1/12 McLaren Honda MP4/6 Ayrton Senna [wip]

[Roy vd M.]

@GUnit: ik voel me vereerd dat je dit topic toch aandoet. Hopelijk kan ik je interesse toch blijven aanwakkeren met deze bouw.

@Dikkie Dik: merci voor het volgen. Mocht je iets opvallen of te binnen schieten over het een of ander, weet dan dat je inbreng zeer gewaardeerd wordt.

@Erwin: inderdaad loont het om de documentatie te bestuderen en de foto's van de drie boeken (+ referentiemateriaal op het internet) samen te voegen en op onderwerp te sorteren. Het kost veel werk, maar ik heb er nu veel plezier van. Er bestaan echt maar een paar foto's, alle uit 1991/1992 dus tijdens het seizoen, waarbij de uitlaatspruitstukken verwijderd zijn en waar je dus kunt kijken naar wat zich achter die spruitstukken bevindt. Daar maak ik nu gretig gebruik van. Ik neem aan, dat onder bepaalde hoeken zelfs die achterliggende onderdeeltjes te zien zullen zijn.

@Koen: eigenlijk ga ik nu iets uitleggen wat Silenoz me vorige week heeft uitgelegd, dus de credits worden direct doorgeschoven aan hem. Ik had al een tijdje een glasvezelpen (op aanraden van Beyond) maar deed er tot voor kort niets mee omdat ik me niet in de functionaliteit had verdiept. Na een gesprekje met Silenoz dus wel.

Een glasvezelpen is een soort vulpotlood maar dan met samengeperste glasvezels als vulling. Glasvezels zijn ultradunne cilindertjes glas. Doordat ze verhit zijn, is het enigszins buigbaar. Je kunt met de pen stukjes aangekoekt vuil (lijmresten bijvoorbeeld) weghalen en het is zelfs zo sterk dat je het kunt gebruiken als een schuurmiddel. Zet de pen op plastic met een gietnaad en begin te schuren; je zult vanzelf merken dat de gietnaad langzaam verdwijnt. Silenoz heeft me uitgelegd dat je het beste vóórdat je begint de glasvezels een beetje uit elkaar kunt doen, om er beter mee te kunnen werken.

De pen is met name nuttig voor de lastig te bereiken hoekjes dus, waar ik anders een schuurpapierconstructie voor zou gebruiken (schuurpapier zo vouwen dat er een klein schuuroppervlak ontstaat, dat vastpakken met een pincet en schuren maar).

Ik heb inmiddels ook ondervonden dat je wel heel voorzichtig moet zijn met een glasvezelpen. De vezeltjes breken af (je kunt het beste, vergelijkbaar met een breekmesje, de vezels zo kort mogelijk houden om de kans op breken zo klein mogelijk te maken) en schieten de lucht in. Er zijn er al een paar in mijn vinger gekomen en ze zijn even pijnlijk als moeilijk te zien. Ik heb ze er gelukkig alle uitgekregen, de laatste na een zoektocht met een mesje. De vezel was zo minuscuul dat ik met het mesje voelde dat hij er zat, maar hem niet zag zitten! Dus ofwel heel voorzichtig zijn, ofwel handschoenen dragen. Oogbescherming is al helemaal noodzakelijk. Als je zo'n vezel in je oog krijgt, heb je volgens mij een groot probleem. Ik moet er liever niet aan denken. Dus ik combineer het nuttige met het aangename en zet de Optivisor op.

@Kurt: eerlijk gezegd nog weinig minuscuuls (bedenk je steeds dat het schaal 1/12 is), maar dat gaat binnenkort veranderen als de koppen zullen worden 'aangekleed' met allerhande details.

@Pascal: dank je wel man, het is fijn dat je steeds weer een kort vriendelijk woord plaatst.


54. Weinig vooruitgang (die is wel in aantocht). Wel nuttig om te melden is dat ik bij nader inzien toch de sierstrips heb vastgelijmd. Het risico op lijmvlekjes is toch te groot.



55. En vandaag zijn de raised decals van Archer binnengekomen. Ik wijs hier de decals aan die ik ga gebruiken voor het typenummer van de versnellingsbak.

 

[Roy vd M.]

@Silenoz: dank je wel voor de toelichting, we waren tegelijkertijd aan het schrijven

 

[Hondafan]

bedankt voor de uitleg
Dat het voor metalen onderdelen proper te maken kon zijn was me al ondertussen uitgelegd, maar dat je het ook als effectief schuurmiddel kon gebruiken wist ik niet.
Op zich lijkt het wel iets handigs dan, maar met dat me reeds gezegd was en nu jullie bevestigen dat het toch enig gevaar ik kan houden die vezeltjes heb ik twijfels om zoiets aan te schaffen
Niet voor mezelf, maar ik heb hier nog 2 kindjes rondlopen ook he, de oudste zou dat perfect snappen dat hij er niet aan mag komen, maar de kleinste die durft soms nogal plakkerige handjes te hebben als je snapt wat ik bedoel.
plus als die vezeltjes dan afbreken ofzo en per toeval in een van hun handen of zoals je zegt ogen terecht zou komen.....

 

[Aris5]

Dank voor de uitleg van de glasvezelpen, kan ik gewoon vertalen naar een mini staalborstel, met dezelfde eigenschappen, die een staalborstel op ijzer en lasnaden heeft. Gevaarlijk om mee te werken, houtsplinters gaan kruipen in vlees. Glas en staal, wordt door het lichaam via de kortste weg naar buiten afgevoerd. Glasvezel denk ik, behalve ogen, in handen is even een lastig gevoel. Zolang het niet gaat zweren, zal niet eens een arts actie ondernemen om te verwijderen. Zo kwamen bij mij nog jaren later, stukjes gehard glas en staalkabels uit mijn handen. Zoals en het is een echte functie, ik naast mijn werkzaamheden, ook als "ondervloerwielenbankwielendraaier" gewerkt heb, nu nog steeds (20 jaar) metaalsplinter uit mijn voorhoofd neus en wangen komen.
Let op ik bedoel niet dat het veilig is, wel net zo gevaarlijk als een staalborstel, sommige laten die ook slingeren, en/of als je na gebruik een kind, beetpakt of kroelt, met zelfde kleding aan is er een grote reeele kans dat je metaal splinter in een kinderoog brengt.
Ik ben gelukkig uit de kleine kinderen, maar heb wel huisdieren, dus ik denk dat een scalpel mes wat ik meer gebruikt, toch gevaarlijker is. Zeker en spreek ik uit ervaring, als kind of volwassene, loop het beter af met iemand die een staalborstel aan de verkeerde kant pakt, dan het vastpakken van een mes.

Nu weer on-topic. Mijn verlanglijstje is weer gegroeid

 

[Roy vd M.]

Koen, ik kan me dat goed voorstellen. Mijn dochter is 4,5 jaar en weet dat ze niet in de buurt mag komen van de modelbouwtafel. Dit is er vanaf het begin met de paplepel ingegoten, dus ze houdt altijd een veilige afstand hier vandaan. Maar met kleine plakkerige handjes in de buurt, zou ik de glasvezelpen inderdaad niet gebruiken. Of misschien buiten op de stoep, als het echt nodig is.


56. Speciaal voor jou heb ik een foto gemaakt van hoe klein een vezeltje is. Ik kreeg dit in mijn vinger na een nieuwe schuursessie. Op de foto is de vezel te zien, maar alleen omdat het licht precies goed staat. Het is glas en dus transparant.



57. Bij het verwijderen van de gegoten bouten gebruik ik een micro-chisel. Dat is een apparaat je dat het midden heeft tussen een mes en een mini-beitel. Telkens na het verwijderen van een bout, controleer ik met een messing schijfje van 1 millimeter diameter of het oppervlak plat genoeg is of moet worden bijgewerkt. Ik wil straks immers een mooi effen ondergrond voor alle photo-etched metalen boutjes.

 

[Ron]

Redelijk simpele oplossing voor die nasty glasvezels zet kommetje water met afwasmiddel naast je en doop daar regelmatig je glasvezel pen in scheelt zeker 95% aan verdwaalde glasvezels

 

[coachke]

wow weeral een serieus deftig middeltje ik denk dat er niet veel mensen zijn die dit wisten , bedankt Ron
Nu even naar Roy ik heb een tijdje van zeer ver gevolgd en ben toch weer even goed onder de indruk van wat ik hier weeral zie knap staaltje modelbouw
Marc

 

[Roy vd M.]

@Ron: merci, die tip ga ik ter harte nemen.

@Marc: dank je, het begint langzamerhand interessant te worden omdat ik steeds meer in de weer ben met de aftermarket van Top Studio.


58. Top Studio meldt regelmatig niet wat er aan Tamiya-plastic moet worden verwijderd. Dit was zo met het opzetstuk voor de versnellingsbak en het is ook zo voor een koppelstuk dat aan de bak vast zit. Referentiefoto's komen hier te hulp, het Tamiya-stuk moet op ongeveer 1/3 worden afgezaagd.



59. Daarna goed schuren (glasvezelpen), een gaatje boren van 0,8mm. en klaar is kees.



60. Top Studio levert vervangingen voor twee Tamiya-steunen voor de achterwielophanging. Deze vormen al een flinke verbetering, maar kunnen nog verder worden verbeterd.



61. Soms heb je geluk en dat uit zich in dit geval voor het bezit van een perfecte referentiefoto waar de maten van deze steun goed uit kunnen worden afgeleid. In de versie van Top Studio kan er geen bevestigingsbout worden geplaatst. Als iemand uitleg wil over de tekening, dan hoor ik het graag. Het komt erop neer dat de randen van de beugel dunner moeten worden gemaakt, van 0,44 naar 0,34 millimeter; de binnenste wand van 0,86 naar 0,66 millimeter; en de diepte van 0,86mm. naar 1,75mm. (!!). Pas als de beugel helemaal is uitgehold, kan de bout worden geplaatst.



62. Dat wordt dus schrapen met een mesje en, nadien, uithollen met een micro chisel (past precies!). Om de zoveel tijd worden onderdeeltje en gereedschappen gedipt in water, om de microscopisch kleine harsdeeltjes niet te laten ontsnappen.



62. Het resultaat (1e foto onderaan, 2e foto rechts de aangepaste versie). Op de eerste foto is ook te zien dat er een lichte curve in het binneneinde zit.





63. Hier het verschil, met toegevoegde even grote boutjes (moeten uiteindelijk natuurlijk andersom).



Bestede tijd: 14.5 uur (bouw) + 13 uur (studie)

 

[Roy vd M.]

64. Uiteindelijk is het resultaat mét bout dit (te dun geworden resin is voorzien van een likje Tamiya Liquid Surface Primer):



... en ter vergelijking datzelfde boutje aan de onbewerkte kant:



65.Maar toen kwam ik erachter dat deze steunarm in werkelijkheid smaller en iets anger is en dat de knik op een andere plek zit. Later, na veel meetwerk, kwam ik er ook achter dat de steunarm ietsje verder naar achteren zit.



66. Ook het volgende metalen ophangingsdeel moet iets worden aangepast.



67. Ik toon een viertal tekeningen met berekeningen ten behoeve van de beugel. Geen toelichting, als er vragen zijn zal ik ze graag beantwoorden.









68. Aan de slag. Ik gebruik twee diktes messing (het is een steunonderdeel dus ik kan het niet van plastic maken), 0.25mm. en 0.4mm. Omdat dat moeilijk te bewerken is (vouwen / snijden / knippen), ga ik het eerst grondig verhitten met een toorts. Dit maakt de messing een stuk minder stijf en beter te hanteren.



69. Afkoelen in water.



70. Het knippen gaat een stuk makkelijker en preciezer nu.



71. Helaas gaat het vouwen, wat ik in eerste instantie van plan was voor delen van de steun, niet werken.



De 'bocht' is te wijd. Ik zal dus alle stukjes die haaks op elkaar komen te staan, solderen. In totaal worden het 27 stukjes messing voor deze, gecompliceerd gevormde, steun. Dit wordt nog spannend, want mijn soldeerkunsten zijn, op z'n gunstigst gezegd, matig. Ik heb van forumleden Hondafan en Aris al wat tips gehad (belangrijkste waar ik al was achter gekomen en waarin Hondafan mijn gedachte ondersteunde is, dat mijn soldeerstationnetje maar 25 watt is; ik heb op aanraden van Hondafan een nieuw soldeerstation besteld van 100 watt). Nu zal het toch goed moeten gaan, want het zal gesoldeerd moeten worden om de vereiste stevigheid te verkrijgen.

72. Het stuk dat door de versnellingsbak heen gaat (voor de stevigheid) kan evenmin worden gevouwen. Dit is een proef:



73. En hier zie je het in positie. Het ziet er niet uit, want je ziet de 'bocht' zitten. Het moeten rechte vlakken worden. Dus zal dat ook gesoldeerd moeten worden.



Bestede tijd: 16 uur (bouw) + 16 uur (studie)

 

[Ivan75]

Raceauto's hebben me altijd aangesproken, en lang geleden heb ik er zelfs gebouwd...maar bijlange niet van dit formaat en zo gedetailleerd als jij nu aan het doen bent.
Fantastisch om je progressie steeds weer goed uitgelegd te krijgen met ondersteuning van goede foto's.

 

[Kurt]

Damn... Ongelooflijk dat in die dure aftermarkt set toch ook nog zulke fouten zitten...

Van solderen ken ik zelf ook niet veel, ben dikwijls al blij als ik 2 draadjes aan elkaar krijg, dus daar ga ik u zeker niet mee kunnen helpen...
Veel succes met de laswerken, ik ben benieuwd naar het resultaat...

Groetjes,
Kurt

 

[Roy vd M.]

@Ivan: dank voor het volgen van dit topic, ik ben blij dat je het interessant vindt. Ik ben van nature nogal van het uitleggen en vastleggen wat ik allemaal doe, dus ook met deze bouw; hoewel ik me heb voorgenomen dat ik me beperk tot de niet-beginnerskwesties zoals schuren, lijmen, dryfitten, schilderen inclusief voorbereiden et cetera. Die dingen heb ik al allemaal uitgebreid uitgeschreven in mijn BMW 507-topic en het zou overbodig (en irritant) worden als ik dat hier zou herhalen.

@Kurt: het is niet echt een grote fout van Top Studio, moet ik zeggen. Top Studio heeft Tamiya's onderdeeltjes gezien en is waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat het voor (bijna) iedereen beter was als dezelfde vorm zou worden gekozen (ook omdat dan de ophanging niet hoeft te worden aangepast). En Tamiya heeft niet voor niets deze vorm gekozen; hij is qua constructie sterker dan de vorm van het originele onderdeel. Tamiya heeft het ook wat breder gemaakt, om het nog sterker te maken.

Vergeet niet dat straks de hele achterkant van de auto hier op rust en dat is een flink gewicht. Resin is wat minder flexibel dan plastic en heeft de neiging te breken. Top Studio's set is misschien niet de goedkoopste, maar je krijgt veel waar voor je geld. Als ze hadden gekozen om deze steun helemaal uit messing te maken zoals ik het ga doen, wat met photo etch had gekund, dan was het duurder geweest (heel fretje voor nodig) en dan had die photo etch eigenlijk door de modelbouwer ook gesoldeerd moeten worden om de vereiste stevigheid te verkrijgen; dat zou de toegankelijkheid van deze set behoorlijk verkleinen. Misschien hadden ze het als optie kunnen aanbieden tegen meerprijs. Vergeet ook niet dat er meer aan de versnellingsbak moet worden rechtgezet voordat deze steun kan worden geplaatst en, zoals gezegd, dat de ophanging moet worden gecorrigeerd.

Al deze nadelen zullen voor Top Studio niet hebben opgewogen tegen de voordelen van stevigheid, resin, één onderdeeltje en een voor modelbouwers eenvoudig te hanteren aftermarket-set.

Wat betreft solderen... ik kan het zelf dus ook nauwelijks; maar ik heb me voorgenomen nu net zo lang door te gaan totdat het me lukt.

 

[Ron]

Hier een aardige how to voor solderen Roy deze heb mij goed op weg geholpen om PE te solderen de rest leer je gaanderweg door het te doen.

 

[Aris5]

Roy, wat ik op de chat vertelde, ik dacht plaatje, maar dit is een plaat. Nog steeds ben ik tegen een soldeerstation, maar in dit geval rond de 100 w is wel noodzakelijk. Alhoewel dan had ik voor een gas, zacht soldeer gekozen. Inderdaad, zoals eens koperen waterleidingen gekleefd worden.
Inderdaad als ik ergens verbouw gebruik ik die nog steeds liever als knelkoppelingen.

De werkwijze, eerst verwarmen, en daarna snel afkoelen, maakt in dit geval de messing zachter. Bedenk wel zou dit met Fe doen, zo word een vijl of beitel gemaakt, dat is een hardingsproces. zo is de bekken van de tang opgebouwd. Inderdaad, onecht materiaal zoals messing maak je week.

Of zoals op de foto, dat is roodgloeiende koper, zo had je alles kunnen solderen, even neerleggen andere deel pakken verwarmen met dezelfde vlam, Vlam uit 2 platen samen, even waaien met een tin/lood ding, en dat dicht het bijna vloeibare koper af.

Toevoeging als je soldeerde en je moet kuisen, dat is 2 plastic delen met een laag revel lijm in de hoop dat het vast komt, een flux zoals s39, worden hele huizen voor afgebroken om dat middel te verwijderen. Gebruik je een elektrike soldeerbout, mag de punt of de tip, nooit in aanraking met de Tin of Lood komen. Doe je dit wel, na 4 of 5 x solderen, vormt er een laagjes tussen tip en verwarmingsbuis, dan zal het verwarmingselement, zijn warmte niet doorgeven, en heb je een prachtige Bout van 100 graden of watt, en de punt, zal nog minder warmte doorgeven als een boutje van 5 w. Ook in het verhaal een hittebestendige plank, zijn je vingers, of anders een asbest plaatje(mag niet) of gewoon een wit vuren waaibomen houten plank, op het moment dat je daar warmte naar toe ziet gaan, lees branden, ben je niet aan het solderen!!! Zilver en goud effe op het stoffen bankstel

 

[Roy vd M.]

@Ron: dank je wel voor de link, ik heb het verhaal doorgenomen en ga de daar gepresenteerde informatie combineren met wat ik heb geleerd van Paul Budzik:

In elk geval is Silenoz' verhaal voor mij aanleiding om toch maar aparte flux te kopen. Ik heb nu soldeer met fluxkern... heb nu al twee aanbevelingen gekregen om dat niet te gebruiken. Inderdaad zal het allemaal wat nauwkeuriger werken en ik wil zo nauwkeurig mogelijk kunnen solderen.

@Aris: merci voor je toelichting. Je kunt je mijn frustratie van dat 25 watt-ding wel voorstellen neem ik aan.

als je soldeerde en je moet kuisen, dat is 2 plastic delen met een laag revel lijm in de hoop dat het vast komt, een flux zoals s39, worden hele huizen voor afgebroken om dat middel te verwijderen.

Wat bedoel je precies?

Gebruik je een elektrike soldeerbout, mag de punt of de tip, nooit in aanraking met de Tin of Lood komen.

Bedoel je, dat het soldeer niet mag worden aangeraakt door de bout? En dat je dus alleen maar het messing mag verhitten? Of bedoel je, dat nadat de punt vertind is het soldeer wel aangeraakt mag worden?

Ook in het verhaal een hittebestendige plank, zijn je vingers, of anders een asbest plaatje(mag niet) of gewoon een wit vuren waaibomen houten plank, op het moment dat je daar warmte naar toe ziet gaan, lees branden, ben je niet aan het solderen!!! Zilver en goud effe op het stoffen bankstel

Wat bedoel je hiermee?

Onthou dat ik minder dan een leek ben in het solderen, dus probeer het zo concreet en feitelijk mogelijk te omschrijven. Anders heb je een grote kans dat ik het niet begrijp.

 

[Aris5]

Wat bedoel je precies?



Bedoel je, dat het soldeer niet mag worden aangeraakt door de bout? En dat je dus alleen maar het messing mag verhitten? Of bedoel je, dat nadat de punt vertind is het soldeer wel aangeraakt mag worden?



Wat bedoel je hiermee?

Onthou dat ik minder dan een leek ben in het solderen, dus probeer het zo concreet en feitelijk mogelijk te omschrijven. Anders heb je een grote kans dat ik het niet begrijp.[/COLOR]

Even in het scherm brengen

 

[Aris5]

Een flux is een vloeimiddel, kan je dus ook gewoon, kaarsvet of zeep gebruiken,
Gaat over de modelplakkers. S39 maakt heel goed schoon. Als je daarmee en koperen dak op een kerk soldeert, is het ook na 3 dagen verdwenen. Stof onder de naam zoutzuur.

Bij plassticlijmen staat ook hoe minder hoe beter de verbinding, met solderen maak je 2 metalen naar vloeibaar, kleverig, ,maar je ben bezig met elementen, Pb Si Fe.
Als je 2 plastic delen, 1 verbinding wil laten worden, gooi je er nog een druppel zap a gap tegen aan.

Op de foto die 2 messing delen, zo verwarmd door, had je gewoon op elkaar kunnen leggen en langzaam afkoelen, onlosmakelijk!!


Naar plastic lijmen, de tip of punt, mag noot in aanraking komen met het soldeer middel!!!

 

[Aris5]

Nee de soldeer bout mag nooit in de buurt komen, van het soldeer, messing verhitten, klopt en Op de foto staat een soldeer station, de tip of het staafkje, is niet in beeld.
Warmte gebruiken en afvloeien, gewoon in je handen, brand je je vingers, sorry, of

ik ben al zo oud, ik kreeg een klap tegen mijn kop

 

[Silenoz]

met solderen maak je 2 metalen naar vloeibaar, kleverig, ,maar je ben bezig met elementen, Pb Si Fe.

voor zover ik weet maak je met solderen 1 metaal vloeibaar, je verbindingsmateriaal, namelijk het tin. Anders dien je je koper op te warmen tot zo'n 1300°C om het te laten smelten.

Bij het lassen maak je je 2 metalen vloeibaar zodat ze in elkaar lopen, wat ook een veel steviger verbinding heeft, bij solderen is je verbinding even sterk als het zwakste element Tin, of als je met een toorts kan werken kan je ook met zilversoldeer werken, die sterker is, maar ook een veel hogere smelttemperatuur heeft.

Roy, veel succes, en eerst op stukjes proberen van verschillende groottes, gewoon om de feeling te krijgen, en neem een wekker bij u, want de tijd gaat snel als je soldeert... verder kan je werken op twee methodes, meestal positioneer ik de twee delen goed, leg dan de kleine stukjes tin langs de te solderen verbinding, breng de achterzijde dan op temperatuur door de volledige lengte op te warmen.

Voor kleine delen breng ik de flux aan op het punt, positioneer het stukje, neem een beetje soldeer aan met de punt en tik de verbinding aan.

 

[Pascal]

Roy moet die messing zo dik zijn ?