1/12 McLaren Honda MP4/6 Ayrton Senna [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Pascal daar noem je iets wat me bezig hield toen ik gisteravond aan het kijken was naar van die kleine boutjes. Wat als ik uitschiet met het schroevendraaiertje en dan in de lak terecht kom? Ik wil geen krasjes op de body. wat betreft het pinnetje heb je gelijk, die zou makkelijk de lak van de opstaande rand kunnen beschadigen.
Misschien dan toch het magneetfolie. En anders dan maar geen (positieve) schroefdraad. Of schroefdraad van (staalkleurig geschilderd) rubber of zo...
Ik heb nog ruim de tijd om erover na te denken, de dingen waar we het nu over hebben hoeven was te worden geïmplementeerd in bouwstap 42, ongeveer op driekwart van deze bouw. Hoe dan ook, schrijf ik alles netjes op zodat ik te zijner tijd eraan herinnerd word.
Geen van de boutjes die je op die tekening ziet zal worden gebruikt.
Met dikte lak ga ik rekening houden. Vooral wordt het een uitdaging om te bezien hoe de dikte van de carbondecals worden. De monocoque zal ik volledig in carbondecal hullen, dat wordt nog interessant want ik heb dat nooit eerder gedaan.
Misschien dan toch het magneetfolie. En anders dan maar geen (positieve) schroefdraad. Of schroefdraad van (staalkleurig geschilderd) rubber of zo...
Ik heb nog ruim de tijd om erover na te denken, de dingen waar we het nu over hebben hoeven was te worden geïmplementeerd in bouwstap 42, ongeveer op driekwart van deze bouw. Hoe dan ook, schrijf ik alles netjes op zodat ik te zijner tijd eraan herinnerd word.
Geen van de boutjes die je op die tekening ziet zal worden gebruikt.
Met dikte lak ga ik rekening houden. Vooral wordt het een uitdaging om te bezien hoe de dikte van de carbondecals worden. De monocoque zal ik volledig in carbondecal hullen, dat wordt nog interessant want ik heb dat nooit eerder gedaan.
het veiligste waar ik aan dacht was alles maken zoals voorzien (bouten en toestanden) maar dat je het los op elkaar kan zetten en afnemen tenzij het echt nodig natuurlijk dan heb ik niets gezegd het zicht blijft altijd hetzelfde denk ik dan .grt
nochtans zie ik nu dat de vijzen aan de onderkant zitten wat al meer vertrouwen geeft en een rubber of zoiets met gaatje in dat je over gat kan plaatsen bij het vijzen beschermd de rest voor uitschuiven heb dit zelf al toegepast bij gelakte kast
nochtans zie ik nu dat de vijzen aan de onderkant zitten wat al meer vertrouwen geeft en een rubber of zoiets met gaatje in dat je over gat kan plaatsen bij het vijzen beschermd de rest voor uitschuiven heb dit zelf al toegepast bij gelakte kast
Ik heb dit topic pas tegengekomen en volg met veel interesse daar ik soms wel eens een F1 wagen bouw op 1/20 en zelf de F1 volg op TV.
Maar wat een kit en onderdelen zeg,ik hoop dat je de moed erin houd
blijf zeker volgen.En betreft de magneetjes,ik heb deze ook eens gebruikt
bij een Mercury 1949 op 1/25 om de sideskirts te bevestigen en dat werkt wel hoor.Je kan ook een magneetje gebruiken en aan de andere kant een
stukje overschot van je PE,werkt ook.In ieder geval indrukwekkende kit en bouw,ben benieuwd naar het eindresultaat.
groetjes,
Yannick
Maar wat een kit en onderdelen zeg,ik hoop dat je de moed erin houd
blijf zeker volgen.En betreft de magneetjes,ik heb deze ook eens gebruiktbij een Mercury 1949 op 1/25 om de sideskirts te bevestigen en dat werkt wel hoor.Je kan ook een magneetje gebruiken en aan de andere kant een
stukje overschot van je PE,werkt ook.In ieder geval indrukwekkende kit en bouw,ben benieuwd naar het eindresultaat.
groetjes,
Yannick
Hee wacht even, 1/1 wordt die niet 86 x uit elkaar gehaald. Mijn idee was, 1x in elkaar en 1x uit elkaar. Dan is het zo dicht mogelijk bij IRL. Ik weet zeker er komt een ander chassis of carrosserie. De kwart sluitingen, zijn ongeveer hetzelfde, na 3 of 4 keer zijn die ook versleten.
Worden vervangen door een ander.
Gewoon heel technisch bij een temperatuur van 32 c past het, met het boutje. Deze race wagen, wordt 1/1 ook op de ideale temperatuur gehouden. Als het chassis door het rijden afgekoeld is naar -12 c en de carosserie, door de luchtweerstand opgewarmd is naar 81 c.
kan juist dat ene boutje opgewarmd zijn naar 350 c, en het getapte gaatje naar -50.]
Als deze wagen echt rijd en dat kan hij, dan is het de bodem vlak krijgen, maar 1/1 komen er ook vervormingen. Welk metaal het is, door temperatuur worden die langer of korter
1/1 zal die ook dezelfde of iets anders hebben al waarmee je begon...
Worden vervangen door een ander.
Gewoon heel technisch bij een temperatuur van 32 c past het, met het boutje. Deze race wagen, wordt 1/1 ook op de ideale temperatuur gehouden. Als het chassis door het rijden afgekoeld is naar -12 c en de carosserie, door de luchtweerstand opgewarmd is naar 81 c.
kan juist dat ene boutje opgewarmd zijn naar 350 c, en het getapte gaatje naar -50.]
Als deze wagen echt rijd en dat kan hij, dan is het de bodem vlak krijgen, maar 1/1 komen er ook vervormingen. Welk metaal het is, door temperatuur worden die langer of korter
1/1 zal die ook dezelfde of iets anders hebben al waarmee je begon...
Laatst bewerkt:
@Pascal: zo wil ik het inderdaad uiteindelijk gaan doen, dus eigenlijk conform mijn oorspronkelijke idee; wellicht met magneetfolie als hulpstuk. Wat betreft rubber dat over het gat wordt geplaatst... dat ziet er niet natuurgetrouw uit. De bodemplaat werd in werkelijkheid aan de motor gehangen met vier kabels en zit dus vastgeschroefd met de body. Er is onderaan dus niets te zien van schroefjes of boutjes in het echt en ook niet van rubberen beschermdopjes. De motor zal dus op het blok worden gelijmd. Je hoeft je geen zorgen te maken over stevigheid, ik zal bruine Gator Glue gebruiken en die is super krachtig.
@Yannick: dank je wel voor het volgen. Ik kan me jouw model met magneetjes nog goed heugen, daar heb ik nog op gestemd bij de forumwedstrijd hoewel custom niet zozeer 'mijn ding' is, vooral omdat je de lijnen zo onbehoorlijk strak voor elkaar had gekregen.
@Aris: dank voor de toelichting omtrent hoe het bij een echte Formule 1-wagen gaat. Ik kan je volgen waar het vervormingen aan chassis en body betreft.
19. Wanneer de luchtkap wordt geïnstalleerd, zoals op de volgende foto, krijgt de body een millimeter speling op de bodem. De body moet dus goed worden geschuurd van binnen.
20. De vijf tekeningen voor het motorblok + koppen zijn klaar (achterkant blijkt niet nodig).
21. Vervolgens nog de twee tekeningen voor de bak. Makkelijker gezegd dan gedaan, er moet een hoop worden gedryfit om een realistisch beeld te krijgen. Let op de witte plaat die tussen de onderdelen van de achterwielophanging in zit.
22. Bezien of de band het chassis niet raakt en of de body de witte plaat raakt.
Wat band betreft: gaat net goed. Wat de plaat betreft: onderplaat zal nog meer moeten worden gebogen, maar dan aan de achterzijde. Ditmaal geen tordering, dus het zal niet zo veel tijd kosten.
De dryfit heeft voor belangrijke nieuwe inzichten gezorgd wat bouwvolgorde betreft:
- De witte plaat (krijgt oranjerode kleur) kan uiterlijk tijdens het maken van de achterwielophanging worden geplaatst. Omdat dat deel gepolijst moet worden, zal ik eerst de body moeten spuiten en decals moeten opbrengen etc. voordat ik de achterwielophanging kan afronden.
- Voordat ik de body kan spuiten, moet die eerst 100% passen op de luchtkap.
- Om te weten of de luchtkap 100% matcht met de body, moet de luchtkap eerst worden bekleed met carbon decals en moet de binnenkant van de body eerst 'zwart' worden gespoten.
- Om de luchtkap te kunnen plaatsen, moet eerst de motor afgerond worden.
- De motor zit vast aan de versnellingsbak, dus zal de versnellingsbak eerst afgerond moeten worden. Ook voor dryfit met het witte plaatje.
- Om de motor en bak juist te kunnen dryfitten, moet eerst de bodemplaat worden afgerond (binnenzijde). Nu de dryfit al goed zit, kan ik daar het beste mee beginnen.
Dit alles vanwege die twee witte plaatjes achterin (en omdat de body dus los op de randen komt te staan, speling is dus ongewenst). Maar ja, de bouwvolgorde wordt dus:
1. Maken laatste twee tekeningen (versnellingsbak).
2. In de juiste vorm buigen bodemplaat achterzijde, dryfit witte plaatjes en body.
3. Aan de hand van de tekeningen: voorbewerken zwart te spuiten onderdelen motor en bak.
4. Zwart spuiten onderdelen motor en bak.
5. Detailleren, scratchen en aanpassen onderdelen motor en bak, tot en met Tamiya-instructies plaatje 8.
6. Bodemplaat en opstaande rand binnenzijde afwerken, alle gaatjes dichtmaken, nieuwe gaatjes boren.
7. Luchtkap en monocoque detailleren en met carbondecal bekleden.
8. Binnenkant body frezen en schuren, dryfitten.
9. Indien geslaagde dryfit: 4 delen van de body corrigeren rondom.
10. Binnenkant body primen en airbrushen.
11. Primen, spuiten en aanbrengen decals 4 onderdelen van de body.
12. Verder vanaf plaatje 9 Tamiya-instructies.
Bestede tijd: 4,5 uur (bouw) + 9,5 uur (studie)
@Yannick: dank je wel voor het volgen. Ik kan me jouw model met magneetjes nog goed heugen, daar heb ik nog op gestemd bij de forumwedstrijd hoewel custom niet zozeer 'mijn ding' is, vooral omdat je de lijnen zo onbehoorlijk strak voor elkaar had gekregen.
@Aris: dank voor de toelichting omtrent hoe het bij een echte Formule 1-wagen gaat. Ik kan je volgen waar het vervormingen aan chassis en body betreft.
19. Wanneer de luchtkap wordt geïnstalleerd, zoals op de volgende foto, krijgt de body een millimeter speling op de bodem. De body moet dus goed worden geschuurd van binnen.
20. De vijf tekeningen voor het motorblok + koppen zijn klaar (achterkant blijkt niet nodig).
21. Vervolgens nog de twee tekeningen voor de bak. Makkelijker gezegd dan gedaan, er moet een hoop worden gedryfit om een realistisch beeld te krijgen. Let op de witte plaat die tussen de onderdelen van de achterwielophanging in zit.
22. Bezien of de band het chassis niet raakt en of de body de witte plaat raakt.
Wat band betreft: gaat net goed. Wat de plaat betreft: onderplaat zal nog meer moeten worden gebogen, maar dan aan de achterzijde. Ditmaal geen tordering, dus het zal niet zo veel tijd kosten.
De dryfit heeft voor belangrijke nieuwe inzichten gezorgd wat bouwvolgorde betreft:
- De witte plaat (krijgt oranjerode kleur) kan uiterlijk tijdens het maken van de achterwielophanging worden geplaatst. Omdat dat deel gepolijst moet worden, zal ik eerst de body moeten spuiten en decals moeten opbrengen etc. voordat ik de achterwielophanging kan afronden.
- Voordat ik de body kan spuiten, moet die eerst 100% passen op de luchtkap.
- Om te weten of de luchtkap 100% matcht met de body, moet de luchtkap eerst worden bekleed met carbon decals en moet de binnenkant van de body eerst 'zwart' worden gespoten.
- Om de luchtkap te kunnen plaatsen, moet eerst de motor afgerond worden.
- De motor zit vast aan de versnellingsbak, dus zal de versnellingsbak eerst afgerond moeten worden. Ook voor dryfit met het witte plaatje.
- Om de motor en bak juist te kunnen dryfitten, moet eerst de bodemplaat worden afgerond (binnenzijde). Nu de dryfit al goed zit, kan ik daar het beste mee beginnen.
Dit alles vanwege die twee witte plaatjes achterin (en omdat de body dus los op de randen komt te staan, speling is dus ongewenst). Maar ja, de bouwvolgorde wordt dus:
1. Maken laatste twee tekeningen (versnellingsbak).
2. In de juiste vorm buigen bodemplaat achterzijde, dryfit witte plaatjes en body.
3. Aan de hand van de tekeningen: voorbewerken zwart te spuiten onderdelen motor en bak.
4. Zwart spuiten onderdelen motor en bak.
5. Detailleren, scratchen en aanpassen onderdelen motor en bak, tot en met Tamiya-instructies plaatje 8.
6. Bodemplaat en opstaande rand binnenzijde afwerken, alle gaatjes dichtmaken, nieuwe gaatjes boren.
7. Luchtkap en monocoque detailleren en met carbondecal bekleden.
8. Binnenkant body frezen en schuren, dryfitten.
9. Indien geslaagde dryfit: 4 delen van de body corrigeren rondom.
10. Binnenkant body primen en airbrushen.
11. Primen, spuiten en aanbrengen decals 4 onderdelen van de body.
12. Verder vanaf plaatje 9 Tamiya-instructies.
Bestede tijd: 4,5 uur (bouw) + 9,5 uur (studie)
Laatst bewerkt:
die rubber is maar een los hulpstuk met gaatje om schroevendraaier er in te zetten en zo de lak rondom te beschermen en is los word niet vastgezet want je gebruikt dat telkens weer op een ander stuk .misverstand in uitleg misschien maar doet er eigenlijk niet toe want het zal wel goed komen.
verder gaat het wel goed vooruit heb ik de indruk. grt
verder gaat het wel goed vooruit heb ik de indruk. grt
Wow... Een weekje afwezig geweest, en weer ff tijd nodig gehad om bij te lezen...Ik vind deze echt een pracht project, respect dat je zo totall loss gaat in de detaillering... Ik zou het echt niet kunnen, hoe graag ik het zelf ook zou willen...
Om terug te komen op die magneetfolie, ik denk dat dat vies gaat tegenvallen, aan de hand van de folie die ik ken weliswaar... op m'n werk (vrachtwagen) heb ik van die signalisatie borden die van die magnetisch folie zijn, die kunnen handig op metalen ondergrond 'geplakt' worden als m'n vracht aan de lange kant is... die folie kan je best voorstellen als een magnetische rubber matje (plaat) van zeker een milimeter dik... Ik zal een dezer dagen een paar foto's maken en posten van hetgene dat ik bedoel... Maar nogmaals, deze dikte (+1mm) is enigste die ik ken, kan dus wel zijn dat er dunner materiaal te verkrijgen is... dat hoop ik dan toch voor deze bouw...
Groetjes,
Kurt
Om terug te komen op die magneetfolie, ik denk dat dat vies gaat tegenvallen, aan de hand van de folie die ik ken weliswaar... op m'n werk (vrachtwagen) heb ik van die signalisatie borden die van die magnetisch folie zijn, die kunnen handig op metalen ondergrond 'geplakt' worden als m'n vracht aan de lange kant is... die folie kan je best voorstellen als een magnetische rubber matje (plaat) van zeker een milimeter dik... Ik zal een dezer dagen een paar foto's maken en posten van hetgene dat ik bedoel... Maar nogmaals, deze dikte (+1mm) is enigste die ik ken, kan dus wel zijn dat er dunner materiaal te verkrijgen is... dat hoop ik dan toch voor deze bouw...
Groetjes,
Kurt
@Pascal, dank voor de verduidelijking. Te zijner tijd zal ik alle opties naast elkaar zetten en bezien wat me het beste lijkt.
@Kurt: dank je wel. Detaillering is iets moois, maar ook een last. Elke keer probeer je toch een beetje verder te gaan, wat directe invloed heeft op de bouwduur en -kosten. Merci voor je gedachten wat betreft magneetfolie. 1 millimeter is inderdaad wel wat dik.
23. De laatste drie tekeningen zijn gemaakt en de bodemplaat is pasend gebogen.
24. Deze uitgebreide voorbereiding heeft voor diverse inzichten gezorgd, onder andere aanwezigheid van een redelijk duidelijk in het zicht zittend serienummer op de transmissie. Die wil ik gaan photo etchen (het was een drempel voor het Heiligenbeil-diorama maar nu zal ik er dus toch aan moeten geloven)...
In elk geval heb ik gelukkig alle gereedschappen daarvoor in huis.
Het transmissie-serienummer van één van de McLarens met nummer 2 (gereden door Gerhard Berger) is MP4-6-2000D. Weet iemand, in een vlaag van eindeloos toeval of ongebreidelde specialistische ontwikkeling, of de auto van Ayrton Senna datzelfde baknummer had? In het geval niemand het weet, wordt het de genoemde code. Ik kan wel gokken dat Berger MP4-6-2000B en MP4-6-2000D had en Senna MP4-6-2000A en MP4-6-2000C, maar het zou echt niet meer dan een gok zijn dus dan liever iets wat echt heeft geracet.
Van een collega-modelbouwer uit Engeland kreeg ik, zeer vriendelijk, een Tamiya magazine uit 2004 toegestuurd met daarin een zéér gedetailleerde bouw van deze McLaren. Het artikel bevat veel nuttige informatie en wenken om rekening mee te houden tijdens mijn bouw.
Bestede tijd: 4,5 uur (bouw) + 11,5 uur (studie)
@Kurt: dank je wel. Detaillering is iets moois, maar ook een last. Elke keer probeer je toch een beetje verder te gaan, wat directe invloed heeft op de bouwduur en -kosten. Merci voor je gedachten wat betreft magneetfolie. 1 millimeter is inderdaad wel wat dik.
23. De laatste drie tekeningen zijn gemaakt en de bodemplaat is pasend gebogen.
24. Deze uitgebreide voorbereiding heeft voor diverse inzichten gezorgd, onder andere aanwezigheid van een redelijk duidelijk in het zicht zittend serienummer op de transmissie. Die wil ik gaan photo etchen (het was een drempel voor het Heiligenbeil-diorama maar nu zal ik er dus toch aan moeten geloven)...
In elk geval heb ik gelukkig alle gereedschappen daarvoor in huis.
Het transmissie-serienummer van één van de McLarens met nummer 2 (gereden door Gerhard Berger) is MP4-6-2000D. Weet iemand, in een vlaag van eindeloos toeval of ongebreidelde specialistische ontwikkeling, of de auto van Ayrton Senna datzelfde baknummer had? In het geval niemand het weet, wordt het de genoemde code. Ik kan wel gokken dat Berger MP4-6-2000B en MP4-6-2000D had en Senna MP4-6-2000A en MP4-6-2000C, maar het zou echt niet meer dan een gok zijn dus dan liever iets wat echt heeft geracet.
Van een collega-modelbouwer uit Engeland kreeg ik, zeer vriendelijk, een Tamiya magazine uit 2004 toegestuurd met daarin een zéér gedetailleerde bouw van deze McLaren. Het artikel bevat veel nuttige informatie en wenken om rekening mee te houden tijdens mijn bouw.
Bestede tijd: 4,5 uur (bouw) + 11,5 uur (studie)
Laatst bewerkt:
@Filip: zowel als je de hoeveelheid tekst in dit topic, als de bouw bedoelt, heb je gelijk 
@Rebelish: het zal grosso modo (en zeer vereenvoudigd) zo in z'n werk gaan:
1. Tekenen van de te etchen onderdelen in CAD-programma (voor- en achterkant).
2. Printen van de gemaakte tekeningen op projectorfilm.
3. Samenvoegen van de tekeningen (ze komen op elkaar, daar komt de messing plaat dan tussen).
4. Photoresist toevoegen aan twee kanten van de messing plaat.
5. Belichten met UV-licht, beide kanten. Het UV-licht verhardt de photoresist, dus wat zwart is (de tekening) wordt straks weggeëtst. Immers, het UV-licht kwam niet bij de zwarte delen (de tekening werkt als een soort filter voor licht).
6. Ontwikkelen van onverharde photoresist door middel van natronloog.
7. Etsen met ijzerchloride.
8. Schoonmaken.
@Rebelish: het zal grosso modo (en zeer vereenvoudigd) zo in z'n werk gaan:
1. Tekenen van de te etchen onderdelen in CAD-programma (voor- en achterkant).
2. Printen van de gemaakte tekeningen op projectorfilm.
3. Samenvoegen van de tekeningen (ze komen op elkaar, daar komt de messing plaat dan tussen).
4. Photoresist toevoegen aan twee kanten van de messing plaat.
5. Belichten met UV-licht, beide kanten. Het UV-licht verhardt de photoresist, dus wat zwart is (de tekening) wordt straks weggeëtst. Immers, het UV-licht kwam niet bij de zwarte delen (de tekening werkt als een soort filter voor licht).
6. Ontwikkelen van onverharde photoresist door middel van natronloog.
7. Etsen met ijzerchloride.
8. Schoonmaken.
Laatst bewerkt:
Het serie nummer MP4-6-2000D. Uit de tijd dat ik serienummers, oftewel met bijbehorende onderdelen te maken had. Daarbij was de kennis en toepassing de race-bouw-wereld gehaald.
Voornamelijk om de onderdelen te volgen, want door een gebrek in een onderdeel, of een minimale optimalisering, kan dat verstoring geven.
In de regel, zal ieder deel met een nummer een ander nummer krijgen. Kan je zo ongeveer lezen, MP is McLaren. 4 is waarschijnlijk het ontwerp. 6 staat voor het jaar of de upgrade. Dan krijg je 2000, zal de 2 staan voor de hoofdgroep,
------------------
of en daar ligt een klempunt, onderdelen copieëren, voor eigen personeel vanzelf en een ander zal moeten zoeken is ook een vak. Het kan ook zijn, dat nu de D de hoofdgroep is, de bestemming, (serie) of geheel complete bak ...en de andere wagen net anders om MP4-6-1000D als volgnummer heeft. Jij neemt nu ook aan met verandering van A,bcd
------------------
Als bv de D voor transmissie staat, kan het ook zijn, dat een remcilinder compleet als hoofdnummer MP4-6-2000-B als hoofd nummer heeft met de B voor brake. Dan zou je door kunnen tellen tot MP-4-6-4000B. In dit geval kan je in ieder hoofdonderdeel, 999 deeldeeltjes kwijt, want 000B, 001B is precies na te gaan wat er verslijt.
Bij de andere wagen tot 8000B en de reserve delen, is de keuze, ws komt er dan een 1 bij dan hebben die het nummer, MP-4-6-11000B.
Zo kan dus de reserve bak, van het model van jouw wagen het nummer MP-4-6-12000B hebben en de reserve bak van de andere wagen MP4-6-11000D. Dan kan de bak die eigenlijk voor beide toepasbaar zijn het nummer, MP4630000D, dan is het onderdeel groep D nummer 30, niet degene die past bij Jan of bij Piet, maar nu moet het snel.
Als je snel leest van R-L, is het nog steeds hetzelfde D en welke. Nu zijn zoals de telling bij trein, (vliegtuigen) is er 26 hoofdgroepen.
Als er iets mis is met de stoel(compleet) MP46....Z van zetel of zitting of zeur, dan verzinnen we een linker en een rechter, Dus Als de bestuurder van auto1 linkshandig is krijgt hij de Z, is de andere bestuurder rechtshandig, dan is het de Zz.
Maar voor de veiligheid en jat iemand het idee, kunnen we ook omnummeren, of antidateren, dan word het onderdeel D-0002-6-4-MP en de andere auto kies ik dam PM.
Dan bij de assemblage, zal dat kleine deeltje wat gelijk is aan de andere uit een andere fabriek komen en niet in een McLaren, maar Trabant terecht komen. wordt het opgebouwd en gaan we naar, dan zal de bak, Ik gok TB, mijnontwerp TB-1-1 versie 4 met de wijzigingen , kan ook
TB-1-67 worden en ik geloof nog altjid dat de tweetakt motor beter is...TB-1-69-T; Onderdeel...oeps mislukt, dan begin ik, met de volgende. Mijn race auto wordt de. de TB-2-01-1....D. de T ontbreekt, waarschijnlijk heb ik nu dezelfde Benzine kerosine verhouding....Bij railvoertuigen de het niet de Tweetakt, maar de Tractie, wat staat voor Electrisch.
QED
maar in mijn de Trabant, de versnellingsbak bak, is ondertussen, de TB-2-2-2000-D
Dit is 10/9 tallig tellen, met 26 letters uit het alfabet, , wat was HEXAgonaal...want op hetzelfde deel in de andere wagen, kan ook komen 2mp460002d, ik zoek al om dat deel te jatten..
Maar de nummering in het WTB V STR is makkelijk. Art49 I46, S22, als ik dat lees, mag ik aannemen, dat als mijn buurman mij een knal voor mijn kanis geeft, sublect 2 adfundum, bijlage 4.Ik mij mag verdedigen, en daar is adfundum 86, ik weet 1 klap, is dodelijk,
Denk ik dat je een serie nummer heb, en als jij die niet gebruikt, neem ik dat nummer Voor Mijn McTRabent
Voornamelijk om de onderdelen te volgen, want door een gebrek in een onderdeel, of een minimale optimalisering, kan dat verstoring geven.
In de regel, zal ieder deel met een nummer een ander nummer krijgen. Kan je zo ongeveer lezen, MP is McLaren. 4 is waarschijnlijk het ontwerp. 6 staat voor het jaar of de upgrade. Dan krijg je 2000, zal de 2 staan voor de hoofdgroep,
------------------
of en daar ligt een klempunt, onderdelen copieëren, voor eigen personeel vanzelf en een ander zal moeten zoeken is ook een vak. Het kan ook zijn, dat nu de D de hoofdgroep is, de bestemming, (serie) of geheel complete bak ...en de andere wagen net anders om MP4-6-1000D als volgnummer heeft. Jij neemt nu ook aan met verandering van A,bcd
------------------
Als bv de D voor transmissie staat, kan het ook zijn, dat een remcilinder compleet als hoofdnummer MP4-6-2000-B als hoofd nummer heeft met de B voor brake. Dan zou je door kunnen tellen tot MP-4-6-4000B. In dit geval kan je in ieder hoofdonderdeel, 999 deeldeeltjes kwijt, want 000B, 001B is precies na te gaan wat er verslijt.
Bij de andere wagen tot 8000B en de reserve delen, is de keuze, ws komt er dan een 1 bij dan hebben die het nummer, MP-4-6-11000B.
Zo kan dus de reserve bak, van het model van jouw wagen het nummer MP-4-6-12000B hebben en de reserve bak van de andere wagen MP4-6-11000D. Dan kan de bak die eigenlijk voor beide toepasbaar zijn het nummer, MP4630000D, dan is het onderdeel groep D nummer 30, niet degene die past bij Jan of bij Piet, maar nu moet het snel.
Als je snel leest van R-L, is het nog steeds hetzelfde D en welke. Nu zijn zoals de telling bij trein, (vliegtuigen) is er 26 hoofdgroepen.
Als er iets mis is met de stoel(compleet) MP46....Z van zetel of zitting of zeur, dan verzinnen we een linker en een rechter, Dus Als de bestuurder van auto1 linkshandig is krijgt hij de Z, is de andere bestuurder rechtshandig, dan is het de Zz.
Maar voor de veiligheid en jat iemand het idee, kunnen we ook omnummeren, of antidateren, dan word het onderdeel D-0002-6-4-MP en de andere auto kies ik dam PM.
Dan bij de assemblage, zal dat kleine deeltje wat gelijk is aan de andere uit een andere fabriek komen en niet in een McLaren, maar Trabant terecht komen. wordt het opgebouwd en gaan we naar, dan zal de bak, Ik gok TB, mijnontwerp TB-1-1 versie 4 met de wijzigingen , kan ook
TB-1-67 worden en ik geloof nog altjid dat de tweetakt motor beter is...TB-1-69-T; Onderdeel...oeps mislukt, dan begin ik, met de volgende. Mijn race auto wordt de. de TB-2-01-1....D. de T ontbreekt, waarschijnlijk heb ik nu dezelfde Benzine kerosine verhouding....Bij railvoertuigen de het niet de Tweetakt, maar de Tractie, wat staat voor Electrisch.
QED
maar in mijn de Trabant, de versnellingsbak bak, is ondertussen, de TB-2-2-2000-D
Dit is 10/9 tallig tellen, met 26 letters uit het alfabet, , wat was HEXAgonaal...want op hetzelfde deel in de andere wagen, kan ook komen 2mp460002d, ik zoek al om dat deel te jatten..
Maar de nummering in het WTB V STR is makkelijk. Art49 I46, S22, als ik dat lees, mag ik aannemen, dat als mijn buurman mij een knal voor mijn kanis geeft, sublect 2 adfundum, bijlage 4.Ik mij mag verdedigen, en daar is adfundum 86, ik weet 1 klap, is dodelijk,
Denk ik dat je een serie nummer heb, en als jij die niet gebruikt, neem ik dat nummer Voor Mijn McTRabent
Laatst bewerkt:
Dat is bijzonder interessant Aris, en (veel) meer stof tot denken dan ik had verwacht als antwoord op mijn vraag.
MP staat voor "Marlboro Project", de vier staat voor een van de teams die teambaas Ron Dennis vroeger onder zich had. Zes is het zesde ontwerp in de serie Formule 1-wagens binnen het Marlboro Project. Overigens gebruikt McLaren nog steeds de MP-aanduiding, hoewel Marlboro inmiddels uit de Formule 1 verdwenen is. Men zegt dat de 'M' nu staat voor McLaren.
Hier de eerste auto uit de serie, de MP4/1:
(Courtesy Wikipedia Commons)
Feitelijk kunnen we, als ik je antwoord goed lees, niet 100% zeker weten of MP4-6-2000D ook op de bak van Senna zou kunnen hebben gestaan maar acht je de kans zeer klein omdat elk onderdeel een apart nummer heeft.
Ik zou eigenlijk eens contact op moeten nemen met de beheerder van de plek waar een van Senna's wagens staat, om navraag te doen. Ik betwijfel echter ten zeerste of ze voor mij de kap van Senna's auto gaan halen (hoewel mensen vaak zeer bereid zijn te helpen). Eerst zou ik dan wel moeten weten waar de auto's staan, ik heb daar al naar gezocht maar kon vooralsnog niets vinden.
Aris, als jij blind zou moeten gokken... welke code zou jij dan denken dat er op de bak van Senna stond?
MP staat voor "Marlboro Project", de vier staat voor een van de teams die teambaas Ron Dennis vroeger onder zich had. Zes is het zesde ontwerp in de serie Formule 1-wagens binnen het Marlboro Project. Overigens gebruikt McLaren nog steeds de MP-aanduiding, hoewel Marlboro inmiddels uit de Formule 1 verdwenen is. Men zegt dat de 'M' nu staat voor McLaren.
Hier de eerste auto uit de serie, de MP4/1:
(Courtesy Wikipedia Commons)
Feitelijk kunnen we, als ik je antwoord goed lees, niet 100% zeker weten of MP4-6-2000D ook op de bak van Senna zou kunnen hebben gestaan maar acht je de kans zeer klein omdat elk onderdeel een apart nummer heeft.
Ik zou eigenlijk eens contact op moeten nemen met de beheerder van de plek waar een van Senna's wagens staat, om navraag te doen. Ik betwijfel echter ten zeerste of ze voor mij de kap van Senna's auto gaan halen (hoewel mensen vaak zeer bereid zijn te helpen). Eerst zou ik dan wel moeten weten waar de auto's staan, ik heb daar al naar gezocht maar kon vooralsnog niets vinden.
Aris, als jij blind zou moeten gokken... welke code zou jij dan denken dat er op de bak van Senna stond?
Effe rekenen....Als dat het nummer is MP462000D, het nummer is, dan uit mijn dak gaan, want ik heb een uniek nummer...Ik denk de kans zeer groot, een replica, van de echte code.
D2/46/p) op Blaauwdruk/ bouwtekening, heb je echt een unieke code en gebruiken, de kans is heel groot dat die er op staat
D2/46/p) op Blaauwdruk/ bouwtekening, heb je echt een unieke code en gebruiken, de kans is heel groot dat die er op staat
Ik begrijp niet wat je met je laatste post bedoelt. Ik ben een eenvoudig man, je kunt mij het beste gewoon zeggen wat jij denkt dat er op die bak zou kunnen staan. Bedoel je bijvoorbeeld "MP4-6-2000D2"?
Nog ter aanvulling: dit is hoe het op de auto van Gerhard Berger staat:
(Copyright McLaren MP4/6 Joe Honda Racing Pictorial Series by Hiro no. 23, educational and referential purposes only, picture will be deleted upon first request)
Nog ter aanvulling: dit is hoe het op de auto van Gerhard Berger staat:
(Copyright McLaren MP4/6 Joe Honda Racing Pictorial Series by Hiro no. 23, educational and referential purposes only, picture will be deleted upon first request)
troost u Erwin, we zijn aan het ontwikkelen ;-)
@Roy: is het voor die letter/cijfer combinatie niet handiger om eens te zoeken op sprues? Soms staan daar ook kleine letters op (Trumpeter 1/700 reeks, of andere) dan kan je deze afschaven en kleven.
Verder bestaan er ook voorgeëtste serienummers voor tankchassis (1/35 en 1/16)
http://www.ebay.com/itm/1-16-ABER-1...ERMAN-PANZER-38-t-for-PANDA-Kit-/142058511930
http://www.paperpanzer.com/paper-pa...ls-incl-german-factory-markings-1-5-1-0-75mm/
en hier in resin decals:
http://archertransfers.com/AR88007.html
Ik weet dat je daarmee je doel voorbijgaat, maar...
@Roy: is het voor die letter/cijfer combinatie niet handiger om eens te zoeken op sprues? Soms staan daar ook kleine letters op (Trumpeter 1/700 reeks, of andere) dan kan je deze afschaven en kleven.
Verder bestaan er ook voorgeëtste serienummers voor tankchassis (1/35 en 1/16)
http://www.ebay.com/itm/1-16-ABER-1...ERMAN-PANZER-38-t-for-PANDA-Kit-/142058511930
http://www.paperpanzer.com/paper-pa...ls-incl-german-factory-markings-1-5-1-0-75mm/
en hier in resin decals:
http://archertransfers.com/AR88007.html
Ik weet dat je daarmee je doel voorbijgaat, maar...
@Erwin: ik had wel verwacht dat het voorbereidend werk aan de motor ingewikkeld zou gaan worden. Dat chassisnummer blijft me dan steken, als de rest zo goed uitgezocht is. Ik heb één foto gevonden van Senna's auto waar net op te zien is "MP4-6-" en daarachter bevindt zich een stang. Héél klein beetje frustrerend... haha
We komen er wel. Wanneer deze kwestie is opgelost, wordt de volgende lastige stap de bedrading. Dat duurt nog wel een tijdje... de volgende twee foto's tonen slechts een deel van wat er allemaal moet worden vastgekoppeld:
@Bart: wat een goede oplossing! De resin decals zijn al besteld, schieten zeker niet hun doel voorbij. Het scheelt mij een moeilijke etssessie. Ik heb gisteren een deel van de tekening gemaakt en heb geprint; hoewel ik een vrij recente laserprinter heb, heeft die er toch moeite mee om zo precies te printen. Ik verwacht dat ik mijn print dus had moeten laten maken (niet goedkoop) bij een drukkerij. Daarnaast scheelt het me nu tijd. Uiteindelijk ontkom ik waarschijnlijk bij deze bouw niet aan photo etchen, maar de kans dat het zo klein moet zijn is niet heel groot (letter M op 0,68 vierkante millimeter). Dat zie ik dan wel weer.
En daarmee wordt meteen de bij sommigen levende vraag waarom ik mijn topics zo uitgebreid maak, beantwoord: ik krijg er veel voor terug. Soms reflectie over hoe iets beter kan, soms specialistische kennis (Aris' exercitie over serienummers op F1-wagens), soms juweeltjes van vriendelijkheid (de Engelse modelbouwer die mij het Tamiya-magazine toestuurde wilde per se zelfs geen verzendkosten vergoed zien, hij vond het prachtig dat hij 'iets terug kon doen voor de modelbouwgemeenschap voor alles wat hij had geleerd') en soms worden oplossingen aangereikt waar ik zelf niet opgekomen was en die veel tijd en energie besparen, zoals nu van Bart (Silenoz). En het is leuk om kennis te delen en opmerkingen te krijgen, zodat ik weet dat er wordt meegeleefd met mijn bouw, naar de aard van de zaak toch een wat solistische aangelegenheid.
Dank dus aan allen voor het volgen een meedenken!
We komen er wel. Wanneer deze kwestie is opgelost, wordt de volgende lastige stap de bedrading. Dat duurt nog wel een tijdje... de volgende twee foto's tonen slechts een deel van wat er allemaal moet worden vastgekoppeld:
@Bart: wat een goede oplossing! De resin decals zijn al besteld, schieten zeker niet hun doel voorbij. Het scheelt mij een moeilijke etssessie. Ik heb gisteren een deel van de tekening gemaakt en heb geprint; hoewel ik een vrij recente laserprinter heb, heeft die er toch moeite mee om zo precies te printen. Ik verwacht dat ik mijn print dus had moeten laten maken (niet goedkoop) bij een drukkerij. Daarnaast scheelt het me nu tijd. Uiteindelijk ontkom ik waarschijnlijk bij deze bouw niet aan photo etchen, maar de kans dat het zo klein moet zijn is niet heel groot (letter M op 0,68 vierkante millimeter). Dat zie ik dan wel weer.
En daarmee wordt meteen de bij sommigen levende vraag waarom ik mijn topics zo uitgebreid maak, beantwoord: ik krijg er veel voor terug. Soms reflectie over hoe iets beter kan, soms specialistische kennis (Aris' exercitie over serienummers op F1-wagens), soms juweeltjes van vriendelijkheid (de Engelse modelbouwer die mij het Tamiya-magazine toestuurde wilde per se zelfs geen verzendkosten vergoed zien, hij vond het prachtig dat hij 'iets terug kon doen voor de modelbouwgemeenschap voor alles wat hij had geleerd') en soms worden oplossingen aangereikt waar ik zelf niet opgekomen was en die veel tijd en energie besparen, zoals nu van Bart (Silenoz). En het is leuk om kennis te delen en opmerkingen te krijgen, zodat ik weet dat er wordt meegeleefd met mijn bouw, naar de aard van de zaak toch een wat solistische aangelegenheid.
Dank dus aan allen voor het volgen een meedenken!