1/72 Dornier Do 17z [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
@Silenoz: ja het moest even 
@Yves: dank voor het volgen!
248. Terug naar de klep. Om de (vrijwel onzichtbare) ruitjes op de snijpunten van de ribben te bevestigen, gebruik ik Gator Glue. Als die droog is, vastzetten met druppels thin CA. Het teveel kan opgezogen worden met een stukje keukenrol.
Zie op deze foto ook de positie van de draaias.
249. Ik baal wel een beetje van Eduard, na de zoveelste onzorgvuldigheid. De klep heeft de juiste breedte, maar dit komt niet overeen met het onderdeeltje van Airfix. Hier had Eduard wel even op kunnen wijzen. Het Airfix-onderdeel moet bijgeschuurd worden.
Ook bleek de plastic rod te veel naar achteren te zitten. Het moet in werkelijkheid helemaal aan het einde van de photo etch zitten. Ook dit is niet aangegeven door Eduard. Ronduit slordig.
250. En dan moet de klep vastgezet worden... dit is een kwestie van grondig dryfitten, het plastic van Airfix bijvijlen en de klep uiteindelijk vastlijmen. Probleem is vooral, dat er enkel in het midden een lijmpunt zit. De rest hangt er nogal losjes bij. Niet goed... dus dan maar met dunne secondenlijm werken. In de hoop dat de randen zouden blijven vastzitten. Overigens zit dan de draaias te ver naar achteren.
Succes met de dunne secondenlijm... het zit vast. Teveel wegzuigen met keukenrol... en controleren of er geen kleine gaatjes verstopt zitten.... bijna alle gaatjes gehad en dan... raakt de klep weer los. Smijt-het-ding-tegen-de-muur-momentje
Toen had ik de keuze: aanmodderen met de situatie en weer proberen vast te lijmen, of het helemaal goed aanpakken deze keer, de plastic rod verplaatsen naar achteren en alles netjes maken (er zat wat dunne CA in enkele gaatjes en op andere plekken, die was boven verwachting snel gedroogd).
Dus de fik er in!
251. Het doel van het vuur is om de secondenlijm weg te branden. Secondenlijm brandt immers als de beste. Natuurlijk ging het plastic mee, maar dat is geen probleem.
Tegen mijn verwachting in, hield de Gator Glue stand. Vanaf nu noem ik hem "glue from hell"... alles zit nog stevig vast. Werkelijk ongelooflijk, dit ding heeft toch een halve minuut in brand gestaan. Welke lijm houdt onder die omstandigheden stand?!
Er is gelukkig niets verbogen.
Stappenplan:
1) De ruitjes opnieuw vergrendelen met dunne secondenlijm (zoals in #24
.
2) Airfix-onderdeeltje (nacelle-inloopstuk) nog iets verder afschuren en in de juiste richting schuren.
3) Plastic rod helemaal naar achteren plaatsen.
4) Dryfit!!
5) Photo etch vastlijmen aan de uiteinden van de plastic rod (althans, de PE die daar zit) en aan het nacelle-inloopstuk. Op drie plekken dus...
Totaal bestede tijd: 92 uren.
@Yves: dank voor het volgen!
248. Terug naar de klep. Om de (vrijwel onzichtbare) ruitjes op de snijpunten van de ribben te bevestigen, gebruik ik Gator Glue. Als die droog is, vastzetten met druppels thin CA. Het teveel kan opgezogen worden met een stukje keukenrol.
Zie op deze foto ook de positie van de draaias.
249. Ik baal wel een beetje van Eduard, na de zoveelste onzorgvuldigheid. De klep heeft de juiste breedte, maar dit komt niet overeen met het onderdeeltje van Airfix. Hier had Eduard wel even op kunnen wijzen. Het Airfix-onderdeel moet bijgeschuurd worden.
Ook bleek de plastic rod te veel naar achteren te zitten. Het moet in werkelijkheid helemaal aan het einde van de photo etch zitten. Ook dit is niet aangegeven door Eduard. Ronduit slordig.
250. En dan moet de klep vastgezet worden... dit is een kwestie van grondig dryfitten, het plastic van Airfix bijvijlen en de klep uiteindelijk vastlijmen. Probleem is vooral, dat er enkel in het midden een lijmpunt zit. De rest hangt er nogal losjes bij. Niet goed... dus dan maar met dunne secondenlijm werken. In de hoop dat de randen zouden blijven vastzitten. Overigens zit dan de draaias te ver naar achteren.
Succes met de dunne secondenlijm... het zit vast. Teveel wegzuigen met keukenrol... en controleren of er geen kleine gaatjes verstopt zitten.... bijna alle gaatjes gehad en dan... raakt de klep weer los. Smijt-het-ding-tegen-de-muur-momentje
Toen had ik de keuze: aanmodderen met de situatie en weer proberen vast te lijmen, of het helemaal goed aanpakken deze keer, de plastic rod verplaatsen naar achteren en alles netjes maken (er zat wat dunne CA in enkele gaatjes en op andere plekken, die was boven verwachting snel gedroogd).
Dus de fik er in!
251. Het doel van het vuur is om de secondenlijm weg te branden. Secondenlijm brandt immers als de beste. Natuurlijk ging het plastic mee, maar dat is geen probleem.
Tegen mijn verwachting in, hield de Gator Glue stand. Vanaf nu noem ik hem "glue from hell"... alles zit nog stevig vast. Werkelijk ongelooflijk, dit ding heeft toch een halve minuut in brand gestaan. Welke lijm houdt onder die omstandigheden stand?!
Er is gelukkig niets verbogen.
Stappenplan:
1) De ruitjes opnieuw vergrendelen met dunne secondenlijm (zoals in #24
.2) Airfix-onderdeeltje (nacelle-inloopstuk) nog iets verder afschuren en in de juiste richting schuren.
3) Plastic rod helemaal naar achteren plaatsen.
4) Dryfit!!
5) Photo etch vastlijmen aan de uiteinden van de plastic rod (althans, de PE die daar zit) en aan het nacelle-inloopstuk. Op drie plekken dus...
Totaal bestede tijd: 92 uren.
Hey,
Okeee, da's dan Indd goed spul die Gator.....
Het is steeds een vervelend moment als het niet lukt, ondanks de dryfits die je verricht hebt....., opnieuw beginnen is zeker geen schande als je iets goed wil hebben...... Troost u, met het kanon van de Vomag ging het eventjes ook de verkeerde kant uit, ondertussen alles goed gekomen...... Doet me er aan denken om ook eens te posten.....
Okeee, da's dan Indd goed spul die Gator.....
Het is steeds een vervelend moment als het niet lukt, ondanks de dryfits die je verricht hebt....., opnieuw beginnen is zeker geen schande als je iets goed wil hebben...... Troost u, met het kanon van de Vomag ging het eventjes ook de verkeerde kant uit, ondertussen alles goed gekomen...... Doet me er aan denken om ook eens te posten.....
Hmm ja ik had hier wel een dryfit gepleegd maar dacht ten onrechte 'komt wel goed uiteindelijk', ook slordig van mijn kant dus. Maar wat mij, zo aan het einde van al het photo etch-werk, een beetje stoort is dat Eduard (wellicht onder de tijdsdruk om weer als eerste met een groot pakket photo etch te komen voor een nieuwe, populaire, kit) op sommige punten de kantjes er een beetje heeft afgelopen. Je mag Eduard inmiddels toch wel zien als een belangrijke producent en dan zou je verwachten dat ze hun werk tenminste proefmonteren en hun instructies op de bevindingen aanpassen. Dit is duidelijk niet gebeurd. Ik vloek niet heel snel tijdens een bouw, maar nu dacht ik toch even "hier ook al?" met nog wat extra woorden erbij. Eduard mag iets meer op de kwaliteit van zijn instructies letten.
Doordat de 'vuurmethode' (!) zo effectief werkte (meer geluk dan wijsheid), is het enige wat opnieuw hoeft te worden gedaan het bevestigen van de plastic buis (5 minuten werk) en het druppelen van de dunne secondenlijm (10 minuten werk), de schade is dus zeker te overzien.
Ik heb bedacht een overzicht te maken van alle onvolkomenheden bij Airfix / Eduard die ik tot nu toe ben tegengekomen, met verwijzingen kriskras door het topic heen, om mensen die dit vliegtuig willen gaan bouwen van dienst mee te kunnen zijn. Dit overzicht komt dan ook in de eerste post te staan.
Doordat de 'vuurmethode' (!) zo effectief werkte (meer geluk dan wijsheid), is het enige wat opnieuw hoeft te worden gedaan het bevestigen van de plastic buis (5 minuten werk) en het druppelen van de dunne secondenlijm (10 minuten werk), de schade is dus zeker te overzien.
Ik heb bedacht een overzicht te maken van alle onvolkomenheden bij Airfix / Eduard die ik tot nu toe ben tegengekomen, met verwijzingen kriskras door het topic heen, om mensen die dit vliegtuig willen gaan bouwen van dienst mee te kunnen zijn. Dit overzicht komt dan ook in de eerste post te staan.
tjah, langs de ene kant heb je gelijk, maar Eduard is dikwijls al bezig met het ontwerpen van de PE voordat het kunststoffen model definitief af is. Want soms komt de PE bijna gelijktijdig met het model beschikbaar... dus wordt er soms ook ontworpen volgens een door de fabrikant geleverd 3D model, dat soms nog een paar laatste wijzigingen krijgt. Trouwens PE heeft een meerwaarde door zijn fijnheid, maar niemand heeft tot nu toe kunnen zeggen dat de PE exact juist is, enkel dat het een realistischer weergave "kan" zijn van de realiteit... Als je het bekijkt voor die kleppen zou je de bovenzijde van de kunststof er ook af moeten snijden en een volledige boven- en onderzijde van PE dienen te monteren in de plaats, omdat de bovenzijde van de PE de buitenkant is van het vliegtuig... en niet meer op de kunststof dient gekleefd te worden...
Silenoz, ik klaag ook niet over de photo etch zelf maar over de handleiding. Daar zitten best veel fouten en onvolkomenheden in. Na de zoveelste is dat ergerlijk... Die handleiding hadden ze wel kunnen aanpassen na proefmonteren lijkt mij. Daarbij zouden ze specifieker kunnen aangeven waar de kitonderdelen zouden moeten worden aangepast.
De photo etch zelf is uitstekend, misschien had ik dat nog even moeten benadrukken.
Wat de bovenzijde van de klep betreft... Dat zou ik zo niet kunnen zeggen zonder literatuur bij de hand. Wat je zegt over realisme klopt, meestal is de PE realistischer maar niet altijd. Ik kan Burglar daar dus ook in volgen.
Burglar, bedankt voor het doornemen en volgen van deze thread!
De photo etch zelf is uitstekend, misschien had ik dat nog even moeten benadrukken.
Wat de bovenzijde van de klep betreft... Dat zou ik zo niet kunnen zeggen zonder literatuur bij de hand. Wat je zegt over realisme klopt, meestal is de PE realistischer maar niet altijd. Ik kan Burglar daar dus ook in volgen.
Burglar, bedankt voor het doornemen en volgen van deze thread!
Wat betreft de landingsklep: ik heb dat in het boek niet kunnen terugvinden, maar Silenoz ik vind jouw stelling dat de bovenkant van de PE de bovenkant van de klep zou moeten zijn wel aannemelijk. Ter verdediging van zowel Airfix als Eduard, moet ik wel zeggen dat zowel het plastic als de PE daar erg dun is.
Iets anders, wat op de tekening wél goed te zien is, is dat de plastic rod wel degelijk goed zat zoals Eduard had bedacht. Maar vanaf daar zat de klep op drie plekken vast aan de vleugel (plus twee scharnierpunten). Die 3 bevestigingspunten (en de 2 scharnierpunten) mis ik in de PE. Ik moet nog eens goed bekijken hoe ik dat ding aan de vleugel ga bevestigen. Ik denk met drie messing schakeltjes.
Dank aan Silenoz dus dat hij me even de boeken heeft ingestuurd, anders had ik de bevestiging van de as foutief gedaan!
Iets anders, wat op de tekening wél goed te zien is, is dat de plastic rod wel degelijk goed zat zoals Eduard had bedacht. Maar vanaf daar zat de klep op drie plekken vast aan de vleugel (plus twee scharnierpunten). Die 3 bevestigingspunten (en de 2 scharnierpunten) mis ik in de PE. Ik moet nog eens goed bekijken hoe ik dat ding aan de vleugel ga bevestigen. Ik denk met drie messing schakeltjes.
Dank aan Silenoz dus dat hij me even de boeken heeft ingestuurd, anders had ik de bevestiging van de as foutief gedaan!
252. Hier de verbeterpunten en aandachtspunten t.o.v. de Airfix- en de Eduard-onderdelen. Het gaat hier, op een enkele uitzondering na, alleen om de tips die specifiek betrekken hebben op deze kit.
De nummers zijn de paragrafen in dit topic waar e.e.a. behandeld is. Ik bespreek alles chronologisch, in de volgorde waarin ik het tegengekomen ben. Let wel: niets moet, alles mag; als ik iets aanpas wil dat niet zeggen dat het zo moet. Dit is enkel bedoeld als handreiking aan modelbouwers die deze schitterende, fantastisch gegoten Airfix-set wil bouwen.
#0: plan de bouw goed. Ikzelf hanteer een grotendeels andere volgorde dan die van de instructies. Grootste afwijkingen voor zover hieronder niet besproken: plaatje 32 -> uitlaat wordt pas na het spuiten van het vliegtuig bevestigd. Plaatjes 34-37: de motor wordt pas na het spuiten bevestigd. Paragraaf 38: eerst dunner schuren en gereed maken voor het spuiten. Uiteindelijk zal, anders dan volgens plan van Airfix, de motor daarin geschoven worden en het geheel bevestigd. Wel is het noodzakelijk een motor te dryfitten. Plaatjes 69-74: de ruitjes en de MG15's worden bevestigd voor het airbrushen van de body.
#2: de ribben aan de bovenste flaps kunnen het beste worden afgebroken en vervolgens op hun plek gelijmd.
#4: let op dat de bovenste flap goed wordt geplaatst, het past nét. Let uitzonderlijk goed op als je CA gebruikt, wat ik eigenlijk afraad.
#19: verwijder onverklaarbaar plastic van de MG15's.
#23: plaats photo etch op en schilder alle MG15-cartridges. Airfix vergeet er in zijn instructies maar liefst 21... ook Eduard vergeet de meeste en is bovendien niet consequent.
#25 let op een mogelijk verwrongen balk nabij de pilotenstoel, corrigeer dit voordat je er niet meer bij kunt.
#29: voordat je de zuurstoftankbak zijn curve geeft, eerst de vouw maken.
#36: per ongeluk niet in mijn topic beschreven, maar wel belangrijk: op deze foto zie je dat ik plaatje 6 van de Airfix-handleiding heb genegeerd. Dit is niet mijn idee maar iets wat ik al in twee bouwbeschrijvingen van dit model had gelezen. Plaatje 6 is een utopie. Plaats C8 als een sandwich, niet eerder dan bij het tegen elkaar lijmen van de romphelften...
#43: dryfit alles grondig, maar vooral de achterste stoel. De pootjes stonden bij mijn Dornier veel te dicht bij elkaar.
#45: verdun het instrumentenpaneel.
#46-49: maak de klokkenkasten als je het visueel aantrekkelijk wilt maken vanaf de voorzijde (dit zal uiteindelijk goed zichtbaar zijn).
#71-74 (in navolging van #52-61): maak een stappenplan voor je met de bommenrek begint. En koop liefst een potje Gator Glue.
#67: bij de 50KG-bommen: maak kerfjes en lijm de PE niet aan elkaar. Alternatief: solderen.
#69: bekabel de klokkenkasten van het instrumentenpaneel.
#75: verdun de bommenluiken (ook als je niet met photo etch gaat werken).
#78: overweeg de ejector pin marks in de bommenruimte weg te halen (zeker als de bommenrekken er niet voor komen te staan).
#80: bij de riemen van de piloot is het zaak de inkervingslijnen van de gespen te negeren.
#85: denk ook aan de ejector pin marks aan de bovenzijde van het bommenruim.
#90: de MG15's lenen zich uitstekend voor vervanging door metalen of resin exemplaren.
#90: bedenk of de cockpit RLM02 of RLM66 moet krijgen. Zie discussie hierover in het begin van dit topic.
#104: van de 'plakkerige' Eduard photo etch is de lijmkracht niet te vertrouwen. Altijd extra lijm toevoegen anders zie je na een half jaar precies op plekken waar je niet meer bij kunt verzakte plaatjes e.d.
#106: gebruik olieverf om binnen een paar seconden de glinsterende Eduard-panelen een realistisch uiterlijk en dito kleur te geven.
#107: het voorste zijstoeltje is niet recht vast te zetten op de contacpunten. Gebruik hier CA-lijm als brug.
#112: bij mij stond de romp krom. Bekijk dit goed, het hele bouwsucces hangt af van een rechte romp. Immers, kromme romp = scheve vleugelzetting etc. etc.
#127: nacelles PE: lijm voor de nacelles 'het deksel' vast met een L-stukje.
#129: nacelles PE: schuur 'het deksel' aan de voorzijde kort, anders past het niet.
#130: nacelles PE: negeer de kier.
#132: nacelles PE: verdun de wanden.
#136: nacelles PE: veel dryfitten, geen CA gebruiken bij het plaatsen. De posities zoals aangegeven door Eduard, zijn incorrect.
#140: verdun de zijwanden van de motor. Niet alleen omdat dit realistischer is, ook omdat anders de motor niet past.
#146: wees extreem voorzichtig met het schoonmaken van de onderdelen van het landingsgestel.
#152: plaats de PE-deuren van de landingsgestelhuizen niet op het plastic. Gooi het plastic in plaats daarvan in de rommeldoos. Scratch een paar messingstripjes. Even makkelijk, veel realistischer.
#155: hol de uitlaten uit.
#171-182: overweeg de beglazing te vacuformen.
#189-191: maak de scharnieren voor de landingsgestelhuisdeuren.
#196: primen + RLM02 aandachtspunt!
#198: primen + RLM02 aandachtspunt!
#200-202: bedenk voor jezelf wat voor verwering op schaal 1/72 realistisch en wenselijk is.
#211: primen + RLM02 aandachtspunt!
#212: primen + RLM02 aandachtspunt!
#213: gebruik het Eduard-maskertje als template voor een binnenkant-masker.
#216: primen + RLM66 (of RLM02) aandachtspunt!
#219-220: je kunt kabels toevoegen voor de bediening van de bommenruimtedeuren, bijv. van Uschi van der Rosten draad met Gator's Grip glue.
#238: corrigeer een gietfout van Airfix aan de kielvlakken door wat simpel schuurwerk.
#239-245: corrigeer met een kleine ingreep de stand van het landingsgestel.
#246: plaats en verwijder de landingsgestelonderdelen enkel op de in deze paragraaf aangeduide drie plekken, om breuken te voorkomen.
#Komt nog: voeg scharnieren toe aan de kleppen, zodat ze bevestigd kunnen worden.
#Komt nog: spuit ruitje onderaan gondel van binnen RLM66.
#Komt nog: spuit frontje waar ruit tegenaan komt RLM66.
#Komt nog: spuit ruitjes bovenaan bommenrek van buiten RLM02.
#Komt nog: spatborden moeten ingedund worden.
#Komt nog: resin wielen.
#Komt nog: dunnere pitot.
#Komt nog: FuG12 dipoolantennes.
#Komt nog: bekleding voor zij-MG15's.
#Komt nog: antennedraad met keramische isolatoren.
De nummers zijn de paragrafen in dit topic waar e.e.a. behandeld is. Ik bespreek alles chronologisch, in de volgorde waarin ik het tegengekomen ben. Let wel: niets moet, alles mag; als ik iets aanpas wil dat niet zeggen dat het zo moet. Dit is enkel bedoeld als handreiking aan modelbouwers die deze schitterende, fantastisch gegoten Airfix-set wil bouwen.
#0: plan de bouw goed. Ikzelf hanteer een grotendeels andere volgorde dan die van de instructies. Grootste afwijkingen voor zover hieronder niet besproken: plaatje 32 -> uitlaat wordt pas na het spuiten van het vliegtuig bevestigd. Plaatjes 34-37: de motor wordt pas na het spuiten bevestigd. Paragraaf 38: eerst dunner schuren en gereed maken voor het spuiten. Uiteindelijk zal, anders dan volgens plan van Airfix, de motor daarin geschoven worden en het geheel bevestigd. Wel is het noodzakelijk een motor te dryfitten. Plaatjes 69-74: de ruitjes en de MG15's worden bevestigd voor het airbrushen van de body.
#2: de ribben aan de bovenste flaps kunnen het beste worden afgebroken en vervolgens op hun plek gelijmd.
#4: let op dat de bovenste flap goed wordt geplaatst, het past nét. Let uitzonderlijk goed op als je CA gebruikt, wat ik eigenlijk afraad.
#19: verwijder onverklaarbaar plastic van de MG15's.
#23: plaats photo etch op en schilder alle MG15-cartridges. Airfix vergeet er in zijn instructies maar liefst 21... ook Eduard vergeet de meeste en is bovendien niet consequent.
#25 let op een mogelijk verwrongen balk nabij de pilotenstoel, corrigeer dit voordat je er niet meer bij kunt.
#29: voordat je de zuurstoftankbak zijn curve geeft, eerst de vouw maken.
#36: per ongeluk niet in mijn topic beschreven, maar wel belangrijk: op deze foto zie je dat ik plaatje 6 van de Airfix-handleiding heb genegeerd. Dit is niet mijn idee maar iets wat ik al in twee bouwbeschrijvingen van dit model had gelezen. Plaatje 6 is een utopie. Plaats C8 als een sandwich, niet eerder dan bij het tegen elkaar lijmen van de romphelften...
#43: dryfit alles grondig, maar vooral de achterste stoel. De pootjes stonden bij mijn Dornier veel te dicht bij elkaar.
#45: verdun het instrumentenpaneel.
#46-49: maak de klokkenkasten als je het visueel aantrekkelijk wilt maken vanaf de voorzijde (dit zal uiteindelijk goed zichtbaar zijn).
#71-74 (in navolging van #52-61): maak een stappenplan voor je met de bommenrek begint. En koop liefst een potje Gator Glue.
#67: bij de 50KG-bommen: maak kerfjes en lijm de PE niet aan elkaar. Alternatief: solderen.
#69: bekabel de klokkenkasten van het instrumentenpaneel.
#75: verdun de bommenluiken (ook als je niet met photo etch gaat werken).
#78: overweeg de ejector pin marks in de bommenruimte weg te halen (zeker als de bommenrekken er niet voor komen te staan).
#80: bij de riemen van de piloot is het zaak de inkervingslijnen van de gespen te negeren.
#85: denk ook aan de ejector pin marks aan de bovenzijde van het bommenruim.
#90: de MG15's lenen zich uitstekend voor vervanging door metalen of resin exemplaren.
#90: bedenk of de cockpit RLM02 of RLM66 moet krijgen. Zie discussie hierover in het begin van dit topic.
#104: van de 'plakkerige' Eduard photo etch is de lijmkracht niet te vertrouwen. Altijd extra lijm toevoegen anders zie je na een half jaar precies op plekken waar je niet meer bij kunt verzakte plaatjes e.d.
#106: gebruik olieverf om binnen een paar seconden de glinsterende Eduard-panelen een realistisch uiterlijk en dito kleur te geven.
#107: het voorste zijstoeltje is niet recht vast te zetten op de contacpunten. Gebruik hier CA-lijm als brug.
#112: bij mij stond de romp krom. Bekijk dit goed, het hele bouwsucces hangt af van een rechte romp. Immers, kromme romp = scheve vleugelzetting etc. etc.
#127: nacelles PE: lijm voor de nacelles 'het deksel' vast met een L-stukje.
#129: nacelles PE: schuur 'het deksel' aan de voorzijde kort, anders past het niet.
#130: nacelles PE: negeer de kier.
#132: nacelles PE: verdun de wanden.
#136: nacelles PE: veel dryfitten, geen CA gebruiken bij het plaatsen. De posities zoals aangegeven door Eduard, zijn incorrect.
#140: verdun de zijwanden van de motor. Niet alleen omdat dit realistischer is, ook omdat anders de motor niet past.
#146: wees extreem voorzichtig met het schoonmaken van de onderdelen van het landingsgestel.
#152: plaats de PE-deuren van de landingsgestelhuizen niet op het plastic. Gooi het plastic in plaats daarvan in de rommeldoos. Scratch een paar messingstripjes. Even makkelijk, veel realistischer.
#155: hol de uitlaten uit.
#171-182: overweeg de beglazing te vacuformen.
#189-191: maak de scharnieren voor de landingsgestelhuisdeuren.
#196: primen + RLM02 aandachtspunt!
#198: primen + RLM02 aandachtspunt!
#200-202: bedenk voor jezelf wat voor verwering op schaal 1/72 realistisch en wenselijk is.
#211: primen + RLM02 aandachtspunt!
#212: primen + RLM02 aandachtspunt!
#213: gebruik het Eduard-maskertje als template voor een binnenkant-masker.
#216: primen + RLM66 (of RLM02) aandachtspunt!
#219-220: je kunt kabels toevoegen voor de bediening van de bommenruimtedeuren, bijv. van Uschi van der Rosten draad met Gator's Grip glue.
#238: corrigeer een gietfout van Airfix aan de kielvlakken door wat simpel schuurwerk.
#239-245: corrigeer met een kleine ingreep de stand van het landingsgestel.
#246: plaats en verwijder de landingsgestelonderdelen enkel op de in deze paragraaf aangeduide drie plekken, om breuken te voorkomen.
#Komt nog: voeg scharnieren toe aan de kleppen, zodat ze bevestigd kunnen worden.
#Komt nog: spuit ruitje onderaan gondel van binnen RLM66.
#Komt nog: spuit frontje waar ruit tegenaan komt RLM66.
#Komt nog: spuit ruitjes bovenaan bommenrek van buiten RLM02.
#Komt nog: spatborden moeten ingedund worden.
#Komt nog: resin wielen.
#Komt nog: dunnere pitot.
#Komt nog: FuG12 dipoolantennes.
#Komt nog: bekleding voor zij-MG15's.
#Komt nog: antennedraad met keramische isolatoren.
Heb me heel even rustig neer gezet met een tasje koffie in de hand en beginnen lezen,heb toch zo'n bewondering voor jou werk en uitleg Roy zoveel zelfs dat men kop koffie er koud is van geworden...
253. Ik geef toe dat ik bijzonder gefrustreerd ben over de flaps. Ze kunnen niet in de juiste positie worden geplaatst, vanwege fouten in Eduards constructie in combinatie met feitelijke onmogelijkheid als de vleugels niet deels worden afgezaagd en gescratcht. Foto's en tekeningen hebben onvolledigheden aan het licht gebracht. Zoals gebruikelijk klopt Kagero's tekening weer eens niet. Inmiddels weet ik hoe de klep zit ten opzichte van de vleugel, maar dat kan dus niet worden nagebootst met de photo etch zoals door Eduard beschikbaar gesteld. De draaias zou aan de rompzijde weliswaar goed zitten, maar aan de tipzijde niet.
Ik heb nog overwogen de flap zo te plaatsen:
wat de positionering zou verbeteren, maar uiteindelijk is dat ook geen goede oplossing. Ik zal waarschijnlijk hieronder te lezen krijgen "modelbouw is maar een interpretatie, een abstrahering van de werkelijkheid", maar deel alvast mede dat ik mij niet kan vinden in dat cliché. Een model dat ik bouw beoog ik als verkleining van de werkelijkheid. Zelfs bij een tussendoor-project als dit wil ik dat er geen grondige niet-kloppendheden in de bouw zitten, zoals een as waarvan een draaipunt niet onder de vleugel zou uitkomen.
254. Het dunne strookje dat voor de ribben hangt, bestond in werkelijkheid niet. Ik snap dat het nodig was om de ribben eenvoudig mee te kunnen bevestigen. Maar als de ribben bevestigd zijn en de lijm uitgehard is, kun je het strookje afritsen.
255. Na veel overpeinzingen en het doornemen van diverse opties, gekozen voor die van verwijdering van de photo etch en plaatsing van de plastic klep in gesloten toestand. Ik kan jullie zeggen dat het verwijderen van de vastgelijmde photo etch een bijzonder pijnlijk moment was, nu drie van de vier klepconstructies af waren en er zoveel energie in gestoken is.
256. In positie.
257. Het enige voordeel vind ik, dat de mooie vleugellijn nu behouden wordt.
Totaal bestede tijd: 95 uren.
Ik heb nog overwogen de flap zo te plaatsen:
wat de positionering zou verbeteren, maar uiteindelijk is dat ook geen goede oplossing. Ik zal waarschijnlijk hieronder te lezen krijgen "modelbouw is maar een interpretatie, een abstrahering van de werkelijkheid", maar deel alvast mede dat ik mij niet kan vinden in dat cliché. Een model dat ik bouw beoog ik als verkleining van de werkelijkheid. Zelfs bij een tussendoor-project als dit wil ik dat er geen grondige niet-kloppendheden in de bouw zitten, zoals een as waarvan een draaipunt niet onder de vleugel zou uitkomen.
254. Het dunne strookje dat voor de ribben hangt, bestond in werkelijkheid niet. Ik snap dat het nodig was om de ribben eenvoudig mee te kunnen bevestigen. Maar als de ribben bevestigd zijn en de lijm uitgehard is, kun je het strookje afritsen.
255. Na veel overpeinzingen en het doornemen van diverse opties, gekozen voor die van verwijdering van de photo etch en plaatsing van de plastic klep in gesloten toestand. Ik kan jullie zeggen dat het verwijderen van de vastgelijmde photo etch een bijzonder pijnlijk moment was, nu drie van de vier klepconstructies af waren en er zoveel energie in gestoken is.
256. In positie.
257. Het enige voordeel vind ik, dat de mooie vleugellijn nu behouden wordt.
Totaal bestede tijd: 95 uren.
Hey,
Da's indd spijtig dat dit moet voorvallen. Had je echt geen andere keuze meer....
Dan moet het dan maar. Je hebt al een prachtprestatie neergezet met het interieur en het bommeninterieur, dat komt wel goed. Voorzien van een prachtig kleurken zal dit helemaal niet opvallen en zal het vliegtuig zeker tot zijn recht komen.
Roy jongen, ik ben nog altijd fan....
Da's indd spijtig dat dit moet voorvallen. Had je echt geen andere keuze meer....
Dan moet het dan maar. Je hebt al een prachtprestatie neergezet met het interieur en het bommeninterieur, dat komt wel goed. Voorzien van een prachtig kleurken zal dit helemaal niet opvallen en zal het vliegtuig zeker tot zijn recht komen.
Roy jongen, ik ben nog altijd fan....
@Xavier: eigenlijk was ik er, nadat ik het had opgeschreven, ook wel klaar mee. Het beschrijven van een bouw werkt kennelijk therapeutisch
@Filip: ... er niets aan kon doen; dat is een interessante. Redelijkerwijze niet inderdaad, omdat een dryfit met dit soort dunne photo etch eigenlijk niet mogelijk is. En grote ingrepen met de photo etch waren na montage en demontage niet meer mogelijk omdat de PE vervormd was. Maar jouw opmerking heeft me ertoe gezet hierna aan te geven hoe je de photo etch wel degelijk zou kunnen gebruiken.
@Silenoz: goed te lezen dat je er zo over denkt. En bedankt voor je opmerking van eerder over de photo etch die eigenlijk de bovenkant van de flap zou moeten vormen; dat heeft mij op het juiste spoor gezet richting verwijdering van de photo etch. Zie hieronder.
@Swa: de andere keuze was om een zwevende as te gebruiken. Wie weet zou niemand het opvallen, maar daar gaat het mij niet zozeer om; ik zou me eraan storen en vind het bovendien (en daar komt mijn vreemde kant bovendrijven) van een gebrek aan respect getuigen voor de 1:1-exemplaren die rond hebben gevlogen als ik die zwevende as zo zou hebben gelaten.
Ach ja het zal niet opvallen, omdat het zoals het nu is eigenlijk ook hoort. De openstaande kleppen zou gewoon een extra luxe uiterlijk geven, maar je kunt niet altijd alles hebben.
258. Voor wie de photo etch set toch wil gebruiken en daarbij realisme wil betrachten, hier een lijst met aanpassingen (onder voorbehoud van juistheid, dit is wat ik uit tekeningen en foto's heb afgeleid):
1. Zaag een rechthoekig stuk uit de vleugel ter grootte van de flap (de in plastic gevormde curve richting staart blijft zitten). Het moet nauw aansluiten. Dat de bovenkant van de vleugel bestaat uit plastic in plaats van de photo etch, is de reden dat het niet past. Zie de tekening (excuses voor het omgekeerde wortelteken) hieronder voor een schematisch overzicht.
2. Kras uiterst voorzichtig een panel line in de photo etch plaat. De panel line loopt, anders dan door Eduard gesuggereerd, niet recht maar richting vleugelwortel enigszins gekromd.
3. Plaats de in elkaar gezette bovendelen in de vrijgekomen ruimtes in de vleugels. Let er bij het monteren van de bovendelen op dat de lengtebalk enigszins gekromd loopt, zoals onder 2. gezegd. Zie als bron hiervoor de middelste foto op pagina 47 van de 60e Kagero-monografie.
4. De rest kan volgens plan worden gebouwd. Overweeg om de PE ruitjes niet te plaatsen, omdat ze niet veel toevoegen, het veel werk is en het er mogelijk slordiger uitziet dan zonder tenzij je er heel veel tijd aan besteedt en bijzonder minutieus werkt. Elk ruitje moet dan op dezelfde manier liggen.
Op die manier krijg je de flaps zoals ze bedoeld zijn. Zo heel veel meer extra werk is het nu ook weer niet, maar ik kon dit niet meer met mijn photo etch set doen omdat die verbogen en verpest is.
259. Zo zou het er dan, in onbeschilderde versie, ongeveer uitzien (n.b.: linker- en rechterdeel bij elkaar gezet hier, maar het gaat om het idee).
260. De motorbeplating wordt flink dunner gemaakt. Hier vóór en na.
261. Voor het spuiten is het zaak ook de motorbeplatingen te dryfitten en daarbij ook de motordelen in beide te proberen te schuiven. Het lukt zonder probleem.
262. De 2 uitlaatpijpen worden geklemd tussen motorbeplating enerzijds en een t-stuk anderzijds. Dat T-stuk past niet en moet verschillende bewerkingen krijgen. Eerst: 8x heen en weer schuren met een grove korrel schuurstick, aan beide lengtestukken van de T.
263. Daarna met de korte zijde van een modelbouwvijltje aan de bovenzijde van de lengtestukken een kleine inkerving maken, voor de uitlaatpijpen.
264. Vervolgens met een mesje de binnenzijde bewerken, zodat de stukken op hun plek gedrukt kunnen worden.
265. En dan past het precies.
Totaal bestede tijd: 97 uren.
@Filip: ... er niets aan kon doen; dat is een interessante. Redelijkerwijze niet inderdaad, omdat een dryfit met dit soort dunne photo etch eigenlijk niet mogelijk is. En grote ingrepen met de photo etch waren na montage en demontage niet meer mogelijk omdat de PE vervormd was. Maar jouw opmerking heeft me ertoe gezet hierna aan te geven hoe je de photo etch wel degelijk zou kunnen gebruiken.
@Silenoz: goed te lezen dat je er zo over denkt. En bedankt voor je opmerking van eerder over de photo etch die eigenlijk de bovenkant van de flap zou moeten vormen; dat heeft mij op het juiste spoor gezet richting verwijdering van de photo etch. Zie hieronder.
@Swa: de andere keuze was om een zwevende as te gebruiken. Wie weet zou niemand het opvallen, maar daar gaat het mij niet zozeer om; ik zou me eraan storen en vind het bovendien (en daar komt mijn vreemde kant bovendrijven) van een gebrek aan respect getuigen voor de 1:1-exemplaren die rond hebben gevlogen als ik die zwevende as zo zou hebben gelaten.
Ach ja het zal niet opvallen, omdat het zoals het nu is eigenlijk ook hoort. De openstaande kleppen zou gewoon een extra luxe uiterlijk geven, maar je kunt niet altijd alles hebben.
258. Voor wie de photo etch set toch wil gebruiken en daarbij realisme wil betrachten, hier een lijst met aanpassingen (onder voorbehoud van juistheid, dit is wat ik uit tekeningen en foto's heb afgeleid):
1. Zaag een rechthoekig stuk uit de vleugel ter grootte van de flap (de in plastic gevormde curve richting staart blijft zitten). Het moet nauw aansluiten. Dat de bovenkant van de vleugel bestaat uit plastic in plaats van de photo etch, is de reden dat het niet past. Zie de tekening (excuses voor het omgekeerde wortelteken) hieronder voor een schematisch overzicht.
2. Kras uiterst voorzichtig een panel line in de photo etch plaat. De panel line loopt, anders dan door Eduard gesuggereerd, niet recht maar richting vleugelwortel enigszins gekromd.
3. Plaats de in elkaar gezette bovendelen in de vrijgekomen ruimtes in de vleugels. Let er bij het monteren van de bovendelen op dat de lengtebalk enigszins gekromd loopt, zoals onder 2. gezegd. Zie als bron hiervoor de middelste foto op pagina 47 van de 60e Kagero-monografie.
4. De rest kan volgens plan worden gebouwd. Overweeg om de PE ruitjes niet te plaatsen, omdat ze niet veel toevoegen, het veel werk is en het er mogelijk slordiger uitziet dan zonder tenzij je er heel veel tijd aan besteedt en bijzonder minutieus werkt. Elk ruitje moet dan op dezelfde manier liggen.
Op die manier krijg je de flaps zoals ze bedoeld zijn. Zo heel veel meer extra werk is het nu ook weer niet, maar ik kon dit niet meer met mijn photo etch set doen omdat die verbogen en verpest is.
259. Zo zou het er dan, in onbeschilderde versie, ongeveer uitzien (n.b.: linker- en rechterdeel bij elkaar gezet hier, maar het gaat om het idee).
260. De motorbeplating wordt flink dunner gemaakt. Hier vóór en na.
261. Voor het spuiten is het zaak ook de motorbeplatingen te dryfitten en daarbij ook de motordelen in beide te proberen te schuiven. Het lukt zonder probleem.
262. De 2 uitlaatpijpen worden geklemd tussen motorbeplating enerzijds en een t-stuk anderzijds. Dat T-stuk past niet en moet verschillende bewerkingen krijgen. Eerst: 8x heen en weer schuren met een grove korrel schuurstick, aan beide lengtestukken van de T.
263. Daarna met de korte zijde van een modelbouwvijltje aan de bovenzijde van de lengtestukken een kleine inkerving maken, voor de uitlaatpijpen.
264. Vervolgens met een mesje de binnenzijde bewerken, zodat de stukken op hun plek gedrukt kunnen worden.
265. En dan past het precies.
Totaal bestede tijd: 97 uren.