alu onderlaag glad genoeg was voor de wash (1e verweringsstap) of een vernislaag nodig had, heb ik op een proefstukje een wash aangebracht. Het blijkt glad genoeg. Stap 1: aanbrengen van de washverf (gewoon Mig Productions dark wash).
356. Daarna simpelweg met de duim voorzichtig het overschot aan wash wegvegen. Klaar:
Omdat het hier diepe kieren zijn, kan het makkelijk op deze manier. In andere gevallen zal de wash 15 minuten ten droge moeten worden gelegd en vervolgens met een penseeltje bevochtigd met een klein beetje thinner gecorrigeerd. Overigens staat er op de verpakking van de Mig wash dat je hem alleen op acrylondergrond mag gebruiken. Dat is op zich een goed advies, maar als je een vernis als ondergrond hebt en die goed hebt laten uitharden, kan het weinig kwaad. Mits je maar een heel klein beetje thinner gebruikt. In dit geval heb ik een lakverf als ondergrond, niet zo'n probleem en zeker als die goed is uitgehard. Maar, doe dit op eigen risico!
Inmiddels ben ik ook begonnen aan het verroesten van de uitlaat en de uitlaatspruitstukken. Ik gebruik hiervoor de eerder beschreven methode, maar het kost beduidend meer tijd omdat ik dit helemaal goed wil krijgen (het hele oppervlak is immers te zien).
Totaal bestede tijd tot nu toe: 189 uur
Ik weet nog niet zo goed hoe ik de remleidingen ga aanpakken, misschien zijn er vrachtwagenkenners die mij erbij kunnen helpen.
Ook de cabine zal relatief minder tijd kosten. De bak zal helaas gescratched moeten worden omdat de maten niet meer kloppen.
Wat de motor betreft, daar gaat (voor mij) het echt leuke werk beginnen: het detailleren en verweren. Daar heb ik erg naar uitgekeken...
354. Het belangrijkste in modelbouw is misschien wel dryfitten. Ik blijf dryfitten ook al paste iets eerder. En jawel hoor, na een laagje verf blijkt de radiateur niet meer te passen. Omdat het allemaal zo nauw komt, past ook de motor niet meer in z'n motorsteunen. Ik heb dus weer moeten bijschuren. Iets meer dan noodzakelijk, omdat ook op het chassisdeel natuurlijk nog een verflaag komt.
355. Om te testen of de alu onderlaag glad genoeg was voor de wash (1e verweringsstap) of een vernislaag nodig had, heb ik op een proefstukje een wash aangebracht. Het blijkt glad genoeg. Stap 1: aanbrengen van de washverf (gewoon Mig Productions dark wash).
356. Daarna simpelweg met de duim voorzichtig het overschot aan wash wegvegen. Klaar:
Omdat het hier diepe kieren zijn, kan het makkelijk op deze manier. In andere gevallen zal de wash 15 minuten ten droge moeten worden gelegd en vervolgens met een penseeltje bevochtigd met een klein beetje thinner gecorrigeerd. Overigens staat er op de verpakking van de Mig wash dat je hem alleen op acrylondergrond mag gebruiken. Dat is op zich een goed advies, maar als je een vernis als ondergrond hebt en die goed hebt laten uitharden, kan het weinig kwaad. Mits je maar een heel klein beetje thinner gebruikt. In dit geval heb ik een lakverf als ondergrond, niet zo'n probleem en zeker als die goed is uitgehard. Maar, doe dit op eigen risico!
Inmiddels ben ik ook begonnen aan het verroesten van de uitlaat en de uitlaatspruitstukken. Ik gebruik hiervoor de eerder beschreven methode, maar het kost beduidend meer tijd omdat ik dit helemaal goed wil krijgen (het hele oppervlak is immers te zien).
Totaal bestede tijd tot nu toe: 189 uur
357. 'Verroesten' is niet mijn favoriete bezigheid. Waar het met mijn 1:1-auto's altijd als vanzelf lijkt te gaan, daar blijkt het in de modelbouw toch redelijk wat tijd en energie te kosten om tot een te aanvaarden resultaat te komen. Bovendien vind ik het saai werk.
Op referentiefoto's zie ik dat verroeste vlampijpen en uitlaatspruitstukken soms oranjerode vlekken hebben op bepaalde plekken. Ik kan er niet goed achterkomen op welke delen van de stukken metaal dit vooral gevormd wordt, of waardoor, dus denk ik dat het vooral willekeur is of iets ongrijpbaars. Ik probeer deze vlekjes na te maken door met een cocktailprikker (mijn favoriete gereedschap inderdaad) van het opengelegd dekseltje van een goed geschud flesje Humbrol 70 kleine stipjes verf af te halen en heel voorzichtig op een beperkt stuk van de vlampijp te deppen. Stipje voor stipje dus. Dit nadat een poging met de bekende schuursponsjes-methode (je scheurt een stukje schuurspons af en gebruikt dat om soortgelijke effecten te krijgen) niet het gewenste resultaat gaf. Ik wilde namelijk meer regelmaat in de vlekjes, zoals je in het echt ook ziet. En dan zit er volgens mij niets anders op dan de vlekjes stuk voor stuk aan te brengen.
358. Ik ben tevreden met het resultaat. Leuke bijkomstigheid is dat de kleine stukjes verf (niet veel groter dan pigmentkorrels) iets van reliëf hebben, zodat het bewerkte stuk zwaarder door roest aangetast lijkt. Ik herinner me dat van een Mercedes-spruitstuk uit 1971 dat ik eens in m'n handen heb gehad. De uitlaatspruitstukken konden overigens heel wat roest hebben (en door de temperatuursveranderingen i.c.m. het ontbreken van een laklaag ging dat roesten ook vrij snel vrij hard) want het zijn gewoon dikke stukken gegoten ijzer. De vlampijp en uitlaat daarentegen zijn niet zo dik, die zijn ook niet gemaakt van gietijzer natuurlijk. Ik loop met de gedachte om de rest van de uitlaat (dus het deel waar ik nog niet mee bezig ben) in nettere staat te maken, alsof dat stuk niet lang geleden vervangen is. Dat is volgens mij geen onrealistisch uitgangspunt, gebaseerd op mijn eigen ervaringen met ijzeren uitlaten die na een jaar of 10 veelal wel hun beste tijd hebben gehad.
Hoe dan ook, hier het voorlopige resultaat. De oranjerode vlekjes heb ik alleen aangebracht op het korte stompje als rechtertak van de "Y". Helaas op de foto niet goed te zien, maar in het echt (als je het van dichtbij bekijkt) best tof. Mijn vriendin vond het in elk geval goed lijken en zij is kritischer dan ik.
359. Hier nog een poging, uitvergroot. Alleen het stukje waar de paarse pijl langs staat heb ik van stipjes voorzien. Als je goed kijkt, zie je dat dat deel iets roder is en iets meer reliëf heeft dan de rest. Wie naar de ledendag komt en interesse heeft, zal daarnaast kunnen zien dat die rodere kleur veroorzaakt wordt door de kleine stipjes. Helaas kan mijn iPhone-camera daar niet mee overweg.
360. Uit verveling (ik heb de uitlaat niet voor niets tot het laatst bewaard...) ben ik voor de spruitstukken eens iets anders gaan proberen: een aantal pigmenten op het penseel pakken en dan op een met Mig Pigment Fixer vochtig gemaakt uitlaatspruitstuk 'schieten' als een soort katapult. Bekend als techniek om modder op te brengen, veelal bij militaire voertuigen, weet ik niet of het bij roest ook z'n diensten kan bewijzen (het duurt nu erg lang voordat de pigment fixer gedroogd is omdat ik die nu niet aanraak met het penseel), ik zal het morgen eens bekijken. Op de foto hieronder zie je bovenaan het bewerkte stuk. Als het niet blijkt te bevallen, doe ik het gewoon via de 'oude' methode. En dan misschien ook weer met die vlekjes Humbrol 70... best veel werk maar het resultaat bevalt me wel.
O ja, daarover nog: de reden dat ik het dekseltje gebruik is dat ik dan makkelijk een cocktailprikker kan gebruiken en nooit teveel verf opneem. Teveel verf kan het hele werk immers verpesten. Als de verf op het deksel droog begint te worden, even dekseltje weer terug erop, opnieuw schudden, dekseltje weer eraf en er ligt een nieuw badje verf klaar voor de cocktailprikker
Totaal bestede tijd tot nu toe: 190 uur
Op referentiefoto's zie ik dat verroeste vlampijpen en uitlaatspruitstukken soms oranjerode vlekken hebben op bepaalde plekken. Ik kan er niet goed achterkomen op welke delen van de stukken metaal dit vooral gevormd wordt, of waardoor, dus denk ik dat het vooral willekeur is of iets ongrijpbaars. Ik probeer deze vlekjes na te maken door met een cocktailprikker (mijn favoriete gereedschap inderdaad) van het opengelegd dekseltje van een goed geschud flesje Humbrol 70 kleine stipjes verf af te halen en heel voorzichtig op een beperkt stuk van de vlampijp te deppen. Stipje voor stipje dus. Dit nadat een poging met de bekende schuursponsjes-methode (je scheurt een stukje schuurspons af en gebruikt dat om soortgelijke effecten te krijgen) niet het gewenste resultaat gaf. Ik wilde namelijk meer regelmaat in de vlekjes, zoals je in het echt ook ziet. En dan zit er volgens mij niets anders op dan de vlekjes stuk voor stuk aan te brengen.
358. Ik ben tevreden met het resultaat. Leuke bijkomstigheid is dat de kleine stukjes verf (niet veel groter dan pigmentkorrels) iets van reliëf hebben, zodat het bewerkte stuk zwaarder door roest aangetast lijkt. Ik herinner me dat van een Mercedes-spruitstuk uit 1971 dat ik eens in m'n handen heb gehad. De uitlaatspruitstukken konden overigens heel wat roest hebben (en door de temperatuursveranderingen i.c.m. het ontbreken van een laklaag ging dat roesten ook vrij snel vrij hard) want het zijn gewoon dikke stukken gegoten ijzer. De vlampijp en uitlaat daarentegen zijn niet zo dik, die zijn ook niet gemaakt van gietijzer natuurlijk. Ik loop met de gedachte om de rest van de uitlaat (dus het deel waar ik nog niet mee bezig ben) in nettere staat te maken, alsof dat stuk niet lang geleden vervangen is. Dat is volgens mij geen onrealistisch uitgangspunt, gebaseerd op mijn eigen ervaringen met ijzeren uitlaten die na een jaar of 10 veelal wel hun beste tijd hebben gehad.
Hoe dan ook, hier het voorlopige resultaat. De oranjerode vlekjes heb ik alleen aangebracht op het korte stompje als rechtertak van de "Y". Helaas op de foto niet goed te zien, maar in het echt (als je het van dichtbij bekijkt) best tof. Mijn vriendin vond het in elk geval goed lijken en zij is kritischer dan ik.
359. Hier nog een poging, uitvergroot. Alleen het stukje waar de paarse pijl langs staat heb ik van stipjes voorzien. Als je goed kijkt, zie je dat dat deel iets roder is en iets meer reliëf heeft dan de rest. Wie naar de ledendag komt en interesse heeft, zal daarnaast kunnen zien dat die rodere kleur veroorzaakt wordt door de kleine stipjes. Helaas kan mijn iPhone-camera daar niet mee overweg.
360. Uit verveling (ik heb de uitlaat niet voor niets tot het laatst bewaard...) ben ik voor de spruitstukken eens iets anders gaan proberen: een aantal pigmenten op het penseel pakken en dan op een met Mig Pigment Fixer vochtig gemaakt uitlaatspruitstuk 'schieten' als een soort katapult. Bekend als techniek om modder op te brengen, veelal bij militaire voertuigen, weet ik niet of het bij roest ook z'n diensten kan bewijzen (het duurt nu erg lang voordat de pigment fixer gedroogd is omdat ik die nu niet aanraak met het penseel), ik zal het morgen eens bekijken. Op de foto hieronder zie je bovenaan het bewerkte stuk. Als het niet blijkt te bevallen, doe ik het gewoon via de 'oude' methode. En dan misschien ook weer met die vlekjes Humbrol 70... best veel werk maar het resultaat bevalt me wel.
O ja, daarover nog: de reden dat ik het dekseltje gebruik is dat ik dan makkelijk een cocktailprikker kan gebruiken en nooit teveel verf opneem. Teveel verf kan het hele werk immers verpesten. Als de verf op het deksel droog begint te worden, even dekseltje weer terug erop, opnieuw schudden, dekseltje weer eraf en er ligt een nieuw badje verf klaar voor de cocktailprikker
Totaal bestede tijd tot nu toe: 190 uur
Roy die vlampijpen zien er ongelooflijk realistisch uit echt waar zulke dingen zie je nu bijna niet meer maar ik kan me goed herinneren dat dat vroeger zo was en echt je zou zo de schilfer's roest er proberen af te prutsen met uw nagel , geweldig
Nu wat betreft de remleidingen ik kan zeggen hoe het in werkelijkheid juist in zijn werk gaat er zijn twee manieren van werken
De eerste manier de snelste en de meest gebruikte is de chassis word ineen gestoken en alle leidingen lucht olie en elektriciteit word gelegd en als dat klaar is word de chassis gespoten en word dan verder gemonteerd dus van de leidingen zie alleen nog van dichtbij want alles heeft dezelfde kleur
De tweede manier is de knapste ( ik ken een chassisbouwer en dat is dan nog wel een vrouw ) die doet dat anders ze beweert met een glimlach dat ze tussen de aanhangwagens geboren is en daarin opgegroeid is en nu de baas is van dat bedrijf ( aanhangers Flandria ) en zij redeneert anders zij wil dat ge al de leidingen en luchtventielen duidelijk kunt zien en deze worden daarom achteraf gemonteerd
Maar Roy vergeet niet dat we met een mooie old-timer te doen hebben en in die jaren waren het alleen maar stalen leidingen en dus moesten beschermd worden tegen roest , nu ligt het beetje aan jou wat je wil doen ( eerlijk zou ik het zonde vinden van die mooi verzorgde leidingen meteen te camoufleren met een laag verf ) , mijn mening heb je bij deze
Nu moet jij de knoop doorhakken en let wel wat je ook doet wij ( modelbouwers hier ) weten welk werk erin steekt en zullen het allemaal prachtig vinden zoals de rest van uw werk
Marc
Nu wat betreft de remleidingen ik kan zeggen hoe het in werkelijkheid juist in zijn werk gaat er zijn twee manieren van werken
De eerste manier de snelste en de meest gebruikte is de chassis word ineen gestoken en alle leidingen lucht olie en elektriciteit word gelegd en als dat klaar is word de chassis gespoten en word dan verder gemonteerd dus van de leidingen zie alleen nog van dichtbij want alles heeft dezelfde kleur
De tweede manier is de knapste ( ik ken een chassisbouwer en dat is dan nog wel een vrouw ) die doet dat anders ze beweert met een glimlach dat ze tussen de aanhangwagens geboren is en daarin opgegroeid is en nu de baas is van dat bedrijf ( aanhangers Flandria ) en zij redeneert anders zij wil dat ge al de leidingen en luchtventielen duidelijk kunt zien en deze worden daarom achteraf gemonteerd
Maar Roy vergeet niet dat we met een mooie old-timer te doen hebben en in die jaren waren het alleen maar stalen leidingen en dus moesten beschermd worden tegen roest , nu ligt het beetje aan jou wat je wil doen ( eerlijk zou ik het zonde vinden van die mooi verzorgde leidingen meteen te camoufleren met een laag verf ) , mijn mening heb je bij deze
Nu moet jij de knoop doorhakken en let wel wat je ook doet wij ( modelbouwers hier ) weten welk werk erin steekt en zullen het allemaal prachtig vinden zoals de rest van uw werk
Marc