1/24 Bmw 507 [DONE]

[coachke]

Ik had het u al eens vermeld met de vernis een tijdje geleden dat de krassen of kleine stofjes doet verdwijnen , maar zal waarschijnlijk vergeten geweest zijn
Nu een tip als je toch moet schuren probeer schuurpapier 12000 en nat met een beetje handzeep dat verzacht de korrel van het schuurpapier nog meer , maar de verf moet 100% droog zijn
Word veel gedaan met zeep en uw oppervlak word nog zachter en fijner ook goed voot krassen uit ramen te schuren
Grt
Marc

 

[Erwin]

Amai, 16 lagen verf, zo diep ben ik nog nooit gegaan.
Chapeau voor de volharding.

 

[Roy vd M.]

@Marc: ik weet dat vernis kleine krasjes en stofjes doet verdwijnen of verminderen. Dat neemt niet weg dat ik in het in dit topic genoemde schema (waar niemand, ook jij niet, een aanpassing op had voorgesteld en dat ik dus serviel volgde) de basislaag-verf een paar keer moest schuren. Kennelijk geldt dat niet voor acryl; naar mijn idee had dat erbij gezegd mogen worden.

Als het goed is heb ik vanaf nu niet meer te maken met korrels of pigmenten, nu ik bezig ben met de laatste hoofdstap: het vernissen.

@Erwin: dank je.

 

[Roy vd M.]

489. 1e mistcoat 2K-lak.



490. 2e mistcoat 2K-lak.



491. Schema-update qua opzet en actuele stand van de BMW:

1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. NIET BIJ ACRYL: Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. BIJ ACRYL: EERST EEN HALVE DAG WACHTEN. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. NIET BIJ ACRYL: Als er stof in zit, licht schuren.
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat. Tenzij de onderlaag op lakbasis is, spuiten op grotere afstand van het model en op hogere druk, zodat de thinner verdampt.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Beetje opschuren met korrel 6.000 om de grootste glans weg te halen.

Totaal bestede tijd: 107 uur.

 

[Roy vd M.]

492. En de derde laklaag, dat was het dan voor vandaag. Nog wat aanvullingen op mijn vorige post:

- Het verniswerk is gedaan met de Evolution. Die doet het nog prima.
- Heel belangrijk is het om bij de eerste laag (stap 14 in het schema) de airbrush ver van de te sprayen onderdelen te houden en de druk hoog te zetten. Dit zorgt ervoor dat de thinner in de lucht verdampt, althans grotendeels. Dus nog voordat de vernis het onderdeel raakt, is de thinner al grotendeels verdampt. Doe je dit niet, dan kan de thinner gaan reageren met de acryl-onderlaag en dan is het huilen. De meeste modelbouwers raden af om lakproducten over acryl of enamel te spuiten om deze reden, maar als je het met beleid doet kan het wel (geen garantie!). Ik zal zo het schema hierboven nog even aanvullen op dit punt.
- Ik gebruik een klein kommetje om de 2K-vernis in te mengen. Twee delen vernis, een deel hardener en dat aanlengen met thinner totdat een melkachtige substantie ontstaat. Ik roer het geheel om met het pipetje dat ik ook gebruik om de vloeistof in de airbrush te gieten.
- Meteen na afronding maak ik de airbrush helemaal schoon, ook al ga ik een kwartier later weer aan de gang met een nieuwe laag.
- Ik maak ook elke keer een nieuw 2K-vernismengseltje aan. Zo weet ik zeker dat het vers en optimaal van kwaliteit is. Eerst pak ik de vernis, ik kijk op het pipetje en laat de vloeistof de pipet inkomen tot aan de '2'-markering. Dan het pipetje goed doorspoelen met water (beter zou zijn Alclad airbrush cleaner maar ik ben zuinig op dat spul). Vervolgens hardener in de pipet tot aan de '1'-markering. Dan thinner erbij en mengen met het pipetje. Ten slotte het pipetje uitspoelen met veel water.
- Tijdens de schoonmaaksessie spoel ik het pipetje alsnog een keer door met Alclad airbrush cleaner, die ik even in het pipetje laat zitten.

De onderdelen beginnen al een officiële glans te krijgen:



Totaal bestede tijd: 107.5 uur.

 

[Roy vd M.]

493. Vandaag de eerste wetcoat blanke lak eroverheen. De vorige laagjes hebben tot heden goed gehouden, het rood is nog steeds overal strak rood. Er zitten al minder oneffenheden in de lak. De kleur wordt mooi helder.





Op de foto te zien ook de nieuw in de primer gezette luchtfilterhuizen.

Morgen een spannend onderdeel, het schuren van de blanke laklaag. Theoretisch moet het goed gaan en komt er een strak resultaat... theoretisch tja

Totaal bestede tijd: 108 uur.

 

[Roy vd M.]

494. Sommige olieverfschilderijen van de Nederlandse schilder Karel Appel zijn, tien jaar na zijn dood, nog steeds niet helemaal droog. Hij bracht op een aantal van zijn schilderijen de verf zo dik aan dat het nog jaren zal duren tot die droog zal zijn.

Weliswaar geen kunst, maar de vergelijking qua droogtijd gaat wel degelijk op met mijn BMW. Ik ga er zo vreselijk veel laklagen op leggen dat de onderste pas jaren na mijn dood volledig uitgehard zullen zijn.

De 2K-lak was na een uurtje of vijf droog. Ik dacht, laat ik eens op mijn oefenmodel kijken of er goed geschuurd kon worden. Vooraf:



495. Ik schuur weer niet heel hard (nat schuren), maar toch ga ik binnen no time door zowel de blanke lak als de rode verf heen op sommige plekken.



496. Ondanks dat ik rekening hou met de opstaande randjes etc. en daar probeer zo weinig mogelijk druk te zetten, is de primer te zien. Degenen die mijn topics volgen weten dat ik best veel geduld heb, maar dit is echt heel, heel erg frustrerend. Om de een of andere reden lukt het niet. Gelukkig heb ik mijn oefenstukje en hoef ik die plekjes niet op de body van mijn BMW te zien!!!



497. Dan de rechterkant van de achterklep, die heb ik met korrel 6.000 geschuurd. Dat gaat al beter, het duurt wat langer en er komt op één klein plekje (niet aan een rand) primer tevoorschijn, waarschijnlijk omdat daar een dikke korrel rode verf zat. Het vlekkerige maakte me wel wat ongerust (dat is aan de linkerkant ook) maar het is toch helemaal glad. Dat is waarschijnlijk de opvullende werking van de 2K-lak. Let niet op de dikke verfdruiper die over de hele breedte van de achterklep ligt.



498. Dus gaat er een nieuwe laklaag overheen, weer een wetcoat.



Tot mijn toch wel grote verbazing is deze nieuwe laklaag droog na ongeveer een half uur. Ik vroeg me af hoe kleverig het na een half uur zou zijn dus raakte het oefenstukje (leve het oefenstukje!!!!!!!!!!) aan en het bleek volledig droog te zijn. Natuurlijk nog niet uitgehard, maar toch apart; ik had dat niet verwacht.

Te zien is dat het vlekkerige verdwenen is. Ook zijn de meeste vuiltjes weg (vanzelfsprekend weggeschuurd).



499. Het nieuwe plan de campagne is dus, om eerst nog een stuk of vier 2K-lagen te spuiten alvorens te schuren. Tussen de lagen laat ik minimaal 5 uur zitten. En dan hopen dat het goed gaat.

1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. NIET BIJ ACRYL: Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. BIJ ACRYL: EERST EEN HALVE DAG WACHTEN. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. NIET BIJ ACRYL: Als er stof in zit, licht schuren.
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat. Tenzij de onderlaag op lakbasis is, spuiten op grotere afstand van het model en op hogere druk, zodat de thinner verdampt.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
17a. Na 5 uur: 2K blanke lak 2e wetcoat.
17b. Na 5 uur: 2K blanke lak 3e wetcoat.
17c. Na 5 uur: 2K blanke lak 4e wetcoat.
17d. Na 5 uur: 2K blanke lak 5e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 6000 (indien grote korrels, korrel 6.000). Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Beetje opschuren met korrel 6.000 om de grootste glans weg te halen.

Totaal bestede tijd: 108.5 uur.

 

[doomwad]

Zo Roy,je geduld is niet van dezer wereld laat ons zo zeggen .Je volhard in de strijd en dat laat zich goed merken.Ik bewonder je moed en je werk want je weet dat ik volg. Ik moet zeggen dat het nog steeds een boeiend topic is maar dat weet je wel van me als ik dat zeg.Keep up goin zeg ik maar.

 

[Pascal]

dit is echt wel voor de grote jongens en volg dit steeds zeer graag Roy grt

 

[Roy vd M.]

@Patje, dank voor de aanmoediging. Ik blijf doorgaan en hoop dit project positief af te kunnen werken.

@Pascal: merci!

Ik waardeer jullie beider volgen en blijvende commentaren / opstekers in dit topic, ondanks dat het vrij taai is en misschien niet altijd even veel voortgang kent.


500. Het verschil tussen de BMW-body (niet geschuurd) en het Chevy-teststuk (wel geschuurd) is overduidelijk.



501. Na de 3e wetcoat:



502. Opgedroogde 3e wetcoat:



503. 4e wetcoat, een halve minuut nadat hij is opgebracht. Zoals te zien, wordt het aantal korrels zienderogen minder:



504. Hier alles na de 4e wetcoat:



505. De korrels zijn, als ik het goed heb, kleine ophopinkjes acrylverf. Met Vallejo zul je dit niet meemaken, omdat de gebruikte pigmenten daar zeer fijn zijn. Dit is echt de eerste en de laatste keer dat ik met Faskol heb gewerkt. De verf is ook niet bedoeld voor het werk dat nu gedaan is, dus ik ben ergens al blij dat het aantal spikkeltjes nog beperkt is gebleven. Maar wat een hoofdpijndossier.

Zie de tekening hieronder.



De bovenste tekening toont drie laagsoorten: primer (geschuurd, dus min of meer glad), acryl (niet schuurbaar) en blanke 2K-lak. Na aanbrengen van een aantal laagjes 2K-lak is de meeste acrylverf geleveld. Eventuele uitstulpingen (korrels) staan 'onder water', op een paar na. In de tekening zijn het vier puntjes. Die kunnen worden vlak geschuurd.

De onderste tekening laat zien wat er gebeurt met reliëf op het model. De primer volgt het reliëf (bijv. een opstaande rand). Te weinig 2K-lak zorgt ervoor dat je veel moet schuren en dicht op de rode lak zit. Raak je die rode lak, dan is die binnen de kortste keren weg en zie je tot je afgrijzen de primer zitten. Een week werk naar de knoppen!! Zie paragraaf 496 hierboven.

Als je teveel 2K-lak gebruikt, verdwijnen de details (zoals de opstaande rand) onder die laklaag. Zie ook hier weer voor de onderste tekening.

De middelste streep is ideaal, daar probeer ik naartoe te werken. Het detail blijft behouden, terwijl het aantal weg te schuren korrels beperkt blijft. Tegelijkertijd is de laklaag zo dik dat er niet zo snel doorheen geschuurd zal worden.

Totaal bestede tijd: 109.5 uur.

 

[Roy vd M.]

506. Grote update deze keer met veel vooruitgang.

Ik besloot het bij vier wetcoats te houden. Toen ging ik schuren, toch maar met korrel 2.500. Ik had eerder op het proefonderdeel (leve het proefonderdeel!) korrel 6.000 geprobeerd maar dat schoot bepaald niet op. 2.500 ging op zich wel.



507. Na een tijdje probeer ik het met de schuurstick (eerst op het proefmodel) en dat werkt. Voor het verwijderen van de korrels gebruik ik zelfs de op één na hoogste korrel. Daarna de krassen verwijderen met een korrel kleiner en de daaruit ontstane krassen weer verwijderen met de kleinste korrel.



508. Motorkap 1e ronde glad (ik ga in twee ronden over de hele body heen).




509. Onverklaarbaar, een stukje lak weg bij de linker koplamp. Geen ramp, want dat zie je bij echte body's ook en zoals bekend wil ik het model in gebruikte toestand weergeven. Maar wel gek, ik had hier nog niet geschuurd. Ik moet er ergens mee tegenaan gestoten zijn.



510. Helemaal geschuurd, nog een keertje om de puntjes die ik de eerste keer niet zag alsnog te verwijderen. Het hele schuurproces van alleen de body kostte maar liefst tweeëneenhalf uur. Het ziet er misschien nog ruw uit, maar dat is schijn en heeft te maken met de weinig egale onderlaag van vrij ruw acrylverf.



511. De onderdelen worden zorgvuldig gewassen en te drogen gelegd...



512. ... of ja, met de droger behandeld. Niet te warm want het blijft plastic.



513. De embleemdecals worden uitgeponst met een punch & die (3.5 millimeter).



514. Hier zie je bij de nog zittende decal hoeveel decalfilm er op deze manier wordt weggehaald. Hoe minder decalfilm, des te beter.




515. De twee buitenste klokjes van het dashboard (en later de NL-decal) worden zorgvuldig uitgeknipt.



516. Hier het eerste exemplaar op z'n plek... had ik het reliëf niet weggehaald, dan had deze decal lang niet zo mooi gelegen.

Eerst een laagje Set, dan de decal, die met een penseel en cocktailprikker op z'n plek schuiven, dan nog een laagje Set. Overigens, het voorste BMW-logo krijgt nog wat Sol mee.



517. Het NL-plaatje wordt gepositioneerd met de siergreep van de achterklep. Het zou niet leuk zijn als de (brede) siergreep over de NL-plaat zou komen. Dat zou niet meer te herstellen zijn, want de decals worden bedekt door nog een laagje 2K-lak.



518. Op de foto hierboven lijkt het NL-plaatje wat scheef te zitten, maar dat is gezichtsbedrog. Hier zie je het van achteren:



519. En dan de laatste laag 2K-lak eroverheen. Alles stofvrij geblazen, met een doekje nagestreken, de 2K-lak ten overvloede gefilterd... en dan is dit (met veel opluchting!) het resultaat...




520. Update van het body-behandelplan.

1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. NIET BIJ ACRYL: Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. BIJ ACRYL: EERST EEN HALVE DAG WACHTEN. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. NIET BIJ ACRYL: Als er stof in zit, licht schuren.
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat. Tenzij de onderlaag op lakbasis is, spuiten op grotere afstand van het model en op hogere druk, zodat de thinner verdampt.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
17a. Na 5 uur: 2K blanke lak 2e wetcoat.
17b. Na 5 uur: 2K blanke lak 3e wetcoat.
17c. Na 5 uur: 2K blanke lak 4e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met schuurstick op één na grootste korrel voor de puntjes, daarna krassen verwijderen met korrel lager, daarna naschuren met laagste korrel. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 5e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Beetje opschuren met korrel 6.000 om de grootste glans weg te halen.

Ik ga niet meer polijsten, het is voor mij goed zo. Zoals gezegd, ik probeer een gebruikt model na te bootsen. Het heeft niet zoveel zin om als een malle te gaan polijsten, om dan de verkregen glans weer weg te halen.

Totaal bestede tijd: 114.5 uur.

 

[doomwad]

Nou Roy ik zei het toch eerder,een juweeltje aan het worden.

 

[Beyond]

Mooi resultaat dat je verkregen hebt.
Je methode moet ik indachtig zijn als ik de body van de Ducati ga spuiten

 

[Pascal]

en resultaat mag er zijn mooie kleur trouwens grt

 

[Roy vd M.]

@Patje: ik ben blij dat je het tussenresultaat mooi vindt!

@Xavier: dank je wel; het schema is onder meer toegespitst op gebruik van een acryl-ondergrond. Als je een lakverf gebruikt (bijv. uit de spuitbus) dan hoeven er niet zoveel lagen blanke lak overheen.

@Pascal: merci; ik vind het zelf ook een mooie kleur. Een hoop gedoe met die Faskol, maar uiteindelijk is het wel de kleur die ik wilde hebben!


521. De asbak-bak wordt afgeplakt en de basis voor de versnellingspook eveneens. Dat doe ik met 2mm.-tape. Het rolletje wordt gevuld met Humbrol Maskol. Let op de spikkeltjes die hier nog steeds in de laklaag zitten. Later wordt duidelijk waarom ik die er niet uitgeschuurd heb.



522. Ook het dashboard wordt afgeplakt. Vervolgens worden deze drie onderdelen in de primer gezet. twee redenen: betere hechting dan op de 2K-lak en de kleur ('camel') wordt uniform met de kleur zoals aan te brengen op stoelen en wandjes.



523. Camel maak ik door het mengen van 35 druppels Vallejo Air Wood en 1 druppel Vallejo Air 71.084 (met 18 druppel thinner en 2 druppels flow improver).



524. Na vier van die laagjes camel-mix gaat er een laagje Vallejo satijnvernis overheen. Dit kan prima worden geairbrushed (naald 0.4) in de verhouding 1:2 vernis staat tot Vallejo thinner.



525. Verwijdering van de tape onthult dat ik niet goed genoeg heb afgeplakt. Ik was hier al bang voor, maar durfde niet verder af te plakken in de vrees dat de belangrijke randjes zouden losraken.



526. Echter, is dit geen probleem. Gewoon met water en een cocktailprikker de bruine overspray weghalen. Tenzij je echt hardhandig te werk gaat, kom je niet door de 2K-lak heen.



527. Quickshine parketreiniger even schudden en aanbrengen op de klokjes. Het melkachtige uiterlijk lost langzaam op en er lijkt dan een glaasje voor te zitten.





528. De kuip krijgt een mix van 5 druppels Vallejo wood en 1 druppel Vallejo wit. Nadat dat is gedroogd, wordt er een pak pannenkoekenmix in uitgestort. Dan wordt het omgekieperd en breng ik druppels Mig Pigment Fixer aan.



529. Daarna weer de lichtbruin-mix 5x wood + 1x wit. Tijd voor een dryfit:




530. Aangepast schema.


Basiskleur vóór detaillering en verwering:

Wit (Vallejo grijswit)
- 1 stuur
- 1 versnellingspook

Zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 versnellingspook (na afplakken wit)
- 1 pedalen

Karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn -> 2K blanke lak)
- 1 instrumentenpaneel
- 1 firewall
- 1 interieurkuip ophogingen versnellingspook + asbak
- 1 stuurkolom
- overige karmijnkleurige onderdelen

Lichtbruin (Vallejo lichtbruin)
- 1 instrumentenpaneel (na afplakken karmijn) -> decals
- 2 zonnekleppen
- 2 zijkanten
- 2 stoelen
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn)

Lichtbruin (pannenkoekmix toevoegen -> Vallejo alternatieve lichtbruine kleur)
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn + strookje tunnel).

Chroom (Alclad zwart -> tape bij luchtfilterhuizen -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 luchtfilterhuizen
- 4 raamhendels
- 1 greepje voor motorkap
- 1 asbak
- 1 stuur (na afplakken wit)
- 1 stuurkolom (na afplakken karmijn)
- 2 stoelen (na afplakken lichtbruin)
- 1 versnellingspook (na afplakken)

 

[coachke]

begint er mooi uit te zien na heel wat werk loont het zich toch wel
Grt
Marc

 

[Roy vd M.]

Marc ik ben het met je eens. Dit kost veel extra werk, maar liever één van deze in de kast dan vijf van speelgoedauto-kwaliteit.


531. O ik was nog vergeten om het laatste stukje tape eraf te trekken.




532. Tijd voor een serieuze dryfit. Want je weet maar nooit...





533. Jullie zien het, ik zie het. De motorkap staat een stukje omhoog. Ondanks alle dryfit... maar wacht eens, er was een nieuw motorkapje gekomen! En achteraf gezien moet ik zeggen, dat ik niet heb gedryfit met alle onderdelen op hun plek (met het nieuwe motorkapje).

Dus schaven, schuren en schrapen.



534. Als je een beetje verf op het ene onderdeel doet (dat klemt) en dat onderdeel dryfit, zie je aan het andere onderdeel op welke punten er precies wordt geklemd. Daar kun je dan gaan bijschaven. De tandarts-methode, zeg maar.



535. Er moest uiteindelijk flink wat in de motorkap geschuurd worden, helaas. Maar ja, het is zoals het is. Uiteindelijk heb ik het met veel moeite weer goed gekregen. Hoe het ook zij, hier blijkt wederom het belang van dryfitten uit.



Totaal bestede tijd: 119 uur.

 

[Silenoz]

schitterend en leerrijk... mooi gedetailleerd verslag over het spuiten en wat je kan tegenkomen en hoe je het oplost...

 

[Roy vd M.]

Hartelijk dank voor je reactie Silenoz.

Iedereen die reageert in dit topic en in andere topics waar modelbouwers hard hun best doen iets moois neer te zetten, verdient een pluim. Het is een kleine moeite vaak, maar toch een groot gebaar. Het is een waardering voor het gedane werk, toch iets waar een modelbouwer die zo'n reportage plaatst een beetje naar op zoek is.

Ik heb hier een topic over geschreven maar kan het -tot mijn grote ergernis- niet terugvinden. Het staat niet in de lijst met door mij gestarte topics. Dit is de tweede keer in drie dagen dat iets wat ik heb geschreven, kwijt is op dit forum; maar misschien kijk ik deze keer niet goed.

Het komt erop neer dat ik de forumleden vraag om niet alleen te reageren in verjaardagstopics, topics waaruit blijkt dat iemand vader of opa is geworden, topics waarin wordt gesproken over andere niet-modelbouwgerelateerde zaken of topics waarin beurzen worden aangekondigd (hoe leuk en interessant die onderwerpen ook zijn), maar om ook even de moeite te doen te reageren in bouwtopics. Want die zijn toch de spil waaromheen dit forum roteert. Doe eens extra je best en plaats het bericht "mooi resultaat", je zult zien (of niet, maar dan kun je het je indenken) dat de bouwer daar blij van wordt. Ook topics waar je normaal gesproken niet zo in geïnteresseerd bent, verdienen die aandacht. Stel jezelf bijvoorbeeld eens tot doel om eens per drie topics, of eens per twee topics, iets te schrijven.

Het gaat niet zozeer om mijn topic, want over de hoeveelheid reacties hier hoor je me niet klagen, maar om topics verspreid over het forum. Sommige bouwers doen zo hun best en er reageert nauwelijks iemand. Dat is demotiverend, niet alleen wat betreft de bouw maar ook wat betreft het vervolg van het desbetreffende bouwtopic of een nieuw topic.



536. Met een punch & die maak ik een gaatje in Tamiya masking tape. Zo heb ik een mooie afdekking voor de te schilderen richtingaanwijzer (het gaatje gaat over het hendeltje heen, de tape hecht zich aan de stuurkolom).

Deze verf met 2K-lak zit keihard tegen de body, maar als je twijfelt (bijv. minder laagjes geschilderd) kun je de tape een paar keer 'afritsen' op een glad ondervlak, zodat de kleverigheid vermindert.



537. Ik wil de claxonbars zo dun mogelijk spuiten met een zo realistisch mogelijke kleur. Dat wordt Alclad 2 chrome; er moet dus minutieus worden ingepakt. Sommigen zullen het overdreven vinden, ik vind het de moeite wel waard.

537a.


537b.


537c.


537d.


538. Voor het afplakken van het stuur gebruikte ik tape van 1 millimeter, 2 millimeter 9 millimeter en iets van 11 millimeter. Voor de stoel wordt het 1 millimeter. Je kunt daar een mooie curve in vouwen, met wat handigheid.



539. Let op de achterkant van de stoelbeugel, die moet ook in het chroom.



540. Aantal laagjes Alclad zwarte ondergrond gespoten. Uiteindelijk moet het blinken.



541. Nachtje laten drogen. 1e laagje heel dun chroom (mistcoat); de verf hoeft niet verdund te worden, ik gebruik 1,1 bar; zorg voor goede ventilatie en een gasmasker want iets giftigers dan dit zul je normaal gesproken nooit meer tegenkomen:



542. En de tweede, wederom dunne, laag chroom. Het blinkt. Doe je het te dik, dan gaat het op zilverachtig aluminium lijken.



Totaal bestede tijd: 122 uur.

 

[Roy vd M.]

543. Het nauwgezet afplakken had ook iets minder netjes gekund. Je kunt niet de hele beugel zien zitten (eerlijkshalve: wel 80%), maar de twee buitenste beugels hadden daadwerkelijk helemaal niet hoeven te worden geschilderd want ze zijn letterlijk niet te zien, zelfs niet met de grootst mogelijke moeite en een vergrootglas. De buitenste beugels hoeven dus niet te worden bijgewerkt of chroom geschilderd.



544. De luchtfilterhuizen zitten eindelijk op hun plek.




545. Er worden een paar kleine krasjes en plekjes gemaakt in de luchtfilterbehuizingen.



546. De rechter stoel heeft een olieverfbehandeling gekregen. Op referentiefoto's zag ik dat een camel leren autostoel vaak wat donkerder is in de naden. Dus heb ik in de naden 'light rust brown' olieverf gepenseeld en het meeste vervolgens weggehaald met geurloze terpentine van 502 Abteilung.



547. De kreukjes kregen een paar krasjes beige, aangebracht met een pastelpotlood.



548. Ook de andere lederen onderdelen krijgen de olieverfbehandeling.



549. Had ik tevoren goed gedryfit, dan was ik erachter gekomen dat bepaalde stukjes van de zijpanelen moeten worden gesneden; anders passen die panelen niet optimaal. Gelukkig is er na plaatsing niets meer te zien van het ontstane wit.



550. Met een simpel (vul)potlood krijgt een metalen onderdeel een metalen uiterlijk. Dat komt door het grafiet waar een potloodkern uit gemaakt is.



551. De voetenruimte krijgt een kwastmassage met pigmenten P034, P039 en P028 van Mig (Russian Earth / Industrial City Dirt / Europe Dust).



Het laatste onderdeel (voorlopig) van het interieur is de dashboardcombinatie (met stuurkolom). Daarover de volgende update.

Totaal bestede tijd: 124.5 uur.