1/24 Bmw 507 [DONE]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
@Swa en @Patje: dank, ik ben blij dat het gewaardeerd wordt.
414. Vergelijking tussen de originele grille en de opengewerkte grille. Op deze foto is ook nog te zien hoe de aansluiting bij de linker koplamp (op de foto rechts) van mijn model nog niet bijgewerkt was. Dit zou later met schuurpapier worden hersteld. Er zou geen vulmiddel aan te pas komen, iets wat ik in dit stadium nog niet had verwacht.
De bouwer van de andere kit heeft kennelijk geen liquid poly of andersoortige cementlijm gebruikt, want bij zijn model zitten de onder- en bovenkant van de carrosserie min of meer tegen elkaar aan geplakt. Het W-stuk vormende het onderste onderdeel is nog goed als zodanig te herkennen.
415. Beide grilles opengewerkt, de omtrek op maat geschuurd en de binnenkant passend gemaakt... let bij de linkerkoplamp (rechts op de foto) op het in vorm geschuurde stuk body. Dit kost veel moeite en vergde creatief omgaan met schuurstick en om cocktailprikkers heen gewikkeld schuurpapier, maar het lukte. En dus, zonder gezegd, zonder vulmiddel.
416. Controleren of de sierlijsten van de koplampen in dezelfde verticale stand staan...
417. De body laat zich, ook met het aangehechte W-stuk, vrij makkelijk om het chassis heen op z'n plaats zetten. Oorspronkelijke vrees die ik had dat er teveel torsie op het W-stuk zou komen te staan en dat het tijdens de plaatsing misschien af zou breken, was ten onrechte. Eerst haak je dat deel (de voorkant) onder het chassis door, daarna heel voorzichtig de zijkanten (allemaal tegelijkertijd) om het chassis heen naar beneden trekken.
Zie het verschil in aansluiting tussen de onder- en bovenkant van de carrosserie zoals de ene modelbouwer het doet, en de andere... je kunt dan van mij zeggen, belachelijk dat je 90 uur in het model hebt zitten en je bent net over de helft; ik heb in die tijd vier modellen af... maar dan krijg je dus zo'n enorme en ontsierende spleet onderaan de koplamp. Hier is die extra zorg naar mijn idee de moeite dubbel en dwars waard. Ik heb liever één zorgvuldig afgewerkt model in de vitrinekast staan dan vier slordige.
418. Een blik op de motorruimte voordat de nieuwe luchtfilterbehuizingen zullen worden gemonteerd; deze zijn inmiddels ontdaan van chroom en klaar om te worden geprimed.
Totaal bestede tijd: 93 uur.
414. Vergelijking tussen de originele grille en de opengewerkte grille. Op deze foto is ook nog te zien hoe de aansluiting bij de linker koplamp (op de foto rechts) van mijn model nog niet bijgewerkt was. Dit zou later met schuurpapier worden hersteld. Er zou geen vulmiddel aan te pas komen, iets wat ik in dit stadium nog niet had verwacht.
De bouwer van de andere kit heeft kennelijk geen liquid poly of andersoortige cementlijm gebruikt, want bij zijn model zitten de onder- en bovenkant van de carrosserie min of meer tegen elkaar aan geplakt. Het W-stuk vormende het onderste onderdeel is nog goed als zodanig te herkennen.
415. Beide grilles opengewerkt, de omtrek op maat geschuurd en de binnenkant passend gemaakt... let bij de linkerkoplamp (rechts op de foto) op het in vorm geschuurde stuk body. Dit kost veel moeite en vergde creatief omgaan met schuurstick en om cocktailprikkers heen gewikkeld schuurpapier, maar het lukte. En dus, zonder gezegd, zonder vulmiddel.
416. Controleren of de sierlijsten van de koplampen in dezelfde verticale stand staan...
417. De body laat zich, ook met het aangehechte W-stuk, vrij makkelijk om het chassis heen op z'n plaats zetten. Oorspronkelijke vrees die ik had dat er teveel torsie op het W-stuk zou komen te staan en dat het tijdens de plaatsing misschien af zou breken, was ten onrechte. Eerst haak je dat deel (de voorkant) onder het chassis door, daarna heel voorzichtig de zijkanten (allemaal tegelijkertijd) om het chassis heen naar beneden trekken.
Zie het verschil in aansluiting tussen de onder- en bovenkant van de carrosserie zoals de ene modelbouwer het doet, en de andere... je kunt dan van mij zeggen, belachelijk dat je 90 uur in het model hebt zitten en je bent net over de helft; ik heb in die tijd vier modellen af... maar dan krijg je dus zo'n enorme en ontsierende spleet onderaan de koplamp. Hier is die extra zorg naar mijn idee de moeite dubbel en dwars waard. Ik heb liever één zorgvuldig afgewerkt model in de vitrinekast staan dan vier slordige.
418. Een blik op de motorruimte voordat de nieuwe luchtfilterbehuizingen zullen worden gemonteerd; deze zijn inmiddels ontdaan van chroom en klaar om te worden geprimed.
Totaal bestede tijd: 93 uur.
@Patrick: wat de laatste foto betreft, en toch is dat hoe 95% van de automodellen wordt gebouwd. Revell zegt aluminiumkleur over het blok, dus gaat er een aluminiumkleur over het blok. Alles blinkt. Ik constateer dat een auto / motorblok er in werkelijkheid niet zo uit zie en ga het dan ook niet op die manier weergeven. In de militaire- en vliegtuigbouw denkt men daar vaak net zo over en wordt er wel verweerd, ik vraag me af waarom dat in de automobielbouw niet net zo gewoon is.
419. Foto's brengen vaak dingen aan het licht die me eerst niet opvielen. Het zal er wel mee te maken hebben dat je kijkt naar een vastliggend beeld, in plaats van naar iets wat continu beweegt als je het vast houdt en bekijkt.
Op foto 415 is te zien dat de grilles niet mooi symmetrisch zijn aan de randen het dichtst bij elkaar. Na wat schuurwerk is dat hersteld.
419. Foto's brengen vaak dingen aan het licht die me eerst niet opvielen. Het zal er wel mee te maken hebben dat je kijkt naar een vastliggend beeld, in plaats van naar iets wat continu beweegt als je het vast houdt en bekijkt.
Op foto 415 is te zien dat de grilles niet mooi symmetrisch zijn aan de randen het dichtst bij elkaar. Na wat schuurwerk is dat hersteld.
je zal het misschien niet graag horen Roy maar die tweede kit moeten aanschaffen is voor mij een zegen want ik zie nu het verschil tussen de twee werken en het is toch de uniek om het grote verschil te zien wat geen verwijt is naar de andere bouwer want we bouwen naar ons kunnen in de hoop te verbeteren maar het verschil kan niet groter zijn in deze.
Pascal ik ben het met je eens hoor, voor mij is het ook prettig om de vergelijking te kunnen maken. Als persoon ben ik ook niet altijd even bescheiden, dus vind ik het (na alle gedane moeite) ook wel aardig om een beetje te stoefen, als tweede doel van de vergelijkingsfoto's. Maar eigenlijk vind ik ook wel dat dat mag en dat dat voor mij een beloning is voor de grote extra tijdsbesteding.
Sterker nog, ik ga na afronding van mijn eigen BMW de andere weer in elkaar zetten (minus de motorkap natuurlijk) en zal ze naast elkaar zetten hier in de vitrine, om mezelf eraan te blijven herinneren dat het weliswaar lang duurt om een kit met zorg af te werken, maar dat dat ook een beter resultaat geeft.
420. Alle onderdeeltjes van de derde bouwfase plus de twee zonnekleppen plus de twee luchtfilterhuizen krijgen een badje met een paar druppels afwasmiddel. Precies zoals de onderdelen van fase 2 hiervoor, en die van fase 1 daar weer voor.
421. Eerst nog even tevoren geteld. Nadat de onderdeeltjes een kwartier in het warme badje (niet te heet) hebben gelegen, worden ze stuk voor stuk afgespoeld onder de kraan en te drogen gelegd.
422. Net als in post 231 maak ik weer een schilderschema voor de derde bouwfase.
Basiskleur vóór detaillering en verwering:
Zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 versnellingspook -> decal.
- 1 pedalen
Wit (Vallejo titaanwit -> ivoorwit)
- 1 stuur
Karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn -> 2K blanke lak)
- 1 instrumentenpaneel
- 1 firewall
- 1 interieurkuip ophogingen versnellingspook + asbak
- 1 stuurkolom
Grauwbruin (pigmenten toevoegen -> Vallejo grauwbruine kleur)
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn).
Lichtbruin (Vallejo lichtbruin)
- 1 instrumentenpaneel (na afplakken karmijn) -> decals
- 2 zonnekleppen
- 2 zijkanten
- 2 stoelen
Chroom (Alclad zwart -> tape bij luchtfilterhuizen -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 luchtfilterhuizen
- 4 raamhendels
- 1 greepje voor motorkap
- 1 asbak
- 1 stuur (na afplakken wit)
- 1 stuurkolom (na afplakken karmijn)
- 2 stoelen (na afplakken lichtbruin)
Totaal bestede tijd: 93.5 uur.
Sterker nog, ik ga na afronding van mijn eigen BMW de andere weer in elkaar zetten (minus de motorkap natuurlijk) en zal ze naast elkaar zetten hier in de vitrine, om mezelf eraan te blijven herinneren dat het weliswaar lang duurt om een kit met zorg af te werken, maar dat dat ook een beter resultaat geeft.
420. Alle onderdeeltjes van de derde bouwfase plus de twee zonnekleppen plus de twee luchtfilterhuizen krijgen een badje met een paar druppels afwasmiddel. Precies zoals de onderdelen van fase 2 hiervoor, en die van fase 1 daar weer voor.
421. Eerst nog even tevoren geteld. Nadat de onderdeeltjes een kwartier in het warme badje (niet te heet) hebben gelegen, worden ze stuk voor stuk afgespoeld onder de kraan en te drogen gelegd.
422. Net als in post 231 maak ik weer een schilderschema voor de derde bouwfase.
Basiskleur vóór detaillering en verwering:
Zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 versnellingspook -> decal.
- 1 pedalen
Wit (Vallejo titaanwit -> ivoorwit)
- 1 stuur
Karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn -> 2K blanke lak)
- 1 instrumentenpaneel
- 1 firewall
- 1 interieurkuip ophogingen versnellingspook + asbak
- 1 stuurkolom
Grauwbruin (pigmenten toevoegen -> Vallejo grauwbruine kleur)
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn).
Lichtbruin (Vallejo lichtbruin)
- 1 instrumentenpaneel (na afplakken karmijn) -> decals
- 2 zonnekleppen
- 2 zijkanten
- 2 stoelen
Chroom (Alclad zwart -> tape bij luchtfilterhuizen -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 luchtfilterhuizen
- 4 raamhendels
- 1 greepje voor motorkap
- 1 asbak
- 1 stuur (na afplakken wit)
- 1 stuurkolom (na afplakken karmijn)
- 2 stoelen (na afplakken lichtbruin)
Totaal bestede tijd: 93.5 uur.
Laatst bewerkt:
423. Het mooie van zo'n schema is, dat je het kunt verbeteren. Op die manier vergeet je uiteindelijk niets (hoop je dan). Zo was ik vergeten dat de stoelen ook een klein stukje chroomverf moeten krijgen.
Na 3 maanden kon er eindelijk weer eens geairbrushed worden, nu ik ook de schilderruimte in de nieuwe woning heb ingericht. Alle onderdelen van bouwfase 3 (plus twee zonnekleppen plus twee luchtfilterhuizen) werden in de primer gezet, nadat ze eerst met secondenlijm en accelerator aan cocktailprikkers bevestigd waren.
424. Ik was vooral benieuwd naar de stoelen en ben tevreden over hoe ze eruit zijn gekomen (we kijken tegen het horizontaal te liggen deel aan).
Totaal bestede tijd: 94.5 uur.
Na 3 maanden kon er eindelijk weer eens geairbrushed worden, nu ik ook de schilderruimte in de nieuwe woning heb ingericht. Alle onderdelen van bouwfase 3 (plus twee zonnekleppen plus twee luchtfilterhuizen) werden in de primer gezet, nadat ze eerst met secondenlijm en accelerator aan cocktailprikkers bevestigd waren.
424. Ik was vooral benieuwd naar de stoelen en ben tevreden over hoe ze eruit zijn gekomen (we kijken tegen het horizontaal te liggen deel aan).
Totaal bestede tijd: 94.5 uur.
425. Het instrumentenpaneel krijgt twee kleuren, karmijnrood en bruin. Eerst de kleur karmijn, vijf laagjes:
426. En dan blanke tweecomponentenlak eroverheen, twee laagjes (anders dan bij de velgen en de wielkuipen, glanst de auto hier wel):
Tweecomponentenlak is lak die (in mijn geval, besteld bij Airbrush Services Almere) moet worden gemengd in de verhouding 1:2. Je krijgt, toepasselijk, een fles van 1/2 liter en een van 1 liter. Ik gebruik een pipetje voor het afmeten van de verhoudingen (in totaal drie keer vullen). Goed mengen met wat 2K-thinner erbij en airbrushen maar.
427. Niet alleen de karmijnrode delen krijgen een laagje 2K-lak, hetzelfde geldt voor het stuurtje.
428. Dat stuurtje kreeg Vallejo air 71.119 (white grey) als kleur. Te vaak zie je felwitte kleuren op modellen. Net als puur zwart, dat je alleen in de diepste schaduwen ziet, is puur wit (titaanwit) geen ideale kleur voor in de modelbouw. Het contrast met andere delen is te groot, het is niet schaalgetrouw.
Op de volgende foto ziet mijn stuur er misschien wat flets uit, tegen het pure wit dat mijn collegabouwer heeft gebruikt:
429. Maar als je mijn stuurtje in positie ziet, klopt het beeld al een stuk beter. Modelbouw is toch grotendeels een illusie en men moet proberen zich niet altijd door een eerste indruk, of logica, te laten leiden.
430. Het schema is aangepast en sommige dingen zijn afgevinkt.
Basiskleur vóór detaillering en verwering:
Wit (Vallejo grijswit)
- 1 stuur
- 1 versnellingspook
Zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 versnellingspook (na afplakken wit)
- 1 pedalen
Karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn -> 2K blanke lak)
- 1 instrumentenpaneel
- 1 firewall
- 1 interieurkuip ophogingen versnellingspook + asbak
- 1 stuurkolom
Grauwbruin (pigmenten toevoegen -> Vallejo grauwbruine kleur)
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn).
Lichtbruin (Vallejo lichtbruin)
- 1 instrumentenpaneel (na afplakken karmijn) -> decals
- 2 zonnekleppen
- 2 zijkanten
- 2 stoelen
Chroom (Alclad zwart -> tape bij luchtfilterhuizen -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 luchtfilterhuizen
- 4 raamhendels
- 1 greepje voor motorkap
- 1 asbak
- 1 stuur (na afplakken wit)
- 1 stuurkolom (na afplakken karmijn)
- 2 stoelen (na afplakken lichtbruin)
- 1 versnellingspook (na afplakken)
Totaal bestede tijd: 96 uur.
426. En dan blanke tweecomponentenlak eroverheen, twee laagjes (anders dan bij de velgen en de wielkuipen, glanst de auto hier wel):
Tweecomponentenlak is lak die (in mijn geval, besteld bij Airbrush Services Almere) moet worden gemengd in de verhouding 1:2. Je krijgt, toepasselijk, een fles van 1/2 liter en een van 1 liter. Ik gebruik een pipetje voor het afmeten van de verhoudingen (in totaal drie keer vullen). Goed mengen met wat 2K-thinner erbij en airbrushen maar.
427. Niet alleen de karmijnrode delen krijgen een laagje 2K-lak, hetzelfde geldt voor het stuurtje.
428. Dat stuurtje kreeg Vallejo air 71.119 (white grey) als kleur. Te vaak zie je felwitte kleuren op modellen. Net als puur zwart, dat je alleen in de diepste schaduwen ziet, is puur wit (titaanwit) geen ideale kleur voor in de modelbouw. Het contrast met andere delen is te groot, het is niet schaalgetrouw.
Op de volgende foto ziet mijn stuur er misschien wat flets uit, tegen het pure wit dat mijn collegabouwer heeft gebruikt:
429. Maar als je mijn stuurtje in positie ziet, klopt het beeld al een stuk beter. Modelbouw is toch grotendeels een illusie en men moet proberen zich niet altijd door een eerste indruk, of logica, te laten leiden.
430. Het schema is aangepast en sommige dingen zijn afgevinkt.
Basiskleur vóór detaillering en verwering:
Wit (Vallejo grijswit)
- 1 stuur
- 1 versnellingspook
Zwart (1 deel wit op 19 delen zwart)
- 1 versnellingspook (na afplakken wit)
- 1 pedalen
Karmijn (Vallejo rood -> Faskolor karmijn -> 2K blanke lak)
- 1 instrumentenpaneel
- 1 firewall
- 1 interieurkuip ophogingen versnellingspook + asbak
- 1 stuurkolom
Grauwbruin (pigmenten toevoegen -> Vallejo grauwbruine kleur)
- 1 interieurkuip (na afplakken asbak- en versnellingsbakverhogingen karmijn).
Lichtbruin (Vallejo lichtbruin)
- 1 instrumentenpaneel (na afplakken karmijn) -> decals
- 2 zonnekleppen
- 2 zijkanten
- 2 stoelen
Chroom (Alclad zwart -> tape bij luchtfilterhuizen -> Alclad chroom 2 dunne laagjes -> Alclad vernis)
- 2 luchtfilterhuizen
- 4 raamhendels
- 1 greepje voor motorkap
- 1 asbak
- 1 stuur (na afplakken wit)
- 1 stuurkolom (na afplakken karmijn)
- 2 stoelen (na afplakken lichtbruin)
- 1 versnellingspook (na afplakken)
Totaal bestede tijd: 96 uur.
@Silenoz: ja het lijkt erop dat onze collega het stuur niet op de juiste dikte heeft gebracht.
430. Het stuur van de echte BMW 507 heeft verschillende variaties. Een ervan is die met embleem erin.
431. Ik heb al lang zin om dit karweitje 'out of the box' te doen. De theorie had ik al uitgedokterd, nu de praktijk nog. Ik ga het stap voor stap uiteenzetten aan de hand van foto's en tekst. Te beginnen met het opmeten van de diameter van de binnenste stuurcirkel, die is verticaal 3,78 millimeter...
432. ... en horizontaal 3,97 millimeter.
433. Op 1,99 millimeter vanaf de zijkant (horizontaal) zet ik een puntje. Ik controleer of het van de andere kant gerekend ook klopt. Ik herhaal dit met de verticale afstanden. Het lijkt allemaal wat overdreven, maar dit is een nauwkeurig werkje en het moet zo precies mogelijk kloppen.
434. Met een 1,4mm. punch sla ik een gat door een stuk afplaktape. Dit wordt de diameter voor het zwarte deel van het embleem.
435. Ik had de afplaktape tegen het transparante deel geplakt. Missie g.a.t. geslaagd.
436. De tape wordt op het stuur geplakt, met het in paragraaf 433 gemaakte puntje als exacte middelpunt. Vervolgens de rest van het stuur afplakken en een laagje zwart geven. Dan is de basis er.
437. Met een kraspen wordt een minuscuul puntje gezet in het midden van het zwart. Dit wordt weer nagemeten met de digitale meter. Het gaatje is wit, omdat de kraspen tot op de witte basislaag komt.
438. De punch & die komt er nog een keer bij, ik sla ditmaal een gaatje van 1,0 millimeter als diameter. Ik plak weer af, vanzelfsprekend komt het witte puntje precies in het midden.
439. Het wordt volledig ingetaped.
440. Dan een paar laagjes titaanwit... ditmaal ter afwisseling van het grijswit van het stuur en omdat het met zo'n klein oppervlak toch niet veel uitmaakt.
441. Stukjes afplaktape worden haaks afgesneden, zodat we rechte hoeken krijgen.
442. De rechte hoekjes worden zo geplakt, dat de witte vlakken van het BMW-logo bedekt worden. Hetgeen niet afgeplakt wordt, wordt blauw. Deze stap is weer een heel precieze, liever twee keer controleren of het klopt dan dat het net niet zuiver is. Je ziet ook dat ik de witte verf van de afplaktape heb afgekrabd, zo weet ik zeker dat de nieuwe tape grip heeft.
443. Voor het BMW-blauw gebruik ik 7 druppels french blue (71.088 ) en 3 druppels light sea blue (71.089), met 5 druppels Vallejo verdunner en vooraf 2 druppels flow improver.
444. Tijd om te zien of de theorie klopt... het cadeautje wordt uitgepakt!
445. En het resultaat
Totaal bestede tijd: 97 uur.
430. Het stuur van de echte BMW 507 heeft verschillende variaties. Een ervan is die met embleem erin.
431. Ik heb al lang zin om dit karweitje 'out of the box' te doen. De theorie had ik al uitgedokterd, nu de praktijk nog. Ik ga het stap voor stap uiteenzetten aan de hand van foto's en tekst. Te beginnen met het opmeten van de diameter van de binnenste stuurcirkel, die is verticaal 3,78 millimeter...
432. ... en horizontaal 3,97 millimeter.
433. Op 1,99 millimeter vanaf de zijkant (horizontaal) zet ik een puntje. Ik controleer of het van de andere kant gerekend ook klopt. Ik herhaal dit met de verticale afstanden. Het lijkt allemaal wat overdreven, maar dit is een nauwkeurig werkje en het moet zo precies mogelijk kloppen.
434. Met een 1,4mm. punch sla ik een gat door een stuk afplaktape. Dit wordt de diameter voor het zwarte deel van het embleem.
435. Ik had de afplaktape tegen het transparante deel geplakt. Missie g.a.t. geslaagd.
436. De tape wordt op het stuur geplakt, met het in paragraaf 433 gemaakte puntje als exacte middelpunt. Vervolgens de rest van het stuur afplakken en een laagje zwart geven. Dan is de basis er.
437. Met een kraspen wordt een minuscuul puntje gezet in het midden van het zwart. Dit wordt weer nagemeten met de digitale meter. Het gaatje is wit, omdat de kraspen tot op de witte basislaag komt.
438. De punch & die komt er nog een keer bij, ik sla ditmaal een gaatje van 1,0 millimeter als diameter. Ik plak weer af, vanzelfsprekend komt het witte puntje precies in het midden.
439. Het wordt volledig ingetaped.
440. Dan een paar laagjes titaanwit... ditmaal ter afwisseling van het grijswit van het stuur en omdat het met zo'n klein oppervlak toch niet veel uitmaakt.
441. Stukjes afplaktape worden haaks afgesneden, zodat we rechte hoeken krijgen.
442. De rechte hoekjes worden zo geplakt, dat de witte vlakken van het BMW-logo bedekt worden. Hetgeen niet afgeplakt wordt, wordt blauw. Deze stap is weer een heel precieze, liever twee keer controleren of het klopt dan dat het net niet zuiver is. Je ziet ook dat ik de witte verf van de afplaktape heb afgekrabd, zo weet ik zeker dat de nieuwe tape grip heeft.
443. Voor het BMW-blauw gebruik ik 7 druppels french blue (71.088 ) en 3 druppels light sea blue (71.089), met 5 druppels Vallejo verdunner en vooraf 2 druppels flow improver.
444. Tijd om te zien of de theorie klopt... het cadeautje wordt uitgepakt!
445. En het resultaat
Totaal bestede tijd: 97 uur.
roy deze lijm had ik in begin van uw bmw op tafel zien staan en gebruikte die alleen als het snel en vast moest zijn en doe er nu heel de military car mee maar is dit verstandig want vast zit het wel en dan de tube had ik er bij gekocht maar nog niet gebruikt dat is vaste gel wanneer maak jij daar gebruik van of helemaal niet ?
Vanuit de McDonalds dus even vluchtig: allereerst dank voor het compliment. Wat betreft de lijm, Revell Contacta gebruik ik zelf niet. Om plastic op plastic te lijmen kun je in 90% van de gevallen het beste liquid poly gebruiken, of een soortgelijk product. Liquid Poly is van Humbrol en is bij de betere modelbouwwinkel te koop. Google voor een gebruiksaanwijzing. Die lijm geeft de stevigste verbinding en bovendien kun je de te lijmen delen tegen (in) elkaar duwen. Zie de binding tussen het w-stuk met de carrosserie, na schuren blijkt dat er niet geplamuurd hoeft te worden om de naden en kieren weg te krijgen. Dit dus dankzij Liquid Poly.
Vanuit Boedapest dus wederom even vluchtig: dat is secondenlijm. Vaak te gebruiken als zodanig, soms met accelerator zodat het meteen hard wordt, maar zelf gebruik ik het het vaakst als vulmiddel voor kiertjes.
Je hebt dunne (rode), medium (groene) en dikke (gele) zap.
De gel is nog dikkere secondenlijm, waar je nog wat speling bij hebt tijdens montage omdat het niet meteen hard wordt.
Je hebt dunne (rode), medium (groene) en dikke (gele) zap.
De gel is nog dikkere secondenlijm, waar je nog wat speling bij hebt tijdens montage omdat het niet meteen hard wordt.
@Swa graag gedaan en merci.
@Filip: ik ben er blij mee! En om nou te zeggen dat het heel moeilijk was... nee, viel wel mee uiteindelijk.
446. De rode delen moeten glad worden. Ik ben iets te snel gegaan bij de schilderfase en had een stuk zorgvuldiger moeten werken. Ik heb nooit een hoogglans-laklaag aangebracht dus dit wordt voor mij een stukje onderwijs. Ik ga gebruik maken van dit knowhow-document op Modelbrouwers. Samengevat voor zover voor mij relevant:
1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. Schuren??
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Eventueel: autowas.
Mijn vraag aan de ervaren autobouwers: staat er iets in het schema dat kennelijke verbetering behoeft, of is er een goede tip die jullie hebben in aanvulling? Ik besef dat iedereen dit op een andere manier doet en dat er misschien wel 100 methoden zijn, waarvan de bovenstaande er één is, maar misschien kan ik dingen combineren.
Tweede vraag: in het knowhow-bestand wordt niet gezegd dat er na stap 12 geschuurd zou moeten worden; wat zouden jullie doen, wel of niet schuren (zie punt 13 dus)?
@Filip: ik ben er blij mee! En om nou te zeggen dat het heel moeilijk was... nee, viel wel mee uiteindelijk.
446. De rode delen moeten glad worden. Ik ben iets te snel gegaan bij de schilderfase en had een stuk zorgvuldiger moeten werken. Ik heb nooit een hoogglans-laklaag aangebracht dus dit wordt voor mij een stukje onderwijs. Ik ga gebruik maken van dit knowhow-document op Modelbrouwers. Samengevat voor zover voor mij relevant:
1. Verwijderen flash, sink marks, mold lines.
2. Nat schuren met 800-1000. Goed afspoelen en drogen.
3. Heel dun laagje primer (plastic mag erdoorheen schijnen).
4. Na 15 minuten: heel dun laagje primer.
5. (Evt. na 15 minuten: heel dun laagje primer)
6. Na 4-6 uur: nat schuren met 1000-1200. Niet door primer heen schuren, anders laatste stap opnieuw doen. Goed afspoelen en drogen.
7. Flinterdun 1e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog zichtbaar zijn.
8. Na 10-15 minuten: flinterdun 2e laagje kleur (mistcoat). Primer mag nog beetje zichtbaar zijn.
9. Na 10-15 minuten: flinterdun 3e laagje kleur (mistcoat). Primer bedekken. Zo niet, dan nog een laagje.
10. Na 10-15 minuten: 1e wetcoat. Langzamer langs body gaan dus.
11. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
12. 2e wetcoat, zo strak mogelijk en stofvrij. (Indien nodig: derde laag).
13. Schuren??
14. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e mistcoat.
15. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 2e mistcoat.
16. Na 10-15 minuten: 2K blanke lak 3e mistcoat.
17. Na 1 dag: 2K blanke lak 1e wetcoat.
18. Na 1 dag: schuren met 1500-2000. Goed afspoelen en drogen.
19. Decals aanbrengen.
20. Decal softeners goed schoonmaken.
21. 2K blanke lak 2e wetcoat.
22. Na 1 dag: indien polijsten: 3e laag blanke lak aanbrengen.
23. Na 4 dagen: Schuurpads 3200 (sinaasappelhuid weg, vlakke laklaag)-12000.
24. Na volledig polijsten: eventueel nabehandelen met poets ('heavy scratch remover / fine scratch remover).
25. Eventueel: autowas.
Mijn vraag aan de ervaren autobouwers: staat er iets in het schema dat kennelijke verbetering behoeft, of is er een goede tip die jullie hebben in aanvulling? Ik besef dat iedereen dit op een andere manier doet en dat er misschien wel 100 methoden zijn, waarvan de bovenstaande er één is, maar misschien kan ik dingen combineren.
Tweede vraag: in het knowhow-bestand wordt niet gezegd dat er na stap 12 geschuurd zou moeten worden; wat zouden jullie doen, wel of niet schuren (zie punt 13 dus)?
