1/24 Krupp Titan [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
@GraemeB, thanks for the compliment and thanks for checking out this topic 
201. In navolging van de bijzonder waardevolle tip van Ron om de lange dieselleidingen met staven te maken in plaats van met koperdraad, moest er eerst het een en ander gesloopt worden. Voorzichtigheid is het devies. De secondenlijm kan eraf geflipperd worden met een bot mesje. Nadien alles goed strak vijlen en schuren.
Omdat ik er met schuurpapier erg lastig bij kon komen, heb ik een klein schuurpapiertje dubbelgevouwen; van de veerkracht van het schuurpapiertje kun je gebruik maken door er met je duim tegenaan te duwen en zo langzaam maar zeker de toplaag strak te krijgen. Alternatief, kan ook een pincet worden gebruikt om het schuurpapiertje vast te houden.
202. Het blijkt dat ook messing staaf zich onverwachts makkelijk laat buigen. Jammer genoeg is de dunste staaf die te koop is, 0,5mm. anders zou ik het op meer plaatsen gebruiken. Toevallig moest deze leiding precies 0,5mm. dik zijn.
Anders dan met de koperdraad, is het denk ik niet goed mogelijk om de drie leidingen elk uit één stuk te maken. Ik heb ze verbonden met elektriciteitsdraad-isolatorstukjes (2x) resp. secondenlijm (1x). Als klemmen heb ik steeds isolatorstukjes gebruikt.
Hier de niet-gemonteerde stukjes die aan de buitenkant van het chassis komen:
203. Bij het snijden van de stukjes isolatieplastic is het van belang om zo goed mogelijk dezelfde breedte af te snijden, anders wordt de betovering snel verbroken
204. Alvorens de drie leidingen langs de chassisbalken te leiden, is het noodzakelijk om de klemmetjes op ongeveer de juiste positie te schuiven; anders krijg je ze nooit meer goed.
205. Omdat het messing zich niet zo makkelijk laat verbuigen, heb ik (in tegenstelling tot bij het koper) de uiteinden gebogen en afgeknipt. Zo ziet het eruit zonder motor:
206. Hier de verbeterde leidingen (waarbij de plastic isolatortjes steeds zijn vastgelijmd met secondenlijm... de lijm maakt hier echt zijn naam waar trouwens):
207. Ook de externe kant is verbeterd. Ik heb nog eens naar leidingen van andere vrachtwagens uit die tijd gekeken en kwam tot de conclusie dat mijn eerdere weergave niet realistisch was. Dit is beter:
208. En ten slotte de motor op z'n plek met de drie dieselleidingen bevestigd (en het merendeel van de koperen leidingen in dryfit):
Ik ben grote dank verschuldigd aan Ron voor z'n tip, had hij die niet gegeven dan had ik een model van beduidend mindere kwaliteit gekregen. Top!!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 103 uur
201. In navolging van de bijzonder waardevolle tip van Ron om de lange dieselleidingen met staven te maken in plaats van met koperdraad, moest er eerst het een en ander gesloopt worden. Voorzichtigheid is het devies. De secondenlijm kan eraf geflipperd worden met een bot mesje. Nadien alles goed strak vijlen en schuren.
Omdat ik er met schuurpapier erg lastig bij kon komen, heb ik een klein schuurpapiertje dubbelgevouwen; van de veerkracht van het schuurpapiertje kun je gebruik maken door er met je duim tegenaan te duwen en zo langzaam maar zeker de toplaag strak te krijgen. Alternatief, kan ook een pincet worden gebruikt om het schuurpapiertje vast te houden.
202. Het blijkt dat ook messing staaf zich onverwachts makkelijk laat buigen. Jammer genoeg is de dunste staaf die te koop is, 0,5mm. anders zou ik het op meer plaatsen gebruiken. Toevallig moest deze leiding precies 0,5mm. dik zijn.
Anders dan met de koperdraad, is het denk ik niet goed mogelijk om de drie leidingen elk uit één stuk te maken. Ik heb ze verbonden met elektriciteitsdraad-isolatorstukjes (2x) resp. secondenlijm (1x). Als klemmen heb ik steeds isolatorstukjes gebruikt.
Hier de niet-gemonteerde stukjes die aan de buitenkant van het chassis komen:
203. Bij het snijden van de stukjes isolatieplastic is het van belang om zo goed mogelijk dezelfde breedte af te snijden, anders wordt de betovering snel verbroken
204. Alvorens de drie leidingen langs de chassisbalken te leiden, is het noodzakelijk om de klemmetjes op ongeveer de juiste positie te schuiven; anders krijg je ze nooit meer goed.
205. Omdat het messing zich niet zo makkelijk laat verbuigen, heb ik (in tegenstelling tot bij het koper) de uiteinden gebogen en afgeknipt. Zo ziet het eruit zonder motor:
206. Hier de verbeterde leidingen (waarbij de plastic isolatortjes steeds zijn vastgelijmd met secondenlijm... de lijm maakt hier echt zijn naam waar trouwens):
207. Ook de externe kant is verbeterd. Ik heb nog eens naar leidingen van andere vrachtwagens uit die tijd gekeken en kwam tot de conclusie dat mijn eerdere weergave niet realistisch was. Dit is beter:
208. En ten slotte de motor op z'n plek met de drie dieselleidingen bevestigd (en het merendeel van de koperen leidingen in dryfit):
Ik ben grote dank verschuldigd aan Ron voor z'n tip, had hij die niet gegeven dan had ik een model van beduidend mindere kwaliteit gekregen. Top!!
Totaal bestede tijd tot nu toe: 103 uur
Roy wat drastische zaagwerken 
...ik ben al veel gewoon van u maar dit.. 
...is dat om je leidingen te leggen of......zeg Roy van welk merk zijn deze brass tube
Ik heb er ook liggen en die zijn van ALBION ALLOYS....en ik dacht dat ik in de winkel er toch nog dunner had zien liggen ...ik ga er eventjes achter informeren
Maar voor de rest ....weer afwachten voor een intressante update
groetjes
SWA
...ik ben al veel gewoon van u maar dit.. ...is dat om je leidingen te leggen of......zeg Roy van welk merk zijn deze brass tubeIk heb er ook liggen en die zijn van ALBION ALLOYS....en ik dacht dat ik in de winkel er toch nog dunner had zien liggen ...ik ga er eventjes achter informeren
Maar voor de rest ....weer afwachten voor een intressante update
groetjes
SWA
Het is niet om leidingen te leggen, zie het verhaal hieronder. Gelukkig hoeven de leidingen die ik gisteren heb gelegd, niet verlengd te worden 
Ik weet niet van welk merk de staafjes zijn, mijn vriendin heeft ze gewoon meegenomen van de hobbywinkel en ik kreeg ze met een plakbandje eromheen Ik vermoed dat deze ook van Albion Alloys zijn.
211. Op een Duits forum, waar men in het algemeen erg kritisch is op elkaars bouw (en dat is soms erg goed!), sprak een van de leden doodleuk over het prachtige werk aan een collega-Krupp Titan (welk werk ik niet zal kunnen evenaren in kwaliteit): "Denk er wel aan dat de vrachtwagen zoals door Revell geproduceerd, te kort is. Er moet een stukje in het midden tussenin geplaatst worden.
Toen ik dit voor het eerst las, had ik het boek van de Titan nog niet en was ik ook niet van plan het te kopen. Nu had ik het wel dus ik kon gaan nameten. Resultaat:
- de afstand tussen de twee assen is 1,33 cm. te kort (gelukkig op een gunstige plek);
- de afstand tussen de achterste as en einde chassis is 1,7 cm. te kort (gelukkig op een nog gunstigere plek);
- de afstand tussen de achterste as en einde bak is circa 0,92 cm. te kort (daar moet ik nog iets op verzinnen).
In totaal is de vrachtwagen dus 2,25 cm. te kort, waarbij het chassis relatief iets meer verlengd moet worden dan de bak.
Het is verstandig om niet beide amputaties ineens te doen maar ze achtereenvolgens af te werken, om een krom geheel te voorkomen. Eerst het makkelijkste deel, achteraan. Ik ben dus maar gaan zagen (zie de vorige foto's).
Met stukjes Evergreen 149 wordt langzaam begonnen met het van het tussenstuk. In plaats van 1,70 cm. plaats ik stukken van 1,80 cm. om het verdwenen zaagsel te compenseren en het smelteffect van de lijm te overbruggen.
212. Vervolgens wordt de ruwbouw afgerond met Evergreen 158. Deze stukken passen allemaal perfect, toevallig. Geluk bij een ongeluk! Wel veel zaagwerk, maar je moet er wat voor over hebben he. Dit is overigens niet echt een kleine ingreep maar visueel maakt het wel een behoorlijk verschil en ik kan er niet goed tegen als de verhoudingen niet kloppen. For God's sake klopt het stuk van voorbumper tot eerste as wél.
Overigens, als je een kipper wilt maken of zo, dan zou het kunnen dat de afmetingen wel ongeveer kloppen (zij het dat daar dan mogelijk wel sprake is van een verkorte cabine). Revell is afgegaan van de verkeerde maten voor een lastvervoerder als deze vrachtwagen. Typisch voor deze firma. Maar goed, beter een vogel in de hand dan tien in de lucht he. Ik mag niet teveel klagen, want Revell heeft tenminste de stap gezet om een 1950'er vrachtwagen in kitvorm uit te brengen.
213. Als alles op z'n plek zit (gebruikte lijm: zoals ik altijd doe met plastic op plastic, liquid poly van Humbrol) moet het er structureel goed uitzien. Daarna uitgebreid vijlen en schuren. Dan controleren... zie hier.
214. Terwijl ik alles liet drogen, ging ik terug naar het Duitse topic. Ik had dat eigenlijk nodig om erachter te komen waar een bepaald motoronderdeel voor nodig was. Ik las verder en een paar posts na de opmerking dat de vrachtwagen te klein was, schrijft de modelbouwer die het topic had gestart doodleuk eveneens "ok dan gaat de zaag erin". Hij maakte er meteen een dubbelasser van, dat was ik toch niet van plan. Hij hoefde daardoor trouwens ook niet het iets lastigere middenstuk te verlengen.
Overigens zette deze bouwer, die op een iets andere afstand uit kwam dan ik, de zaag precies op dezelfde plek. En dat is niet toevallig, het is het stuk grenzend aan de klem waarmee de opbouw vastzit aan het chassis. Zo hoeft er maar aan één kant strak gemaakt te worden.
Meten is weten... op een millimeter komt het natuurlijk niet maar het is fijn om te zien dat de nieuwe lengte precies klopt (moet 80,53mm zijn). Zo weet ik dat ik de volgende keer weer precies een millimeter extra moet rekenen.
215. Tijd om de lelijke putjes in de veer-stootblokken te dichten met secondenlijm (had dat al lang eerder moeten doen). Van putje tot niet-krimpend, strak en overschilderbaar in 4 minuten, voor dit soort vulwerkzaamheden werkt voor mij secondenlijm echt het beste!
216. Zaag 2. Hier komt straks 1,33cm. (werkelijk: 1,43cm.) tussen.
217. Ook hier zit ik op een punt waar het zo weinig mogelijk opvalt als er iets niet klopt. Intussen heb ik flink wat laagjes Mr Surfacer 500 over de naden achteraan heen geschilderd.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 107 uur
Ik weet niet van welk merk de staafjes zijn, mijn vriendin heeft ze gewoon meegenomen van de hobbywinkel en ik kreeg ze met een plakbandje eromheen Ik vermoed dat deze ook van Albion Alloys zijn. 211. Op een Duits forum, waar men in het algemeen erg kritisch is op elkaars bouw (en dat is soms erg goed!), sprak een van de leden doodleuk over het prachtige werk aan een collega-Krupp Titan (welk werk ik niet zal kunnen evenaren in kwaliteit): "Denk er wel aan dat de vrachtwagen zoals door Revell geproduceerd, te kort is. Er moet een stukje in het midden tussenin geplaatst worden.
Toen ik dit voor het eerst las, had ik het boek van de Titan nog niet en was ik ook niet van plan het te kopen. Nu had ik het wel dus ik kon gaan nameten. Resultaat:
- de afstand tussen de twee assen is 1,33 cm. te kort (gelukkig op een gunstige plek);
- de afstand tussen de achterste as en einde chassis is 1,7 cm. te kort (gelukkig op een nog gunstigere plek);
- de afstand tussen de achterste as en einde bak is circa 0,92 cm. te kort (daar moet ik nog iets op verzinnen).
In totaal is de vrachtwagen dus 2,25 cm. te kort, waarbij het chassis relatief iets meer verlengd moet worden dan de bak.
Het is verstandig om niet beide amputaties ineens te doen maar ze achtereenvolgens af te werken, om een krom geheel te voorkomen. Eerst het makkelijkste deel, achteraan. Ik ben dus maar gaan zagen (zie de vorige foto's).
Met stukjes Evergreen 149 wordt langzaam begonnen met het van het tussenstuk. In plaats van 1,70 cm. plaats ik stukken van 1,80 cm. om het verdwenen zaagsel te compenseren en het smelteffect van de lijm te overbruggen.
212. Vervolgens wordt de ruwbouw afgerond met Evergreen 158. Deze stukken passen allemaal perfect, toevallig. Geluk bij een ongeluk! Wel veel zaagwerk, maar je moet er wat voor over hebben he. Dit is overigens niet echt een kleine ingreep maar visueel maakt het wel een behoorlijk verschil en ik kan er niet goed tegen als de verhoudingen niet kloppen. For God's sake klopt het stuk van voorbumper tot eerste as wél.
Overigens, als je een kipper wilt maken of zo, dan zou het kunnen dat de afmetingen wel ongeveer kloppen (zij het dat daar dan mogelijk wel sprake is van een verkorte cabine). Revell is afgegaan van de verkeerde maten voor een lastvervoerder als deze vrachtwagen. Typisch voor deze firma. Maar goed, beter een vogel in de hand dan tien in de lucht he. Ik mag niet teveel klagen, want Revell heeft tenminste de stap gezet om een 1950'er vrachtwagen in kitvorm uit te brengen.
213. Als alles op z'n plek zit (gebruikte lijm: zoals ik altijd doe met plastic op plastic, liquid poly van Humbrol) moet het er structureel goed uitzien. Daarna uitgebreid vijlen en schuren. Dan controleren... zie hier.
214. Terwijl ik alles liet drogen, ging ik terug naar het Duitse topic. Ik had dat eigenlijk nodig om erachter te komen waar een bepaald motoronderdeel voor nodig was. Ik las verder en een paar posts na de opmerking dat de vrachtwagen te klein was, schrijft de modelbouwer die het topic had gestart doodleuk eveneens "ok dan gaat de zaag erin". Hij maakte er meteen een dubbelasser van, dat was ik toch niet van plan. Hij hoefde daardoor trouwens ook niet het iets lastigere middenstuk te verlengen.
Overigens zette deze bouwer, die op een iets andere afstand uit kwam dan ik, de zaag precies op dezelfde plek. En dat is niet toevallig, het is het stuk grenzend aan de klem waarmee de opbouw vastzit aan het chassis. Zo hoeft er maar aan één kant strak gemaakt te worden.
Meten is weten... op een millimeter komt het natuurlijk niet maar het is fijn om te zien dat de nieuwe lengte precies klopt (moet 80,53mm zijn). Zo weet ik dat ik de volgende keer weer precies een millimeter extra moet rekenen.
215. Tijd om de lelijke putjes in de veer-stootblokken te dichten met secondenlijm (had dat al lang eerder moeten doen). Van putje tot niet-krimpend, strak en overschilderbaar in 4 minuten, voor dit soort vulwerkzaamheden werkt voor mij secondenlijm echt het beste!
216. Zaag 2. Hier komt straks 1,33cm. (werkelijk: 1,43cm.) tussen.
217. Ook hier zit ik op een punt waar het zo weinig mogelijk opvalt als er iets niet klopt. Intussen heb ik flink wat laagjes Mr Surfacer 500 over de naden achteraan heen geschilderd.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 107 uur
Hier word ik gewoon stil van dit is genieten van A tot Z en zo mooi uitgelegd bedankt Ron om dit met ons te delen..
@Graeme: yes it's a bit more serious than I had anticipated. But it will make the truck->trailer->trailer combination 3 centimeters more impressive. Total length will now be more than 1 meter. More importantly, I really couldn't stand to be aware of such structural discrepancies. Should I not have read that German forum's thread? Maybe, but now that I have I'm quite glad. And it isn't THAT much work, due to the great Evergreen items that happen to fit almost perfectly.
@Marc: dank, ook wat betreft de hulp in de chat weer (met info over hoe het remsysteem in elkaar steekt). Ja het wordt misschien nog eens wat met die bak.
@Danny: merci, het is een plezier om eraan te werken
@Beyond: inderdaad, de laadbak en het dekzeil worden ook aangepast maar dat is toch wat meer werk. Vooral de laadbak, en ik weet nog niet zeker hoe ik dat ga doen. Zoals het er naar uit ziet, ga ik aan de uiteinden (voor en achter van de bak) de zaag zetten. In totaal vier keer zagen dus.
Dit is een lijstje van dingen die aangepast moeten worden, waarbij A=weinig werk; B=redelijk wat werk; C=veel werk:
1. Chassis achteraan (C) (gebeurd)
2. Chassis midden (C)
3. Stukjes remleiding links en rechts (A)
4. Stukje opbouwbalk links (A)
5. Nieuwe driehoekjes bovenop opbouw, rechts en links, voor dwarsbalk (A)
6. Extra dwarsbalk (klopt ook met referentiefoto) (B)
7. Driehoekjes middenstuk verplaatsen naar voren (A)
8. Stuk in cardanas voegen (B)
9. Verlengen 2 stangen handrem (B)
10. Verlengen 2 zijstukken bak (C)
11. Verlengen onderplaat bak (B)
12. Verlengen tussenplaat chassis en bak (C)
13. Verlengen 7 langsbalken bak (B)
14. Nieuw dekzeil maken (C)
Het dekzeil ga ik proberen te maken van milliput of Magic Sculpt, waarschijnlijk dat laatste. Daarin druk ik dan een weefselpatroontje om het canvas te proberen na te bootsen.
Misschien dat ik deze werkzaamheden ga afwisselen met het schilder- en verweerwerk aan de motor, daar is het bijna tijd voor. Nog een leidinkje of 6 maken, alles schoonsoppen en dan kan het de primer in. Maar ja, als er iets te zagen valt dan kan ik niet wachten
@Marc: dank, ook wat betreft de hulp in de chat weer (met info over hoe het remsysteem in elkaar steekt). Ja het wordt misschien nog eens wat met die bak.
@Danny: merci, het is een plezier om eraan te werken
@Beyond: inderdaad, de laadbak en het dekzeil worden ook aangepast maar dat is toch wat meer werk. Vooral de laadbak, en ik weet nog niet zeker hoe ik dat ga doen. Zoals het er naar uit ziet, ga ik aan de uiteinden (voor en achter van de bak) de zaag zetten. In totaal vier keer zagen dus.
Dit is een lijstje van dingen die aangepast moeten worden, waarbij A=weinig werk; B=redelijk wat werk; C=veel werk:
1. Chassis achteraan (C) (gebeurd)
2. Chassis midden (C)
3. Stukjes remleiding links en rechts (A)
4. Stukje opbouwbalk links (A)
5. Nieuwe driehoekjes bovenop opbouw, rechts en links, voor dwarsbalk (A)
6. Extra dwarsbalk (klopt ook met referentiefoto) (B)
7. Driehoekjes middenstuk verplaatsen naar voren (A)
8. Stuk in cardanas voegen (B)
9. Verlengen 2 stangen handrem (B)
10. Verlengen 2 zijstukken bak (C)
11. Verlengen onderplaat bak (B)
12. Verlengen tussenplaat chassis en bak (C)
13. Verlengen 7 langsbalken bak (B)
14. Nieuw dekzeil maken (C)
Het dekzeil ga ik proberen te maken van milliput of Magic Sculpt, waarschijnlijk dat laatste. Daarin druk ik dan een weefselpatroontje om het canvas te proberen na te bootsen.
Misschien dat ik deze werkzaamheden ga afwisselen met het schilder- en verweerwerk aan de motor, daar is het bijna tijd voor. Nog een leidinkje of 6 maken, alles schoonsoppen en dan kan het de primer in. Maar ja, als er iets te zagen valt dan kan ik niet wachten
Je hebt nog een hele boel werk voor de boeg Roy maar het resultaat zal de moeite meer dan waard zijn.
Ik lees dat je de laadbak voor- en achteraan zou loszagen en stukken tussen steken. Zou het niet beter zijn om enkel aan de voorkant te zagen en daar de verlengingen te plaatsen? Op die manier zijn de verlengingen een beetje gecamoufleerd en bijna niet zichtbaar door de bache die er zal over komen.
Kan zijn dat dit niet mogelijk is ook omwille van de onderliggende structuur van de bak, ken het model niet en is dus maar een idee dat ik hier neerpen.
Ik lees dat je de laadbak voor- en achteraan zou loszagen en stukken tussen steken. Zou het niet beter zijn om enkel aan de voorkant te zagen en daar de verlengingen te plaatsen? Op die manier zijn de verlengingen een beetje gecamoufleerd en bijna niet zichtbaar door de bache die er zal over komen.
Kan zijn dat dit niet mogelijk is ook omwille van de onderliggende structuur van de bak, ken het model niet en is dus maar een idee dat ik hier neerpen.
Roy weer een prachtige update van zeer ingrijpende maar prachtige werken dat je hier laat zien ... 
Het wordt een zijkipper en die is niet met verkorte cabine...maar ik vermoed met verkorte bak dat moet ik nog uitzoeken
Man blijf gewoon voort doen....zo intressant en leerzaam....toppie....
Het wordt een zijkipper en die is niet met verkorte cabine...maar ik vermoed met verkorte bak dat moet ik nog uitzoeken
Man blijf gewoon voort doen....zo intressant en leerzaam....toppie....
@Erwin: het is al een beetje de moeite waard nu want ik vind dat het er toch iets imposanter uit ziet. Het chassis was 37,5 cm. en is nu 40.5 cm. Dat is een verlenging van maar liefst 8% en dat is te zien. Op vraag van mijn vriendin waarom Revell dit zo heeft gedaan en het chassis op twee punten heeft ingekort, kon ik alleen maar mijn vermoeden uitspreken dat ze een serie van 8 klassieke vrachtwagens gepland hadden, dat dit de langste van de serie zou zijn (wat ook zo is) en dat ze het gewoon hebben gehouden bij een mal die voor de 7 andere vrachtwagens geschikt was. Dan maar een beetje inkorten. Het voelt erg goed dat dit hersteld is.
Het loszagen van de voor- en achterdelen is helaas geen optie omdat daar veel details zitten (de haakjes voor de vier zij-laadkleppen en verticale steunbalken). Maar ik ga het anders doen, ik ga die twee plaatjes gewoon scratchen. Veel makkelijker dan het strak maken van ertussen gezette plaatjes.. en dan kan ik het ook mooier maken dan het nu is.
@Swa: het zijn inderdaad ingrijpende werken, vooral deze tweede tussenvoeging is een hoop werk.
Hopelijk zien we jouw bouwtopic spoedig tegemoet, ik ben ernstig benieuwd hoe je het kippergedeelte gaat aanpakken! Maar geen driekantskipper dus?
218. Verder met de tweede verlenging. Dit gaat volgens hetzelfde principe als de eerste, met dien verstande dat er nu aan twee kanten moet worden strakgemaakt en dat maakt het werk ongeveer anderhalf keer zo groot. Ik zet eerst de U-balk in elkaar. Het is indrukwekkend hoe stevig de liquid poly deze constructie maakt. Ik vertrouw op enkel die lijm (zij het dat secondenlijm hier en daar wat verbindingen kan maken).
Pas nadat ik de U-balken volledig heb zuiver gemaakt, ga ik verder met de opbouw.
219. Maar eerst laat ik het geheel een nachtje drogen. De liquid polylijm is fantastisch spul maar je moet 'm wel droogtijd gunnen bij dit soort ingrijpende aanpassingen. De beste manier om een volledig recht chassis te krijgen is, door het model op de kop te drogen te leggen. Het steunt dan op de driehoekjes die straks de zijbalken zullen ondersteunen, welke driehoekjes allemaal even hoog zijn.
220. Dan is er een horizontale rechtheid. Om te kijken of het model ook in de lengte recht is (zou het moeten zijn, maar vertrouw de logica nooit zomaar...), kijk je met een kritische blik in de lengte, waarbij je langzaam door de knieën gaat en kijkt of alles er goed uit ziet.
221. Gelukkig zijn er de driehoekjes om nog een checkmogelijkheid te geven. Aan de linkerzijde heb ik een lineaal gelegd en gecheckt, evenzo de rechterzijde... De drie driehoekjes op de foto moeten dan recht uitgelijnd worden met het driehoekje vooraan bij de cabine. Gelukkig zag alles goed. Nog een keer controleren of alle driehoekjes de snijmat raken (welke mat recht moet zijn!) en dan een nachtje slapen.
222. De afstand tussen beide assen moet nu 23,54 centimeter zijn. Ik ben tevreden als ik naar m'n liniaal kijk!
223. Ik heb een kort filmpje gemaakt van hoe ik een klein kiertje heb gevuld en strak gemaakt. Het duurt iets meer dan 1 minuut en je ziet me achtereenvolgens:
- Met mijn nagel voelen dat er een kiertje ziet. Je ziet mijn nagel achter het kiertje haken. Daar ga ik vullen.
- Met een speld secondenlijm opbrengen.
- Een heel klein beetje Zap Kicker op de plek spuiten. De secondenlijm wordt hierdoor onmiddellijk hard.
- Met mijn vinger over de verharde secondenlijm heen gaan. Zoals je ziet, is het hard en glad. De meeste modelbouwers weten wel wat er gebeurt als je dat met vloeibare secondenlijm probeert...
- Vijlen met een modelbouwvijltje.
- Schuren met een schuurstick, eerst de grove korrel en dan een lichtere korrel.
En voilà, het stukje is gevuld, glad als een aal en klaar om in de primer te zetten.
Zie het filmpje hier: https://flic.kr/p/qoPtE9
DIT is dus de reden dat ik Zap Kicker zo enthousiast aanraad. Als je wat ik in dit filmpje doe met normale putty probeert, ben je een paar uur bezig. Elke keer als het droog is, zul je zien dat het iets gekrompen is dus dan moet het weer opnieuw.
224. En dan is het droog... tijd om te schuren en vullen. Zoals gezegd, doe ik dit eerst voordat de bovenbouw erop komt. Dit schuurwerk kost echt behoorlijk veel tijd.
225. En dan is het eindelijk klaar, op het werken met Mr Surfacer 500 na. Het lijkt of er een kier zit op de achterste balk rechts bij het witte stuk, maar dat is gewoon strakgemaakte secondenlijm.
Update van dingen die aangepast moeten worden, waarbij A=weinig werk; B=redelijk wat werk; C=veel werk:
1. Chassis achteraan (C) (gebeurd)
2. Chassis midden (C)
3. Stukjes remleiding links en rechts (A)
4. Stukje opbouwbalk links (A)
5. Nieuwe driehoekjes bovenop opbouw, rechts en links, voor dwarsbalk (A)
6. Extra dwarsbalk (klopt ook met referentiefoto) (B)
7. Driehoekjes middenstuk verplaatsen naar voren (A)
8. Stuk in cardanas voegen (B)
9. Stuk in uitlaat voegen (B)
10. Verlengen 2 stangen handrem (B)
11. Scratchen 2 zijstukken en 2 dwarsstukken -voor en achter- bak (C)
12. Verlengen onderplaat bak (B)
13. Verlengen tussenplaat chassis en bak (C)
14. Verlengen 7 langsbalken bak (B)
15. Nieuw dekzeil maken (C)
Het dekzeil ga ik proberen te maken van milliput of Magic Sculpt, waarschijnlijk dat laatste. Daarin druk ik dan een weefselpatroontje om het canvas te proberen na te bootsen.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 112 uur
Het loszagen van de voor- en achterdelen is helaas geen optie omdat daar veel details zitten (de haakjes voor de vier zij-laadkleppen en verticale steunbalken). Maar ik ga het anders doen, ik ga die twee plaatjes gewoon scratchen. Veel makkelijker dan het strak maken van ertussen gezette plaatjes.. en dan kan ik het ook mooier maken dan het nu is.
@Swa: het zijn inderdaad ingrijpende werken, vooral deze tweede tussenvoeging is een hoop werk.
Hopelijk zien we jouw bouwtopic spoedig tegemoet, ik ben ernstig benieuwd hoe je het kippergedeelte gaat aanpakken! Maar geen driekantskipper dus?
218. Verder met de tweede verlenging. Dit gaat volgens hetzelfde principe als de eerste, met dien verstande dat er nu aan twee kanten moet worden strakgemaakt en dat maakt het werk ongeveer anderhalf keer zo groot. Ik zet eerst de U-balk in elkaar. Het is indrukwekkend hoe stevig de liquid poly deze constructie maakt. Ik vertrouw op enkel die lijm (zij het dat secondenlijm hier en daar wat verbindingen kan maken).
Pas nadat ik de U-balken volledig heb zuiver gemaakt, ga ik verder met de opbouw.
219. Maar eerst laat ik het geheel een nachtje drogen. De liquid polylijm is fantastisch spul maar je moet 'm wel droogtijd gunnen bij dit soort ingrijpende aanpassingen. De beste manier om een volledig recht chassis te krijgen is, door het model op de kop te drogen te leggen. Het steunt dan op de driehoekjes die straks de zijbalken zullen ondersteunen, welke driehoekjes allemaal even hoog zijn.
220. Dan is er een horizontale rechtheid. Om te kijken of het model ook in de lengte recht is (zou het moeten zijn, maar vertrouw de logica nooit zomaar...), kijk je met een kritische blik in de lengte, waarbij je langzaam door de knieën gaat en kijkt of alles er goed uit ziet.
221. Gelukkig zijn er de driehoekjes om nog een checkmogelijkheid te geven. Aan de linkerzijde heb ik een lineaal gelegd en gecheckt, evenzo de rechterzijde... De drie driehoekjes op de foto moeten dan recht uitgelijnd worden met het driehoekje vooraan bij de cabine. Gelukkig zag alles goed. Nog een keer controleren of alle driehoekjes de snijmat raken (welke mat recht moet zijn!) en dan een nachtje slapen.
222. De afstand tussen beide assen moet nu 23,54 centimeter zijn. Ik ben tevreden als ik naar m'n liniaal kijk!
223. Ik heb een kort filmpje gemaakt van hoe ik een klein kiertje heb gevuld en strak gemaakt. Het duurt iets meer dan 1 minuut en je ziet me achtereenvolgens:
- Met mijn nagel voelen dat er een kiertje ziet. Je ziet mijn nagel achter het kiertje haken. Daar ga ik vullen.
- Met een speld secondenlijm opbrengen.
- Een heel klein beetje Zap Kicker op de plek spuiten. De secondenlijm wordt hierdoor onmiddellijk hard.
- Met mijn vinger over de verharde secondenlijm heen gaan. Zoals je ziet, is het hard en glad. De meeste modelbouwers weten wel wat er gebeurt als je dat met vloeibare secondenlijm probeert...
- Vijlen met een modelbouwvijltje.
- Schuren met een schuurstick, eerst de grove korrel en dan een lichtere korrel.
En voilà, het stukje is gevuld, glad als een aal en klaar om in de primer te zetten.
Zie het filmpje hier: https://flic.kr/p/qoPtE9
DIT is dus de reden dat ik Zap Kicker zo enthousiast aanraad. Als je wat ik in dit filmpje doe met normale putty probeert, ben je een paar uur bezig. Elke keer als het droog is, zul je zien dat het iets gekrompen is dus dan moet het weer opnieuw.
224. En dan is het droog... tijd om te schuren en vullen. Zoals gezegd, doe ik dit eerst voordat de bovenbouw erop komt. Dit schuurwerk kost echt behoorlijk veel tijd.
225. En dan is het eindelijk klaar, op het werken met Mr Surfacer 500 na. Het lijkt of er een kier zit op de achterste balk rechts bij het witte stuk, maar dat is gewoon strakgemaakte secondenlijm.
Update van dingen die aangepast moeten worden, waarbij A=weinig werk; B=redelijk wat werk; C=veel werk:
1. Chassis achteraan (C) (gebeurd)
2. Chassis midden (C)
3. Stukjes remleiding links en rechts (A)
4. Stukje opbouwbalk links (A)
5. Nieuwe driehoekjes bovenop opbouw, rechts en links, voor dwarsbalk (A)
6. Extra dwarsbalk (klopt ook met referentiefoto) (B)
7. Driehoekjes middenstuk verplaatsen naar voren (A)
8. Stuk in cardanas voegen (B)
9. Stuk in uitlaat voegen (B)
10. Verlengen 2 stangen handrem (B)
11. Scratchen 2 zijstukken en 2 dwarsstukken -voor en achter- bak (C)
12. Verlengen onderplaat bak (B)
13. Verlengen tussenplaat chassis en bak (C)
14. Verlengen 7 langsbalken bak (B)
15. Nieuw dekzeil maken (C)
Het dekzeil ga ik proberen te maken van milliput of Magic Sculpt, waarschijnlijk dat laatste. Daarin druk ik dan een weefselpatroontje om het canvas te proberen na te bootsen.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 112 uur
Laatst bewerkt:
Roy toch weeral een hele prachtige update ...die weeral wordt toegevoegd bij...hoe moet ik het zeggen mijn leerschool ...prachtige howto wat je hier ook laat zien en wat bijgerdagen heeft dat ik allemaal mijn putty en plamuurtoestanden in de vuilbak getransporteert heb en dat ik zeker overschakel naar deze techniek
Wat betreft je vraag over mijne krupp ...die zit in een startfase..ik ben altijd een "grote" voorbereider" opzoeken,matriaal aanschaffen...en dergelijke eerstdaags zie je een topic verschijnen zele...en ja het wordt een zijkieper..waarom :bij deze versie wordt de volledige kabine gebruikt als ik de andere ,de driekantskieper gebruik moet ik de kabine verkorten wat ik toch niet zo mooi vind ...wel bij de zijkieper moet de laadbak verkort worden..als ik dan de keuze moet maken tussen de twee op gebied van werk...is de keuze vlug gemaakt ...spijtig dat er niet zo veel referenties te vinden zijn op het net van de zijkieper 
..het zal op momenten veel improviseren zijn denk ik
Nu ga ik stoppen met uw topic te bevuilen...en vol ongeduld wachten op je volgende update
...prachtige howto wat je hier ook laat zien en wat bijgerdagen heeft dat ik allemaal mijn putty en plamuurtoestanden in de vuilbak getransporteert heb en dat ik zeker overschakel naar deze techniek Wat betreft je vraag over mijne krupp ...die zit in een startfase..ik ben altijd een "grote" voorbereider" opzoeken,matriaal aanschaffen...en dergelijke eerstdaags zie je een topic verschijnen zele...en ja het wordt een zijkieper..waarom :bij deze versie wordt de volledige kabine gebruikt als ik de andere ,de driekantskieper gebruik moet ik de kabine verkorten wat ik toch niet zo mooi vind ...wel bij de zijkieper moet de laadbak verkort worden..als ik dan de keuze moet maken tussen de twee op gebied van werk...is de keuze vlug gemaakt
...spijtig dat er niet zo veel referenties te vinden zijn op het net van de zijkieper ..het zal op momenten veel improviseren zijn denk ik Nu ga ik stoppen met uw topic te bevuilen...en vol ongeduld wachten op je volgende update
Laatst bewerkt:
@Yves: in tijden van modelbouwrampspoed, zoals vandaag, is het fijn om dat soort berichten te krijgen.
@Spaander: gooi de putty zeker niet in de vuilnisbak, je weet nooit waar het nuttig voor kan zijn. Ik heb heel soms nog m'n putty's nodig. Bovendien is Zap Kicker, hoe enthousiast ik er ook over ben, ook niet perfect. Je zult het hieronder lezen en zien.
De driewegkipper zal toch ook misschien met verlengde cabine zijn geleverd lijkt me.. er waren toen ook al zoveel variaties! Er zijn ook transportmodellen met verkorte cabine geleverd, ik denk dat het zo'n beetje 50/50 was. Ik zou me daar niet door laten weerhouden, als je graag een driewegkipper zou willen bouwen kun je dat naar mijn idee prima doen. Ik heb in het boek geen informatie gelezen waaruit blijkt dat het door jou gewenste type niet zou bestaan. En dan nog, als het al niet door Krupp werd aangeboden werd het wellicht later alsnog zo gemaakt. Zo zijn er (alleen?) in Nederland drieassers geweest. Voor Duitsland was dit niet opportuun, ik geloof vanwege belastingwetgeving. In Nederland werd zo'n vrachtwagen dan verder afgebouwd en voorzien van een derde as.
Juist vanwege hetzelfde argument als dat je zelf gebruikt ("weinig referenties dus het zal veel improviseren zijn") denk ik dat je best die driewegkipper zou kunnen maken.
Echter, ook zo'n zijkipper is geweldig en echt een aanwinst voor iedere modelbouwshowroom. Wellicht niet zo'n technisch hoogstandje als de driewegkipper, maar wel degelijk een mogelijk pareltje.
226. Dit wordt een update met een terugval, ik zeg het maar alvast. Maar goed, toen alles nog goed was: gezellig driehoekjes zagen om later te verplaatsen
227. Het begin van de ellende dan. Ik had al met een half oog op een tekening gezien dat de dieseltank misschien niet helemaal op de juiste plek zat. Wel de juiste grootte, maar niet waar 'ie hoorde. De luchttanks aan de andere kant van het chassis zitten wel goed. Echter, in eerste instantie overwoog ik gewoon om het maar te laten. Teveel werk om het te verplaatsen, visueel is het niet zo'n groot verschil en bovendien zijn er zoveel verschillende versies van deze vrachtwagen dat het best zou kunnen dat Revell zich op een ander exemplaar heeft gebaseerd. Cognitieve dissonantie, heet zoiets in de psychologie. Ofwel, oogkleppen op.
Maar ik kan het dan toch niet laten om ander referentiemateriaal te bekijken. En overal zag ik, bij deze lastwagens met maar één tank (er zijn ook tweetanksversies), dat de tank op dezelfde plek zit. Meerdere tekeningen, meerdere foto's van vroeger, en ook het nog overgebleven exemplaar van Hoffmann. Zucht...........
228. Berekend door middel van de langsdraagbalken voor de bak, kwam ik op een afstand van 8,8 millimeter uit die de tank teveel naar voren stond. Dus naar achteren verplaatsen. Jammer van het buigwerk (messingstaafjes) van vorige week maar ja er zijn ergere dingen. Wat ontzettend goed nieuws is, is dat de tank precies de juiste maten heeft. Dit bevestigt mijn vermoeden dat Revell gewoon op twee plekken het chassis heeft ingekort en de rest visueel een beetje heeft rechtgetrokken zonder de maten van de individuele onderdelen te veranderen. Degene die alles heeft opgemeten, zal zijn best dus goed hebben gedaan.
229. Waarschijnlijk ten gevolge van de ruwe zaagwerkzaamheden om de tank los te snijden, ontstond er een scheurtje in een van de lijmstukken tussen Evergreen en kit. Damn! Het was me een uur eerder ook al overkomen en ik begreep het niet goed, want liquid poly is zo sterk dat je aan elkaar gelijmde onderdelen bijna niet uit elkaar krijgt. In plaats van liquid poly bij te schenken in de kier en dan even opnieuw te schuren, wat ik veeeeeel beter had kunnen doen, dacht ik slim te zijn en de kier met een tikkeltje secondenlijm te vullen en op elkaar te lijmen. Ik trok de onderdeeltjes als kaken van een mond iets van elkaar en toen... ontstonden soortgelijke haarscheurtjes ook aan de andere kant, tweemaal.
Toen wist ik wat het was. Het was me met de Kever ook al eens overkomen: door overvloedig gebruik van accelerator (Zap Kicker) en het in hoekjes blijven liggen van het spul, is het plastic week geworden. Op de verpakking staat "doesn't craze most plastics" maar in elk geval gaat die vlieger niet op bij Revell-plastic. Voortaan ga ik Kicker aanbrengen alleen nog met een oliepen of zo, toch in ieder geval gecontroleerd.
Het resultaat (ik moet me op zo'n moment DWINGEN om een foto te maken terwijl ik eigenlijk meteen wil gaan repareren):
230. Reparatiepoging met secondenlijm was desastreus... ik kreeg het natuurlijk niet in een microseconde goed op z'n plek en het chassis kwam scheef te staan. Los proberen te halen, lukt niet want zit stevig vast... rustig. Adem in en adem uit Roy.
Uiteindelijk met beleid toch losgekregen. Oppervlakkige secondenlijm verwijderd met een mesje en opnieuw liquid poly aangebracht. Poging mislukt, er komt nauwelijks plastic op plastic om een of andere reden. Of het plastic is al zo week geworden dat het niet meer wordt gegrepen door liquid poly. Op dit punt staat bij mij écht de paniek toe, wat modelbouw betreft was de laatste keer dat dat gebeurde, denk ik, twee jaar geleden. Ik dacht even dat het plastic zo broos was geworden dat ik het chassis grotendeels kon weggooien en een vervangexemplaar moest bestellen. Natuurlijk even vergeten dat ik een stuk plastic van ongeveer 6 centimeter of zo had kunnen wegsnijden en opnieuw beginnen bij 'vers' plastic.
Maar nog één poging doen om het zo te redden: alles haaks afschuren, totdat er wit plastic te zien is, dan liquid poly eroverheen, dan opnieuw met de driehoekjes op tafel zetten en dan de ontstane kieren vullen met secondenlijm. Geen Zip Kicker deze keer, ik moest even onverwachts twee uur weg voor m'n werk en zou zo het chassis mooi kunnen laten drogen. De secondenlijm is na circa 25 minuten wel droog en hard.
Zo zag het eruit toen ik wegging:
231. Not a pretty sight, zie ik je denken. Inderdaad. En dit was nog de goeie kant, waarvan één deel nog vastzat. Toen ik thuis kwam was het droog en... optillen... het bleef mooi in vorm. Pfew! Dat is een hoopvol iets. Ik heb het chassis omgedraaid en alle andere stukjes met secondenlijm gevuld, rechtstreeks opgebracht vanuit de fles. Als voordeel bij het nadeel, kon er op deze manier een mooie secondenlijmbonding ontstaan TUSSEN de chassisdelen in plaats van enkel eroverheen. Het ziet er niet mooi uit, maar hier is 'ie (je ziet dat ik nog een scheurtje was vergeten te vullen, dit is later alsnog gedaan):
232. Vijf uur laten staan en dan weer beginnen te vijlen en schuren. Vijlen en schuren. Etc. Ik had aan de binnenkant ook druppels secondenlijm aangebracht, ten behoeve van de stevigheid laat ik die lekker zitten. Daar zitten modderophopingen, dan maar een iets vuiler chassis dan ik oorspronkelijk gedacht had. Ik kan me voorstellen dat het die jaren voor kwam dat een chassis van binnen niet maandelijks gereinigd werd.
Uiteindelijk, tegen mijn verwachtingen in, het ding toch weer strak gekregen. Ik ben erg blij, héél erg blij, en hoop met de volgende update weer wat vooruitgang te laten zien in plaats van terugslag. Het offer dat ik voor dit geintje heb moeten brengen is, naast de tijd, een inkorting van 1,5 millimeter. Die laat ik lekker zo, want het is 3,6 centimeter in het echte leven en dat is toch al een stuk beter dan 72 centimeter wat het verschil zou zijn zonder mijn ingrepen. Terugkomend op de opmerking dat dit geen OOB-bouw is: niet bepaald inderdaad, maar normaal gesproken zou ik geen genoegen nemen met die 1,5 millimeter en zou ik er alsnog stukjes plastic tussen proberen te proppen, met het risico dat het hele ding van verdriet uit elkaar zou vallen. En ik zou weer uren extra bezig zijn... dat bedoel ik wanneer ik zeg dat niet alle aanpassingen worden gedaan. Visueel maakt het zo goed als geen verschil, dan doe ik het nu ook niet.
Hier dus de foto zoals het er nu uit ziet. Wat kiertjes lijken, is gladgevijlde en -geschuurde secondenlijmvulling.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 115 uur
@Spaander: gooi de putty zeker niet in de vuilnisbak, je weet nooit waar het nuttig voor kan zijn. Ik heb heel soms nog m'n putty's nodig. Bovendien is Zap Kicker, hoe enthousiast ik er ook over ben, ook niet perfect. Je zult het hieronder lezen en zien.
De driewegkipper zal toch ook misschien met verlengde cabine zijn geleverd lijkt me.. er waren toen ook al zoveel variaties! Er zijn ook transportmodellen met verkorte cabine geleverd, ik denk dat het zo'n beetje 50/50 was. Ik zou me daar niet door laten weerhouden, als je graag een driewegkipper zou willen bouwen kun je dat naar mijn idee prima doen. Ik heb in het boek geen informatie gelezen waaruit blijkt dat het door jou gewenste type niet zou bestaan. En dan nog, als het al niet door Krupp werd aangeboden werd het wellicht later alsnog zo gemaakt. Zo zijn er (alleen?) in Nederland drieassers geweest. Voor Duitsland was dit niet opportuun, ik geloof vanwege belastingwetgeving. In Nederland werd zo'n vrachtwagen dan verder afgebouwd en voorzien van een derde as.
Juist vanwege hetzelfde argument als dat je zelf gebruikt ("weinig referenties dus het zal veel improviseren zijn") denk ik dat je best die driewegkipper zou kunnen maken.
Echter, ook zo'n zijkipper is geweldig en echt een aanwinst voor iedere modelbouwshowroom. Wellicht niet zo'n technisch hoogstandje als de driewegkipper, maar wel degelijk een mogelijk pareltje.
226. Dit wordt een update met een terugval, ik zeg het maar alvast. Maar goed, toen alles nog goed was: gezellig driehoekjes zagen om later te verplaatsen
227. Het begin van de ellende dan. Ik had al met een half oog op een tekening gezien dat de dieseltank misschien niet helemaal op de juiste plek zat. Wel de juiste grootte, maar niet waar 'ie hoorde. De luchttanks aan de andere kant van het chassis zitten wel goed. Echter, in eerste instantie overwoog ik gewoon om het maar te laten. Teveel werk om het te verplaatsen, visueel is het niet zo'n groot verschil en bovendien zijn er zoveel verschillende versies van deze vrachtwagen dat het best zou kunnen dat Revell zich op een ander exemplaar heeft gebaseerd. Cognitieve dissonantie, heet zoiets in de psychologie. Ofwel, oogkleppen op.
Maar ik kan het dan toch niet laten om ander referentiemateriaal te bekijken. En overal zag ik, bij deze lastwagens met maar één tank (er zijn ook tweetanksversies), dat de tank op dezelfde plek zit. Meerdere tekeningen, meerdere foto's van vroeger, en ook het nog overgebleven exemplaar van Hoffmann. Zucht...........
228. Berekend door middel van de langsdraagbalken voor de bak, kwam ik op een afstand van 8,8 millimeter uit die de tank teveel naar voren stond. Dus naar achteren verplaatsen. Jammer van het buigwerk (messingstaafjes) van vorige week maar ja er zijn ergere dingen. Wat ontzettend goed nieuws is, is dat de tank precies de juiste maten heeft. Dit bevestigt mijn vermoeden dat Revell gewoon op twee plekken het chassis heeft ingekort en de rest visueel een beetje heeft rechtgetrokken zonder de maten van de individuele onderdelen te veranderen. Degene die alles heeft opgemeten, zal zijn best dus goed hebben gedaan.
229. Waarschijnlijk ten gevolge van de ruwe zaagwerkzaamheden om de tank los te snijden, ontstond er een scheurtje in een van de lijmstukken tussen Evergreen en kit. Damn! Het was me een uur eerder ook al overkomen en ik begreep het niet goed, want liquid poly is zo sterk dat je aan elkaar gelijmde onderdelen bijna niet uit elkaar krijgt. In plaats van liquid poly bij te schenken in de kier en dan even opnieuw te schuren, wat ik veeeeeel beter had kunnen doen, dacht ik slim te zijn en de kier met een tikkeltje secondenlijm te vullen en op elkaar te lijmen. Ik trok de onderdeeltjes als kaken van een mond iets van elkaar en toen... ontstonden soortgelijke haarscheurtjes ook aan de andere kant, tweemaal.
Toen wist ik wat het was. Het was me met de Kever ook al eens overkomen: door overvloedig gebruik van accelerator (Zap Kicker) en het in hoekjes blijven liggen van het spul, is het plastic week geworden. Op de verpakking staat "doesn't craze most plastics" maar in elk geval gaat die vlieger niet op bij Revell-plastic. Voortaan ga ik Kicker aanbrengen alleen nog met een oliepen of zo, toch in ieder geval gecontroleerd.
Het resultaat (ik moet me op zo'n moment DWINGEN om een foto te maken terwijl ik eigenlijk meteen wil gaan repareren):
230. Reparatiepoging met secondenlijm was desastreus... ik kreeg het natuurlijk niet in een microseconde goed op z'n plek en het chassis kwam scheef te staan. Los proberen te halen, lukt niet want zit stevig vast... rustig. Adem in en adem uit Roy.
Uiteindelijk met beleid toch losgekregen. Oppervlakkige secondenlijm verwijderd met een mesje en opnieuw liquid poly aangebracht. Poging mislukt, er komt nauwelijks plastic op plastic om een of andere reden. Of het plastic is al zo week geworden dat het niet meer wordt gegrepen door liquid poly. Op dit punt staat bij mij écht de paniek toe, wat modelbouw betreft was de laatste keer dat dat gebeurde, denk ik, twee jaar geleden. Ik dacht even dat het plastic zo broos was geworden dat ik het chassis grotendeels kon weggooien en een vervangexemplaar moest bestellen. Natuurlijk even vergeten dat ik een stuk plastic van ongeveer 6 centimeter of zo had kunnen wegsnijden en opnieuw beginnen bij 'vers' plastic.
Maar nog één poging doen om het zo te redden: alles haaks afschuren, totdat er wit plastic te zien is, dan liquid poly eroverheen, dan opnieuw met de driehoekjes op tafel zetten en dan de ontstane kieren vullen met secondenlijm. Geen Zip Kicker deze keer, ik moest even onverwachts twee uur weg voor m'n werk en zou zo het chassis mooi kunnen laten drogen. De secondenlijm is na circa 25 minuten wel droog en hard.
Zo zag het eruit toen ik wegging:
231. Not a pretty sight, zie ik je denken. Inderdaad. En dit was nog de goeie kant, waarvan één deel nog vastzat. Toen ik thuis kwam was het droog en... optillen... het bleef mooi in vorm. Pfew! Dat is een hoopvol iets. Ik heb het chassis omgedraaid en alle andere stukjes met secondenlijm gevuld, rechtstreeks opgebracht vanuit de fles. Als voordeel bij het nadeel, kon er op deze manier een mooie secondenlijmbonding ontstaan TUSSEN de chassisdelen in plaats van enkel eroverheen. Het ziet er niet mooi uit, maar hier is 'ie (je ziet dat ik nog een scheurtje was vergeten te vullen, dit is later alsnog gedaan):
232. Vijf uur laten staan en dan weer beginnen te vijlen en schuren. Vijlen en schuren. Etc. Ik had aan de binnenkant ook druppels secondenlijm aangebracht, ten behoeve van de stevigheid laat ik die lekker zitten. Daar zitten modderophopingen, dan maar een iets vuiler chassis dan ik oorspronkelijk gedacht had. Ik kan me voorstellen dat het die jaren voor kwam dat een chassis van binnen niet maandelijks gereinigd werd.
Uiteindelijk, tegen mijn verwachtingen in, het ding toch weer strak gekregen. Ik ben erg blij, héél erg blij, en hoop met de volgende update weer wat vooruitgang te laten zien in plaats van terugslag. Het offer dat ik voor dit geintje heb moeten brengen is, naast de tijd, een inkorting van 1,5 millimeter. Die laat ik lekker zo, want het is 3,6 centimeter in het echte leven en dat is toch al een stuk beter dan 72 centimeter wat het verschil zou zijn zonder mijn ingrepen. Terugkomend op de opmerking dat dit geen OOB-bouw is: niet bepaald inderdaad, maar normaal gesproken zou ik geen genoegen nemen met die 1,5 millimeter en zou ik er alsnog stukjes plastic tussen proberen te proppen, met het risico dat het hele ding van verdriet uit elkaar zou vallen. En ik zou weer uren extra bezig zijn... dat bedoel ik wanneer ik zeg dat niet alle aanpassingen worden gedaan. Visueel maakt het zo goed als geen verschil, dan doe ik het nu ook niet.
Hier dus de foto zoals het er nu uit ziet. Wat kiertjes lijken, is gladgevijlde en -geschuurde secondenlijmvulling.
Totaal bestede tijd tot nu toe: 115 uur
Laatst bewerkt:
Je geloofd het of niet, maar dat was iets wat ik je nog ging vragen, of die kicker geen nadelige werking had op de rest van je model.
Ik had je filmpje gezien hoe je het er op aanbracht, en heb vandaag problemen gehad met mijn AB die sputterde. Natuurlijk op mijn fokker
. (Heb toen de link gelegd met je zap kicker...)
Intussen weet ik nu het antwoord
Gelukkig heb je het terug goed gekregen, zou jammer geweest zijn van je model en je werk...
Ik had je filmpje gezien hoe je het er op aanbracht, en heb vandaag problemen gehad met mijn AB die sputterde. Natuurlijk op mijn fokker
. (Heb toen de link gelegd met je zap kicker...)Intussen weet ik nu het antwoord
Gelukkig heb je het terug goed gekregen, zou jammer geweest zijn van je model en je werk...
Heb je het met een airbrush aangebracht?? Ik weet niet of het goed is voor de airbrush. Als je het niet met je airbrush hebt aangebracht, begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt.
Ik had overigens beter moeten weten, zie hier, plaatje 153. En vooral ook hier. Een ezel stoot zich geen twee... ehm... drie... ehm... viermaal aan dezelfde steen. Dat kauwgum-achtige gevoel kreeg de plastic nu ook weer. Deze keer was het echter op een echt structureel deel. Ik ga nu echt nooit meer deze fout maken.
Als de Zip Kicker alleen maar op de lijm komt, is er niets aan de hand. Daar vindt dan de chemische reactie plaats. Maar hou het weg van het plastic...
Hopelijk gaat het inmiddels weer beter met de Fokker!
Ik had overigens beter moeten weten, zie hier, plaatje 153. En vooral ook hier. Een ezel stoot zich geen twee... ehm... drie... ehm... viermaal aan dezelfde steen. Dat kauwgum-achtige gevoel kreeg de plastic nu ook weer. Deze keer was het echter op een echt structureel deel. Ik ga nu echt nooit meer deze fout maken.
Als de Zip Kicker alleen maar op de lijm komt, is er niets aan de hand. Daar vindt dan de chemische reactie plaats. Maar hou het weg van het plastic...
Hopelijk gaat het inmiddels weer beter met de Fokker!
)
Ahhhh ok ik voelde me al schuldig wegens onvolledige info!
Hopelijk is het goed te herstellen.
Verder blijf ik volledig achter Zip Kicker staan, het is machtig spul, maar wel met die aantekening dat het echt alleen op de secondenlijm moet worden aangebracht. En ach als het geen structurele onderdelen betreft en je een keer een neveltje geeft, maakt dat niet uit. Wees er echter zeer terughoudend mee als je het op die manier, met de spuitbus, aanbrengt.
Overigens zijn er ook gewoon potjes Zip Kicker in de handel verkrijgbaar.
Hopelijk is het goed te herstellen.
Verder blijf ik volledig achter Zip Kicker staan, het is machtig spul, maar wel met die aantekening dat het echt alleen op de secondenlijm moet worden aangebracht. En ach als het geen structurele onderdelen betreft en je een keer een neveltje geeft, maakt dat niet uit. Wees er echter zeer terughoudend mee als je het op die manier, met de spuitbus, aanbrengt.
Overigens zijn er ook gewoon potjes Zip Kicker in de handel verkrijgbaar.