1/24 Bmw 507 [DONE]

[Roy vd M.]

Dank je wel Marc


577. De ruitenwissers worden bijgeschuurd en -gesneden. Men bedenke zich bij al dit soort oorspronkelijk 'chroomkleurige' onderdelen dat Revell ze bedoeld heeft om zonder aanpassing op de body te lijmen. Hier is dus echt voordeel te behalen ten opzichte van de massa modelbouwers die Revell's instructies volgt. Het kost wat tijd, maar het effect is er ook naar. Rechts op de foto het aangepaste exemplaar, links het andere zoals het in de doos werd aangetroffen (minus de chroomlaag). Bij het linker onderdeeltje zit er geen ruimte tussen wisserblad en arm: al het plastic moet worden weggeschuurd en -gesneden. Voor het schuren gebruik ik onder andere zo'n flexibel tooltje waar je ook goed rondingen mee kunt schuren.




578. Alle onderdeeltjes van de laatste twee bouwfases zijn nu strak gemaakt, stofjes en oneffenheden zijn verwijderd.



579. Als ik beter had opgelet, was ik erachter gekomen dat de zijgrilles visuele toegang boden tot de onderliggende constructie. Uit referentiefoto's blijkt dat die niet in de kleur van de body geschilderd is maar simpelweg zwart is... houtje touwtje afplakwerk volgt:



580. En dan het laatste werkschema voor deze bouw. In totaal 42 onderdeeltjes, waarvan 30 chroom. Deze auto zal gaan blinken!

Basiskleur na priming, vóór detaillering en verwering:

30x chroom (Alclad zwart -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 knipperlichten
- 1 sierstuk motorkap
- 1 motorsteun
- 1 voorruitframe-subassembly
- 2 deursloten
- 2 zij-grilles
- 2 voor-grilles
- 1 waterbak-rooster
- 1 siergreep achterklep
- 2 achterlichtbehuizingen
- 2 koplamphuizen
- 2 bumpers
- 2 kentekenplaathouders
- 2 ruitenwissers
- 2 zijspiegels
- 1 motorruimte-onderdeel met wormvormig aanhangsel
- 4 wieldoppen (enkel vernis)

2x aluminium (Alclad zwart -> Alclad dull aluminum 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 1 zekeringkastdeksel
- 1 ongedefinieerd v-stukje

8x zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 kap uitgeklapt
- 1 kap ingeklapt
- 1 stuuraandrijving
- 1 accu
- 1 slang
- 2 motorkapvangers
- 1 binnenwerk body

1x melkachtig wit + lichtblauw (Vallejo grijswit o.i.d., daarna afplakken en lichtblauw spuiten)
- 1 ruitenwisservloeistofbak

1x karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn)
- 1 motorkap binnenzijde



Totaal bestede tijd: 135 uur.

 

[Erwin]

Die kleine prutsen daar kruipt veel tijd in maar het resultaat erna is enorm.

 

[Roy vd M.]

Dat ben ik met je eens Erwin, juist met die details is het verschil te behalen.


581. Ik ga vanaf nu alle verfjes zeven. Zie hier wat er in het zeefje achterblijft wat primerprut betreft:



582. Het primen van de 42 onderdeeltjes kostte bijna anderhalf uur. Wanneer de onderdeeltjes volledig stofvrij zijn en het zeefje wordt gebruikt, kan een strak resultaat worden behaald.



583. De werkvolgorde:

1. Primen 42x.
2. Schuren chromen en aluminium onderdeeltjes in wording 38x.
3. Glossy zwart 28x.
4. Matzwart 8x.
5. Melkachtig wit 1x.
6. Karmijn 1x.
7. Lichtblauw 1x.
8. Alclad chroom 26x.
9. Alclad aluminium 2x.
10. Alclad vernis 32x.

Totaal bestede tijd: 136.5 uur.

 

[coachke]

Ik ook ben geleerd nu , heb het juist ook nog meegemaakt
Sta nu wel op een laag pitje veel anders te doen , maar dat komt terug hoor
Marc

 

[Roy vd M.]

Ja het was oorspronkelijk een tip van Ron, daarna door jou herhaald en vervolgens in de praktijk gebracht na advies van Eric (Airbrush Services Almere). Dat ik het niet kon weten is dus bepaald niet waar, ik had veel eerder de waarde van de gegeven adviezen moeten beseffen.

 

[coachke]

Ja beste Roy ik spuit al zo vele jaren en zelfs 1/1 en heb in carrosseriebedrijven veel gewerkt en dat dagelijks gezien toen ik nog werkte en toch doe je dat voor jezelf niet raar maar waar
Marc

 

[Roy vd M.]

Marc het wordt nog erger, het zeefje bleek zelfs niet fijnmazig genoeg.

Er wordt mij wel een hoop ellende (en vooral de oorzaak ervan) in het verleden duidelijk. En waarom sommige verfjes zich prachtig lieten spuiten en andere weer niet. Bijv. de Vallejo Model Air hoeft niet gefilterd te worden, die verf is zo fijn en schoon dat de druppels rechtstreeks het cupje in gaan (en dan heel goed mengen). Maar al het andere zal ik in het vervolg filteren.


584. Veel onderdeeltjes zijn zo fragiel dat ik besluit ze niet nat te schuren maar droog (Tweede reden: ik wil lekker vooruit nu, tegen het einde van de bouw). Droog schuren geeft hetzelfde resultaat als nat schuren, alleen gaat het schuurpapiertje niet zo lang mee. Ook moet meer tijd worden besteed aan het verwijderen van stof.



585. Over Alclad Gloss Black Base zijn de meningen verdeeld. Ik vind het zelf een van de lastigste verven om mee te werken; het type zit volgens mij tussen lak en enamel in. Het is heel kleverig, wat het schoonmaken van de airbrush geen pretje maakt. Tot vandaag kwam daar het prut-probleem bij... ofwel deeltjes in de verf, naar me inmiddels is gebleken. Ik ben niet de enige met dit probleem, op het internet duiken meerdere soortgelijke ervaringen op. Enig zeven levert dit resultaat op:



586. Maar als ik dan ga spuiten, zitten er nog steeds (heel kleine) stofjes in. Ik heb, indachtig Marcs tip, een theezakje gepakt, de verf uit de airbrush gehaald en door het theezakje gezeefd, en voilà, nog steeds zit er prut in:



587. Er zal dus een lading theezakjes worden inngekocht hier ter huize (onhandig: niet het merk opgeschreven en het was het laatste zakje met die fijnmazigheid... ). En dan kan er eindelijk worden geairbrushed, voor de eerste keer zorgenvrij met deze verf. Ik breng twee laagjes aan, één mistcoat (rechts op de foto) en, na een uurtje, één wetcoat (links op de foto).



588. Hier dan de onderdelen die een wetcoat glossy black hebben gekregen.



Het matzwart is ook gebeurd inmiddels.

1. Primen 42x.
2. Schuren chromen en aluminium onderdeeltjes in wording 38x.
3. Glossy zwart 28x.
4. Matzwart 8x.
5. Alclad chroom 26x.
6. Alclad aluminium 2x.
7. Melkachtig wit 1x.
8. Karmijn 1x.
9. Lichtblauw 1x.
10. Alclad vernis 32x.

Totaal bestede tijd: 138 uur.

 

[Ron]

Roy probeer eens met een föhn de mistcoat te drogen dat scheelt weer een uur wachten, het wachten is niet zo erg maar de airbrush reinigen is altijd wel een lastig werkje.

 

[Roy vd M.]

@Ron, er ligt een föhn naast de spuitcabine voor heftige drooggevallen; meestal als ik wat haast heb blaas ik de verf droog met de airbrush, dat gaat heel goed. Maar dit zijn zoveel onderdeeltjes dat ik bijna met de eerste kan beginnen aan het tweede laagje als ik met de laatste die het eerste laagje krijgt klaar ben.

Airbrush reinigen met deze specifieke verf is een ramp inderdaad, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de chroom die ik begin deze middag heb aangebracht zie je het verschil. De chroomverf is heel eenvoudig te verwijderen (het is haast water) maar de kleverige zwarte glossy verf daar ben ik misschien wel een kwartier mee bezig. Misschien moet ik eens op zoek naar een vervanger.


589. Het residu van een volledige cup chroomverf is bescheiden te noemen, maar zit er wel.



590. De chroomverf leeft!

591. 1e laagje chroom.



592. 2e laagje chroom (let wel, de wieldoppen hebben geen laag Alclad chroom gekregen).



1. Primen 42x.
2. Schuren chromen en aluminium onderdeeltjes in wording 38x.
3. Glossy zwart 28x.
4. Matzwart 8x.
5. Alclad chroom 26x.
6. Alclad aluminium 2x.
7. Melkachtig wit 1x.
8. Karmijn 1x.
9. Lichtblauw 1x.
10. Alclad vernis 32x.

Totaal bestede tijd: 139 uur.

 

[coachke]

Ik gebruik doorgaans een blinkende zwarte spuitbus van ......... werkt even goed en er zitten geen vervelende stukjes in en is altijd direct klaar om te gebruiken en volgens de wet van Roy ( joke ) mag je geen zwart gebruiken op je model dus hoef ik ze niet aan te maken , Roy niet verkeerd bedoelt hoor want ondertussen gebruik ik zelden nog zwart want je hebt er volkomen gelijk in , en nog 1 voordeel ze is na enkele minuten droog
nadeel is het in huis gebruik is nogal een redelijk stinkende en giftige bedoening , daarvoor trek ik in mijn garage die toch er maar hopeloos bij ligt door de laatste omstandigheden waaronder geen zin om op te ruimen en erfenissen van mijn wijlen schoonvader die alles kocht in drievoud en dat allemaal nu gestockeerd is en ook herstellingswerken aan de elektriciteit waarvoor in de beton moest gekapt worden , dus daar kan het geen kwaad
Grt
Marc

 

[Roy vd M.]

Marc misschien dat ik ook eens overga op die spuitbus inderdaad. Slechte ervaring met eentje van Tamiya, jaren geleden, maar misschien toch nog eens een poging wagen.


593. Dryfit van de grilles, waar ik het meest benieuwd naar was en waar ik het meest voor vreesde. De linker grille (foto rechts) is niet egaal... nu wist ik dat, maar het blijkt storender dan ik hoopte.



Het restaureren (tussenlijmen van onderdeeltjes gedestilleerd uit aluminiumfolie en aluminiumplaat) van deze enkele grille duurde 2.5 uur en was een zenuwslopend werkje. Overgebleven mindere plekjes worden straks gecamoufleerd. Mensen die mijn Krupp-topic hebben gevolgd, zullen enig idee hebben hoe ik dat ga doen.

594. Op de foto ook te zien de nogal lege koplampbehuizingen. In werkelijkheid zit er achter het glaasje natuurlijk een lampje. Al vanaf het begin had ik het idee om dit na te maken met secondenlijm (zodat de bouw nog steeds 'uit de doos' was, enkel vloeistoffen en poeders toegevoegd) en ik probeerde daarvoor deze gietmal te gebruiken.



595. Echter, dat werkt niet want het blijft plakken en de secondenlijm wordt in de kern niet droog. Dus probeer ik het met druppels op een messingplaatje. Belangrijk: eerst een laagje accelerator toevoegen, anders werkt het niet (de kern zal de komende 5 jaar niet drogen). Dit is dus een voorbeeld van waar accelerator noodzakelijk is om tot het beoogde resultaat te komen. Druppels op de messingplaat laten vallen en meteen ook wat accelerator erbovenop doen.



596. De volgende dag ziet het er zo uit.



597. Door de buigzame messing plaat komen de druppels makkelijk los.

Dit zijn dan de lampjes:



598. Rechts zit het lampje erin. Op de foto niet goed te zien, maar in werkelijkheid maakt het echt wel een aanzienlijk verschil.



599. Beter zo.



Totaal bestede tijd: 142 uur.

 

[Ron]

Misschien was het wel een idee om voor je lampen een verwarmt stuk clear spreu te gebruiken?? dus even goed verwarmen (tegen smelten aan) en dan in een van die holtes van je gietmal te drukken.

 

[Roy vd M.]

Dat was een goede optie geweest als ik deze BMW niet op radicaal autistische wijze 'rechtstreeks uit de doos' wilde bouwen, en dan volgens mijn eigen definitie 'alleen poeders en vloeistoffen toevoegen, voor de rest enkel dingen verwijderen'. Dus ook geen reserve-kitonderdelen en geen sprue.

Overigens wil ik wel kwijt dat ik inmiddels smacht naar een preciezere scratchbouw... dat wordt waarschijnlijk de Mercedes Ladderwagen waar ik mee bezig was.

Maar het is een goede suggestie Ron, en waarschijnlijk makkelijker dan hoe ik het heb gedaan. Ik had eerst trouwens nog iets anders geprobeerd, namelijk druppels echt bolvormig proberen te maken (aan een cocktailprikker hangen) en dan heel snel accelerator eroverheen... maar dat was heel onnauwkeurig en werkte ook niet perfect. Veel lijmverspilling ook... ik heb toen wel een paar keer gekeken naar dit onderdeeltje:



... inderdaad om te verwarmen en vervolgens 'gieten'. Maar ik heb het laten liggen. Ook met de grille, die had ik het liefst gewoon gescratcht. Sterker nog, eigenlijk had ik hem beter kunnen laten hoe hij was, want nu is hij niet meer zo strak als toen. Inmiddels dusdanig hersteld dat ik ermee kan leven en hopelijk krijg ik het helemaal mooi met de aanpassingen die nog gaan komen, maar wel veel moeite voor weinig: van het opengewerkte karakter is eigenlijk weinig te zien; een wash met puur matzwart had ik een volgende keer toegepast.

 

[Roy vd M.]

600. Ai een denkfout... de knipperlicht-onderdelen heb ik deels verchroomd. Op zich goed, maar niet goed doordacht. Ik heb geprimed (grijs), daarbovenop een laagje zwart gedaan en daarop dan het chroom. Maar de grijze ondergrond plus nog een fractie zwart (tape had zich iets teruggetrokken) maakt, dat de knipperlichten van de zijkant er weliswaar prima uitzien maar als je ze van voren bekijkt... totaal zwart! Zie hier een driekwarts-aanzicht:



601. De oplossing is even simpel bedacht als lastig uit te voeren: lampjes onthoofden, recht schuren, likje chroomverf aanbrengen als 'reflector' en dan weer vastlijmen. Na onthoofding en recht schuren:



602. Chroomverf als reflector:



603. De glanzende firewall wordt met poeders mat en stoffig gemaakt (P039 van MIG).



604. Knipperlichtjes zijn recht en zien er weer goed uit. Ze staan iets scheef, maar dat maakt niet uit want de achterkant is onzichtbaar en hoeft dus niet kaarsrecht te zijn.



605. Revell stelt als alternatief dat je de motorsteun aanbrengt (of dus niet). Ik raad aan hem sowieso te installeren, omdat je hem langs de ruitenwisservloeistofbak kunt neerlaten. Zo kun je altijd de motorkap in open positie tonen. Op de foto zie je dat ik de steun verzegel door het asje waarom hij draait met een verhit mesje enigszins te smelten en plat te drukken.



606. Toch handig voor eventueel een beurs of ledendag, om de motor te showen.



607. Let op, in stap 33 van de bouwinstructie wordt maar één motorkapvanger getoond. De andere moet echter ook worden aangebracht... tip in algemene zin, om na het afronden van de bouw altijd te controleren of er geen onderdeeltjes over zijn. In dit geval dus ééntje, te weten de tweede motorkapvanger.

Op de foto is te zien dat ik een halve druppel glossy vernis aanbreng op de plek waar de motorkap in de steun valt (=vet).



608. Het aluminium gekleurde zekeringkastdeksel (?) krijgt een soort drybrush maar dan met een potlood, zodat de letters B M W wat meer geprononceerd eruit komen te zien.



609. Accu erin, wat zijspul erin... motorruimte ziet er steeds drukker uit.



610. De ruitenwisservloeistof bak krijgt vier kleuren: staal (deksel), melkwit (plastic), blauw (71.004 50%, 71.108 50%) en zwart (71.052 50% en 71.057 50%). Om de bovenste twee kleuren met de airbrush snel en makkelijk te kunnen aanbrengen, gebruik ik één stuk 2mm.-tape. Het deel boven de tape wordt staal, het deel eronder blauw (=de ruitenwisservloeistof). Het zwart wordt met de hand geschilderd. Het melkwit was de ondergrond.



611. Ok dat is wel erg blauw. Met een donkerbruine filter (The Filter HF6 Brown Earth) in drie laagjes, wordt dit genivelleerd en realistischer gemaakt. Let wel, de zwarte verf is hier nog niet aangebracht.



612. Na twee laagjes filter ziet de ruitenwisservloeistofbak er al iets beter uit.



613. Het sierstuk op de motorkap wordt bevestigd met gele Gator Glue, drie stukjes tape en een klemmetje.



614. Na nog een filter ziet de ruitenwisservloeistofbak er beter uit. Nog één laagje en dan ben ik er wel klaar mee.

Op de foto ook te zien is, dat de cabriokapboutjes een likje verf (71.065 'steel') hebben gekregen.



Totaal bestede tijd: 148 uur.

 

[Pascal]

dacht ga hem gerust laten want nu krijgt hij het maar nee en alhoewel dit laatste spuitavontuur chinees is voor mij is het toch knap geworden uw geduld en volharding is groots
word een mooie Roy en hoop hem te zien tijdens ledendag grt

 

[Erwin]

Het zijn de details die het af maken he maar daar kruipt heel veel tijd in.

 

[Roy vd M.]

@Pascal: dank je wel, ik neem hem mee naar de ledendag. Je berichtjes zijn altijd zeer welkom, dus hou je niet in.

@Erwin: vooral het voorbereiden van alles, het strak maken, het primen, het schuren etc. etc. kost zoveel tijd. Maar nu gaat het als een razende en is de auto bijna klaar. Ik vind de afronding (net zoals de meesten denk ik) ook het leukste onderdeel, dus ben er veel mee bezig.


615. Motorruimte is compleet (nog een V-stukje-dingetje erbij en nog een filter over de... en ik typ het nog één keer... ruitenwisservloeistofbak).



616. Zie het verschil in dikte tussen de originele en aangepaste sierstukken op de motorkap.

Fase 4 is hiermee voltooid (op plaatsing van de motorkap na, dat doe ik pas op het allerlaatst). Het gaat nu heel snel.



617. De transparante onderdelen lijm ik met ofwel Revell Contacta Clear of Microscale Kristal Clear, net wat ik eerder zie staan. Naar mijn ervaring werken de producten haast identiek. Als een van beide potjes eenmaal op tafel staat, lijm ik er ook andere dingen mee zoals deze koplamphuizen.

Tussendoor: bij het bevestigen van de linker grille (kijker rechts) is het weer mis gegaan. De grille bestaat uit zoveel stukjes inmiddels, na diverse lijmpogingen, dat hij heel fragiel is. Mocht ik ergens op een beurs deze bouwdoos goedkoop tegen het lijf lopen, neem ik hem mee en vervang ik de grilles. Ik zal ze dan niet open werken. Huidige status 'verklaar' ik dan maar doordat er eens een vogel tegenaan gevlogen is. Effect van torsie wordt wel verminderd straks nog.



618. Twee stukjes Blu-Tack zorgen ervoor dat de cabriokap mooi blijft zitten. Ik lijm het, zoals gezegd, niet vast zodat ik kan switchen tussen kap neer en kap op.



619. Een paar tussenfoto's in het zonnige Amsterdam. Alle getoonde onderdelen zitten vastgelijmd (c.q. geblu-tacked).





Wat moet er nog gebeuren:

- Afplakken en schilderen rubbers voorruit.
- Schilderen binnenspiegel.
- Schilderen achterlichten.
- Polijsten transparante onderdelen.
- Verlijmen transparante onderdelen, ruitenwissers, achterlampen, buitenspiegels, uitlaatstukken.
- Licht 'verweren' auto rondom.

Totaal bestede tijd: 151.5 uur.

 

[Debart]

Hoi Roy,

Een prachtige wagen al zo, ben benieuwd als hij af is.

 

[Roy vd M.]

Dank je wel Bart voor de reactie en de extra motivatie om het ding binnen afzienbare tijd af te krijgen.


620. In de voorruit zit een krasje en talloze kleinere krasjes.



621. Om die eruit te krijgen, neme men een homp Blu-Tack die men in de vorm van de ruit modelleert. Bij het schuren van de ruit mag er niet teveel torderende druk op komen staan anders 'kneus' je het transparante plastic. Beginnen te schuren (nat) met korrel 1.000, dan 2.000, 4.000, 6.000, 12.000.



622. Voorkant en achterkant doen, steeds in de Blu-Tack-mal. Vervolgens uit de mal halen en op de hand polijsten met achtereenvolgens Tamiya coarse, fine en finish. Eerst aanbrengen en inwrijven met Demake-up watjes, daarna het residu wegvegen met een schoon watje. In totaal zijn er dus ten minste 6 watjes nodig voor één ruit.



623. Dan ziet het er zo uit.




624. Het ruitje gaat in zijn geheel in de Quickshine, een wondermiddel voor dit soort doeleinden. Er zijn meerdere van dit soort parketreinigers die dezelfde functie kunnen vervullen (Johnson's Klear is een bekend voorbeeld). Voor de volgende twee foto's snel de helft gedipt, zie het verschil: de krasjes 'verdwijnen' althans worden opgevuld met de vloeistof op acrylbasis.




625. Verschil tussen de gepolijste en gedipte voorruit (onderaan) en de cabriokap-achterruit (bovenaan); laatstgenoemde was vooraf in betere staat.



626. Na het dippen moet het residu worden weggezogen met een stukje toiletpapier of keukenpapier.



De achterruit heb ik enkel een dipje gegeven. Ik heb de voorruit trouwens nog licht opgeruwd omdat ik het oogverblindende blinkgedrag van de ruit niet schaalgetrouw vind.

Totaal bestede tijd: 152.5 uur.

 

[Roy vd M.]

627. De voorruit moet worden afgeplakt en dat is een belangrijk werkje. Als het niet goed gebeurt, ontstaan er gaten in de illusie die je als modelbouwer probeert te creëren. Zoals de ketting zo sterk is als haar zwakste schakel, zo is de overtuigingskracht van een schaalmodel zo sterk als zijn zwakste onderdeel. Een prachtig gebouwd model waar bij het afplakken van rubbers niet zorgvuldig is gewerkt, zal door de kijker op die rubbers worden afgerekend.

Enfin, afplakken dan maar.



628. De ruimte tussen twee aangrenzende stuks tape kan worden 'geseald' met een in V-vorm gevouwen stuk bredere tape. Het vouwen van de blauwe tape is niet aan te bevelen, omdat er dan hechtingsproblemen kunnen ontstaan op de plekken waar je zojuist zo netjes hebt afgeplakt.



629. De laatste beetjes worden gemaskeerd met Micro Mask (of bijvoorbeeld Maskol van Humbrol).



630. Als rubberkleur heb ik gekozen voor een mix van 10 druppels 71.052 (German Grey) en 16 druppels 71.057 (Black) van Vallejo Model Air, gemengd met 2 druppels Vallejo flow improver en 13 druppels Vallejo thinner.



631. In de kieren van de body breng ik een 'dark wash' van Mig aan. Dit is een wash op enamelbasis, dus moet er een acrylondergrond of andere voor enamelthinner harde ondergrond zijn.



632. Nadat de wash een kwartier heeft gedroogd, kan wat 'thinner for washes' van Mig op een penseel worden gedaan, afgedept op een stuk keukenrol en dan aangebracht op de overschotjes. Meteen daarna kan met een foam kwastje het residu worden weggestreken. Foam kwastjes kun je bij de drogist halen (make-up afdeling).



633. Een filmpje van het verwijderen van de wash-resten:

Totaal bestede tijd: 154 uur.