1/32 M65 Atoomkanon [DONE]
- Onderwerp starter StevenVD
- Startdatum
Ook bedankt voor de moeite dat je neemt om alles zo uitvoerig ,met foto's, te beschrijven. Dit topic is zijn sterren waard
Goed idee, ik heb het topic ook met vijf sterren gewaardeerd.
Ik dank jullie allen voor de waardering, het systeem met sterretjes kende ik ook nog niet. Ik zal eerst even de vraag van Beyond beantwoorden over het gebruik van omgeschaalde foto's. Hiervoor heb je een foto nodig die van een geschikte invalshoek genomen is. Ook de afstand tot het onderwerp is van belang. De methode is niet geschikt voor exacte metingen maar je kan er wel grotere onnauwkeurigheden mee opsporen. Laat ik nu even aannemen dat ik de volgende foto wil gebruiken om het vooraanzicht van een M249 mee te bekijken.
De foto is wel bruikbaar door zijn loodrechte invalshoek op de voorkant. De afstand is niet erg bruikbaar, het zou beter zijn als de truck zo'n twintig meter verderop stond. Dat kan je met een plaatje over het zogenaamde parallax-effect verklaren.
De auto in dit plaatje zijn wij. De truck staat in mijn voorbeeldfoto op de plek van de voorgrond. Rijdt de auto verder, dan zal de voorgrond schijnbaar sneller naar links bewegen dan de achtergrond, waar ik de truck liever had gehad. Dat betekent dat van de afstand waar de auto eerst stond tot waar de eindpositie was, de voorgrond een stuk meer bewogen is in ons beeld dan dat de achtergrond vervormd is. Deze vervorming zal ook de verhoudingen in absolute 3D-afstanden veranderen bij een geprojecteerd beeld zoals mijn truckfoto. Gebruik dus zoveel mogelijk foto's met hoge resolutie waar je het onderwerp uit kan croppen, zodat deze vervorming zo weinig mogelijk plaats kan vinden. Hou er ook rekening mee dat die vervorming aan de kanten van de foto toeneemt. Iets wat in het midden ligt kan ik dus beter vergelijken dan wat aan de kanten is.
Vervolgens moeten we een van de onbekenden oplossen. Ik moet weten wat de exacte afmeting is van de rode lijn. Laten we aannemen dat die overeen komt met wat de grootste breedte van het voertuig is. Die info kan je in de technische specificaties van je voertuig vinden. We delen deze afmeting in centimeters door de schaal, 32. We bekomen 9.75cm. Als we de foto zo croppen dat de pijlpunten samenvallen met de zijden, dan hoeven we alleen nog onze printer de juiste afmetingen mee te geven. Hij moet het plaatje afdrukken op 9,75 cm.
Nu het hopelijk duidelijk geworden is hoe ik de schaalfoto's gemaakt heb, ga ik verder met deze foto zonder deze keer de juiste schaal te gebruiken. Het gaat alleen om een vergelijkingsplaatje.
Het front van de M249 is ook drie millimeter te hoog, dus onderaan gaat er een stukje af op de paarse lijn. De details in blauw gaan er af, omdat ik er nergens in mijn referentie een verklaring voor kan vinden. Een cirkelvorm komt wel soms meer naar de rechterkant voor, bij het rechtervoorlicht, waar een luik schijnt te zitten boven de winch. De 2 rijen klinknagels met de rode stippellijn moeten korter bijeen staan. De rand rond de koplampen is te geprononceerd en telt vier klinknagels teveel, de lampen zijn wat te groot in de kassen en ik zou ze liever vervangen door lenzen. Ik moet wel een grotere maat kopen dan die ik liggen heb. De kassen voor de infraroodlampjes (?) hebben een te kleine diameter waardoor de truck priemende ogen krijgt. Door dit alles wordt het aanlokkelijker om het front na te maken met styreenplaat, dit krijg ik in messing nooit recht genoeg. De bumper is wel bruikbaar, al moeten er elementen toegevoegd worden zoals bouten en openingen.
Foto met het dakje er op. Ik gebruik misschien alleen de zijframestukken.
En nu ga ik wat dryfit-foto's tonen, zodat je een indruk krijgt hoe het model er in zijn geheel gaat uitzien. Voorlopig wel alleen de M249.
De foto is wel bruikbaar door zijn loodrechte invalshoek op de voorkant. De afstand is niet erg bruikbaar, het zou beter zijn als de truck zo'n twintig meter verderop stond. Dat kan je met een plaatje over het zogenaamde parallax-effect verklaren.
De auto in dit plaatje zijn wij. De truck staat in mijn voorbeeldfoto op de plek van de voorgrond. Rijdt de auto verder, dan zal de voorgrond schijnbaar sneller naar links bewegen dan de achtergrond, waar ik de truck liever had gehad. Dat betekent dat van de afstand waar de auto eerst stond tot waar de eindpositie was, de voorgrond een stuk meer bewogen is in ons beeld dan dat de achtergrond vervormd is. Deze vervorming zal ook de verhoudingen in absolute 3D-afstanden veranderen bij een geprojecteerd beeld zoals mijn truckfoto. Gebruik dus zoveel mogelijk foto's met hoge resolutie waar je het onderwerp uit kan croppen, zodat deze vervorming zo weinig mogelijk plaats kan vinden. Hou er ook rekening mee dat die vervorming aan de kanten van de foto toeneemt. Iets wat in het midden ligt kan ik dus beter vergelijken dan wat aan de kanten is.
Vervolgens moeten we een van de onbekenden oplossen. Ik moet weten wat de exacte afmeting is van de rode lijn. Laten we aannemen dat die overeen komt met wat de grootste breedte van het voertuig is. Die info kan je in de technische specificaties van je voertuig vinden. We delen deze afmeting in centimeters door de schaal, 32. We bekomen 9.75cm. Als we de foto zo croppen dat de pijlpunten samenvallen met de zijden, dan hoeven we alleen nog onze printer de juiste afmetingen mee te geven. Hij moet het plaatje afdrukken op 9,75 cm.
Nu het hopelijk duidelijk geworden is hoe ik de schaalfoto's gemaakt heb, ga ik verder met deze foto zonder deze keer de juiste schaal te gebruiken. Het gaat alleen om een vergelijkingsplaatje.
Het front van de M249 is ook drie millimeter te hoog, dus onderaan gaat er een stukje af op de paarse lijn. De details in blauw gaan er af, omdat ik er nergens in mijn referentie een verklaring voor kan vinden. Een cirkelvorm komt wel soms meer naar de rechterkant voor, bij het rechtervoorlicht, waar een luik schijnt te zitten boven de winch. De 2 rijen klinknagels met de rode stippellijn moeten korter bijeen staan. De rand rond de koplampen is te geprononceerd en telt vier klinknagels teveel, de lampen zijn wat te groot in de kassen en ik zou ze liever vervangen door lenzen. Ik moet wel een grotere maat kopen dan die ik liggen heb. De kassen voor de infraroodlampjes (?) hebben een te kleine diameter waardoor de truck priemende ogen krijgt. Door dit alles wordt het aanlokkelijker om het front na te maken met styreenplaat, dit krijg ik in messing nooit recht genoeg. De bumper is wel bruikbaar, al moeten er elementen toegevoegd worden zoals bouten en openingen.
Foto met het dakje er op. Ik gebruik misschien alleen de zijframestukken.
En nu ga ik wat dryfit-foto's tonen, zodat je een indruk krijgt hoe het model er in zijn geheel gaat uitzien. Voorlopig wel alleen de M249.
Laatst bewerkt:
Het gedeelte van de afstand heb ik nog even op twee aparte plaatjes gevisualiseerd, nu ik toch bezig was.
Je ziet links onderaan het fototoestel. Het eerste atoomkanon staat heel dichtbij. De rode lijn is onze denkbeeldige afstand op de evenaar, die eigenlijk bijna een halfronde blijkt te zijn. Het tweede atoomkanon staat een stuk verderop en daarbij hebben we maar een kwart van een cirkel. Wat bovenaan in het paarse vak staat, is wat we denken te zien. Ik heb dat voor de gelegenheid op een oneindige afstand geplaatst en ook in vier gelijke delen verdeeld. Bij de twee bovenaanzichten zie je waar die gelijke delen lijken te zitten als je dichterbij komt met de camera. Ze schuiven steeds verder naar de buitenkanten op. Het rechtse plaatje toont welke vervorming dat met zich meebrengt. We herkennen nog duidelijk de middelste delen van het kanon in het centrum van beide tekeningen, maar de trucks worden vooral in de dichtbije projectie dramatisch vervormd. De delen B en C van de verdere projectie zouden kunnen vergeleken worden met die van de oneindige projectie bovenaan.
Je ziet links onderaan het fototoestel. Het eerste atoomkanon staat heel dichtbij. De rode lijn is onze denkbeeldige afstand op de evenaar, die eigenlijk bijna een halfronde blijkt te zijn. Het tweede atoomkanon staat een stuk verderop en daarbij hebben we maar een kwart van een cirkel. Wat bovenaan in het paarse vak staat, is wat we denken te zien. Ik heb dat voor de gelegenheid op een oneindige afstand geplaatst en ook in vier gelijke delen verdeeld. Bij de twee bovenaanzichten zie je waar die gelijke delen lijken te zitten als je dichterbij komt met de camera. Ze schuiven steeds verder naar de buitenkanten op. Het rechtse plaatje toont welke vervorming dat met zich meebrengt. We herkennen nog duidelijk de middelste delen van het kanon in het centrum van beide tekeningen, maar de trucks worden vooral in de dichtbije projectie dramatisch vervormd. De delen B en C van de verdere projectie zouden kunnen vergeleken worden met die van de oneindige projectie bovenaan.
Wat een oog voor detail zeg, TOP!
( Ik volg in stilte omdat militair spul niet mijn ding is.)
Fred
( Ik volg in stilte omdat militair spul niet mijn ding is.)
Fred
Dag Steven, wat een prachtige bouw en goede uitleg van schaal foto's en het vergelijken van details.
Ik zie niet meteen waar de platen moeten komen, maar ik heb nog wel een tip voor je wat betreft het perfect uitsnijden van bijvoorbeeld rechthoeken uit een metalen stuk plaat. Door die methode te volgen, voorkom je de deukjes en beschadigingen.
Op de plekken waar de rechthoek moet worden uitgesneden, teken je vier lijntjes. Vanaf de hoeken van die lijnen trek je twee diagonalen. In totaal heb je dan dus zes snijlijnen. Op het kruispunt van de twee diagonalen, dus precies in het midden van de rechthoek, boor je een gat. Als het een dunne plaat is, kun je proberen de diagonalen door te snijden, zodat er vier driehoekige flapjes ontstaan. Als het een dikke plaat is, kun je met een microzaagje gaan zagen vanaf het geboorde gaatje tot elk van de vier hoekpunten van de rechthoek. Zo krijg je ook de vier driehoekige flapjes.
Vervolgens de vier buitenlijnen van de rechthoek goed ritsen met een mesje en een liniaal. Ten slotte kun je elk van de flapjes heen en weer bewegen en door metaalmoeheid breken ze na 5 of 6 keer wrikken perfect af op de vouwlijnen. Eventueel een beetje bijvijlen (hoeft waarschijnlijk niet eens) en je hebt een perfecte rechthoek. Gebruik voor dit alles wel een harde ondergrond zoals een tegeltje, dus geen snijmat.
Wil je geronde hoeken, dan kun je eerst vier gaatjes boren voor de 'hoekpunten' en voor de rest hetzelfde doen als hierboven omschreven.
Op de plekken waar de rechthoek moet worden uitgesneden, teken je vier lijntjes. Vanaf de hoeken van die lijnen trek je twee diagonalen. In totaal heb je dan dus zes snijlijnen. Op het kruispunt van de twee diagonalen, dus precies in het midden van de rechthoek, boor je een gat. Als het een dunne plaat is, kun je proberen de diagonalen door te snijden, zodat er vier driehoekige flapjes ontstaan. Als het een dikke plaat is, kun je met een microzaagje gaan zagen vanaf het geboorde gaatje tot elk van de vier hoekpunten van de rechthoek. Zo krijg je ook de vier driehoekige flapjes.
Vervolgens de vier buitenlijnen van de rechthoek goed ritsen met een mesje en een liniaal. Ten slotte kun je elk van de flapjes heen en weer bewegen en door metaalmoeheid breken ze na 5 of 6 keer wrikken perfect af op de vouwlijnen. Eventueel een beetje bijvijlen (hoeft waarschijnlijk niet eens) en je hebt een perfecte rechthoek. Gebruik voor dit alles wel een harde ondergrond zoals een tegeltje, dus geen snijmat.
Wil je geronde hoeken, dan kun je eerst vier gaatjes boren voor de 'hoekpunten' en voor de rest hetzelfde doen als hierboven omschreven.
Ha! Wie wat bewaart die heeft wat.
Dit toont wat ik bedoel:
Het was de voorbeeldmal dus hier zie je de hulplijntjes nog ingekerfd staan, dat is (zeker met iets eenvoudigs als een rechthoek) bij jou natuurlijk niet nodig. Dat onderdeeltje dat ik boven toon moest tig keer gemaakt worden.
Dit toont wat ik bedoel:
Het was de voorbeeldmal dus hier zie je de hulplijntjes nog ingekerfd staan, dat is (zeker met iets eenvoudigs als een rechthoek) bij jou natuurlijk niet nodig. Dat onderdeeltje dat ik boven toon moest tig keer gemaakt worden.
Dat lijkt net iets dikker metaal. De methode die je hier laat zien is ook hierboven gebruikt, waarbij het plastic onderdeel als mal gebruikt werd en er in de hoeken geboord is, waarna dat boorgat vergroot is met een ronde vijl tot het de zijlijn raakte. De randen zullen echter niet zo blijven want er komt een fitting tegen.
In feite zou ik die met een balpen kunnen uitrollen maar ik denk niet dat ik die rand ga kunnen volgen. Misschien moet er een rand in metaaldraad in komen maar dan moet er een grotere radius in de hoeken komen.
In feite zou ik die met een balpen kunnen uitrollen maar ik denk niet dat ik die rand ga kunnen volgen. Misschien moet er een rand in metaaldraad in komen maar dan moet er een grotere radius in de hoeken komen.
Het was 0,1 millimeter dik messing. Als je het hebt gedaan zoals ik het omschrijf (en vooral, een harde ondergrond gebruikt), begrijp ik niet hoe je die deukjes en vervormingen krijgt. Wellicht omdat je een vijl hebt gebruikt, dat is op hoeken niet ideaal omdat zulk dun metaal nogal snel meegeeft. Boorgaatjes op de hoekpunten, met precies de juiste diameter (bijv. 1,4 millimeter als ik het zo inschat, dat ding van mij was toevallig ook 1/32) en op precies de juiste plekken, zouden mijn voorkeur hebben gehad.
Nog beter dan boren is trouwens punchen. Dat moest ik in dit voorbeeld ook doen (en uiteindelijk heeft me dat mijn aluminium-based punch & die gekost, zie de onderste foto waar de linker gaatjes hier en daar wat flash hebben; nu ben ik blij met een gietstalen exemplaar). Punch & die was de enige manier om alle ventilatiegaten perfect gecentreerd te krijgen. Dat kan dus met de vier 'hoeken' zoals in jouw project mooi helpen.
Maar zoals je zelf al zegt, zal het later wel niet meer zo opvallen.
Nog beter dan boren is trouwens punchen. Dat moest ik in dit voorbeeld ook doen (en uiteindelijk heeft me dat mijn aluminium-based punch & die gekost, zie de onderste foto waar de linker gaatjes hier en daar wat flash hebben; nu ben ik blij met een gietstalen exemplaar). Punch & die was de enige manier om alle ventilatiegaten perfect gecentreerd te krijgen. Dat kan dus met de vier 'hoeken' zoals in jouw project mooi helpen.
Maar zoals je zelf al zegt, zal het later wel niet meer zo opvallen.
Ik heb vandaag beslist om de daken kaal af te werken, zonder de MG-ring die meegeleverd is. De nog bestaande exemplaren hebben die niet en ik vind ook geen bovenaanzicht van zo'n gewapende truck, zodat het niet duidelijk is wat de vorm van het luik was.
Eerst nam ik de klinknagels over, zonder dat ik daar een bevestiging van vond.
Dan werden de platen over een (roestige) schroevendraaier geplooid.
De zijrand van de cabine heb ik uit Evergreen gesneden. De bestaande achterplaat is evenveel versmald als nodig was om die er tegen te kleven.
Het windscherm kon ik nog gebruiken, al moest het ingekort worden.
Dit is allemaal reeds gemonteerd.
Eerst nam ik de klinknagels over, zonder dat ik daar een bevestiging van vond.
Dan werden de platen over een (roestige) schroevendraaier geplooid.
De zijrand van de cabine heb ik uit Evergreen gesneden. De bestaande achterplaat is evenveel versmald als nodig was om die er tegen te kleven.
Het windscherm kon ik nog gebruiken, al moest het ingekort worden.
Dit is allemaal reeds gemonteerd.
Hey,
Volgens wat ik hier zie gaat er maar weinig van de originele kit overblijven. Uiteraard is het een mooi scratchproject waarop je je volledig kunt uitleven
Goed dat je documentatie hebt over dat onderwerp, anders is dit niet te doen, wat weeral blijkt dat een modelbouw moet beschikken over de nodige boeken....
Volgens wat ik hier zie gaat er maar weinig van de originele kit overblijven. Uiteraard is het een mooi scratchproject waarop je je volledig kunt uitleven
Goed dat je documentatie hebt over dat onderwerp, anders is dit niet te doen, wat weeral blijkt dat een modelbouw moet beschikken over de nodige boeken....
