Hoofdsponsor

1/24 Mercedes-Benz DLK 23-12 ladderwagen

Schaal 1/24 - 1/25
ERVARING
Ervaren, maar nog steeds volgen de fouten elkaar in rad tempo op.
BOUWWIJZE
Out of box, met een wash hier en daar.
BOUWBUDGET
Ik verwacht niets meer nodig te hebben. Zo wel, geen probleem.
BOUWSTATUS
WIP
COMMENTAREN
Graag!
veel witter en roder word het niet denk ik ?!
Niet om vervelend te doen, maar ik maak graag mijn punt (en dat kan vervelend overkomen, daarvan ben ik me bewust, maar het is bedoeld ter lering)... jawel, het kan witter.

Ik heb een van de witte decal-letters die je over rood had gelegd, met een tekenprogramma gekopieerd naar een kennelijk wit gespoten gedeelte. Hieruit blijkt wel degelijk dat het rood er door komt, ook bij de door jou gebruikte decals. Doordat het decal-wit fel afsteekt tegen het overheersende donkerrood, LIJKEN de letters hagelwit, maar dat zijn ze dus niet.



Dat het nagenoeg ondoenlijk is om de decals bij een auto als die van jou te voorzien van een witte onderlaag, is een ander verhaal.
 
LIJKEN de letters hagelwit, maar dat zijn ze dus niet.
Ge hebt een punt, maar het menselijke oog is ondanks dat een fantastisch zintuig is beperkt. Met de huidige technische middelen ziet men dingen die het normale oog (ik weet er zijn mensen die beter zien dan andere) niet meer waarneemt.

Is iets waar ik mij op beurzen regelmatig erger, mensen die een foto nemen en dan uitvergroten om te bewijzen wat ze zelf met het normale oog niet meer zien. Wat ik hier niemand onderstel of wil voorhouden.

Maar ieder legt de lat zo oog als men zelf wil en kan bereiken, maar het leid dikwijls voor mij tot onnodige discussies.

Zijn natuurlijk mijn persoonlijke gedachten
 
Tsja dat is altijd een lastig punt. Even teruglezend: ik schrijf dat ik de witte decals liever niet gebruik -omdat ik de keuze heb- omdat het rood er doorheen schijnt. Ik zie dat, zoals ik het ook met het blote oog op de foto van Modestforest zie. Maar als dit wordt tegengesproken... ja dan krijg je een discussie. Logisch, lijkt me.

Ik ben altijd voor een goede discussie, waar iedereen iets van kan leren (ik ook dus). Daar is een forum ook voor. Er zijn altijd mensen die discussies geweldig vinden, zoals er ook mensen zijn die discussies vreselijk vinden. Daar valt niets aan te doen.

Tegelijkertijd stel ik voor om dit deelonderwerp dan af te ronden, omdat het meeste er wel over gezegd is (tenzij Modestforest er nog iets over wil zeggen, die laat ik het laatste woord dan).
 
Nee hoor voor mij einde discussie, ben wel zeer content over mijn rood witte Subaru.

Greetzzzz Modest.
 
13. Schoonmaken dan maar, ter voorbereiding van de bouw. Ik doe dat met een hard handborsteltje, om het antikleefmiddel zoveel mogelijk te verwijderen. Warm (niet te heet) bad gebruikt, want de wasbakken zijn te klein.



14. Ook afspoelen kan niet in de wasbak, dus dan maar onder de kraan. Zo blijft het water op temperatuur :)



15. Te drogen. Nu nog 5 van dit soort grote sprues, één kleine met transparante onderdeeltjes en de cabine.

 
16. Bij zo'n wassessie let ik vooral op of er geen onderdeeltjes van de sprue breken. Deze keer ook, maar ik vroeg me daarnaast af (geïnspireerd op deze discussie of er misschien iets van die antikleeflaag te zien zou zijn.

Op de zwarte sprue is in elk geval verschil te zien tussen vóór en na het borstelen. De sprue heeft even ingeweekt gelegen in het warme water, daarna kwam er dus tijdens borstelen een substantie vanaf. Omdat de sprue verpakt zat in plastic, is het mogelijk dat dit de antikleefstof is.



Interessant, weer wat geleerd.

17. Het geheel ligt er nu zo bij (schaalaanduiding: zie de cabine, schaal 1/24).



Nu 's kijken wanneer ik effectief ga beginnen met de bouw.
 
P.s. wat dat ontvetten betreft... het bovenstaande verandert trouwens niet veel aan mijn bouwvoorbereiding... meestal zal ik de onderdeeltjes schoonmaken, maar niet altijd - nu ik nooit problemen heb ondervonden met loskomende primer. Toch zal bij mij de filosofie iets meer richting 'schoonmaken, tenzij echt niet nodig is' gaan. Maar dat is voor ieder persoonlijk en ik wil zeker niemand de les lezen.
 
Ik was zelf ook niet de spreu`s af in verband met het vele beet pakken en schuren en voor de primer sessie word alles wel schoon gemaakt uiteraard.
Ieder zijn eigen manier van werken uiteraard.

Is dat niet gewoon zeepresten wat op de spreu zit?
 
Is dat niet gewoon zeepresten wat op de spreu zit?
Denk het niet, zoveel Dreft had ik niet in het bad gedaan en de sprue lag er hoogstens 5 minuten in te weken. Maar ik kan het niet garanderen dat het wél die antikleeflaag is... had wel ergens gelezen over deze specifieke kit dat de sprues buitensporig 'vettig' waren, misschien dat die persoon dit bedoelde. Voelde gewoon als plastic voordat 't een badje nam...

In feite weten we nog niet veel, besef ik. Da's ook een talent he, veel schrijven en weinig mededelen :biggrin: .
 
Hoe basic ook, deze groepsbouw is een nuttige oefening in planning. Wil ik een goede kans afmaken deze brandweerwagen tijdig af te krijgen, dan moet ik rekening houden met allerlei variabelen (zoals mijn eigen werkdrukte, die wisselt) en een zo economisch mogelijk bouwschema. De meeste bouwinstructies van kits zijn niet tijdsoptimaal ingericht, deze vormt geen uitzondering. De bedoeling van die instructies is om een eenvoudige, overzichtelijke en leuke bouwervaring te bieden. Voor deze bouw volstaat dat niet.

Het schema van Revell
Revell instrueert om te beginnen met het chassis, dan de motor en bak, daarna voorbumper, dan de wielen; de opbouw; de ladderbasis, de stabilisatoren, het interieur, de cabine, detaillering van cabine en opbouw en ten slotte de ladder.

Mijn eigen schema
Mijn eigen plan gaat uit van het principe: eerst alles starten wat in aanmerking komt voor de reeks: primen, schilderen, 2K-vernissen, polijsten en contra-polijsten. Dat is: al het rode, al het witte en de (zwarte) wielen. Dit wil ik eerst doen, vanwege de talloze mistcoats en wetcoats die moeten worden geplaatst en de hiermee samenhangende droogtijden.

Tijdens die droogtijden kan dan worden gestart met chassis, motor en bak. Pas na afronding van het rood, komt het aluminium (zwart primen, Alclad schilderen, Alclad aqua vernissen).

Concreet:
  1. Cabine repareren.
  2. Cabine met interieur dryfitten, kijken of alles los geschilderd kan worden.
  3. Indien 'nee', dan eerst interieur bouwen en cabine eroverheen plaatsen. Alles afplakken voor het rood.
  4. Primen, schilderen, 2k-vernissen, polijsten van de rode (16, 19-25, 27, 36-40, 44-45, 48-50), witte (13,18, 30, 32, 42) en zwarte (15) onderdelen: cabine, bumper en spatschermen, opbouw, ladderbasis. Tijdens drogen /wachten: verder met volgend punt.
  5. Primen en schilderen van chassis, motor en bak.
  6. Nadat al het rood is afgerond: afplakken opbouw. Daarna primen, schilderen, vernissen van de aluminium onderdelen (16-34, 42, 48-56).
  7. Afronding van het model.
 
Strak plan Roy , probeer dat ook te doen voor mijn projectje
maar de theorie is mooi , alleen in het echt zijn er altijd zaken die roet in het eten zullen gooien , gaande van een mislukte verflaag , tot een vermist onderdeel tot de dingen des levens , geen tijd , ik moet dringend dit of dat doen…. En er zijn nog honderden andere dingen.
Maar laat ons positief blijven en hopen op hopen mooie afgewerkte projecten in deze GB 🤞


Greetzzzz Modest.
 
in het echt zijn er altijd zaken die roet in het eten zullen gooien
Zeker! In mijn geval: ik zal vast ergens door een verflaag heen de primer gaan raken tijdens het polijsten; ik vergeet een van de onderdeeltjes die ik rood moet spuiten mee te nemen (ondanks dat ik alles op de instructies heb gemarkeerd) en de bouwvolgorde gaat op details verkeerd.

Juist daarom is het van belang zo'n planning te maken, op die manier maak ik toch nog kans op succes :D

@Ron het is een eigen verzinsel, weet niet of er een andere term voor is. Mijn persoonlijke mening is, dat een volledig gepolijst schaalmodel iets te veel glanst ('schaalwerking'). Om die reden ga ik omgekeerd polijsten, totdat het model de juiste mate van glans zal hebben. Ik had dit al willen uitproberen op mijn BMW 507-bouw, maar besloot daar op het laatste moment om niet volledig door te polijsten. Ik heb daar meteen spijt van gekregen.

Dit is beter uit te leggen door middel van een tekeningetje. Stel de gewenste glans wordt behaald met korrel 8.000 schuurpapier. Stel perfecte gladheid wordt behaald met korrel 16.000. Dan is dit wat ik deed met de BMW en wat ik wil doen met de Mercedes-Benz brandweerwagen:

 
Als nachtmens, begon ik de bouw hier om 00:23u. en het is al een puzzel.

18. In plaats van te beginnen met de reparatie, leek het me toch verstandiger eerst een cabine-dryfit te doen. Er zitten hier en daar braampjes op de onderdelen, maar dat hoort bij een kit met sprues uit de jaren '80.

De decals voor de klokjes op het dashboard zijn 6mm. in diameter en zouden niet passen binnen het plastic.



19. De sierring heb ik daarom verwijderd, samen met het onnodige reliëf.



20. Dan dus de puzzel. Hier op de foto te zien zijn drie onderdeeltjes, van boven naar beneden: 1) cabinegeraamte; 2) grille; 3) onderstuk.

Het onderstuk is bij de echte vrachtwagen onderdeel van het cabinegeraamte, dus bij de mespunt zal er geplamuurd moeten worden.

Hieruit blijkt echt de noodzaak van dryfitten: de instructies VERGETEN te vermelden dat dit stuk van het onderstuk rood moet. Uit de foto op het doosdeksel blijkt dit wel. Tegenvaller als je gewoon de instructies volgt om er dan achter te komen dat je een stuk rood mist (het zou volgens de instructies zwart zijn).



Tussenconclusie: deze onderdelen moeten aan elkaar verlijmd worden vóór het rood-schilderen.

21. Kijken we aan de binnenzijde, dan zien we dat de grille geklemd zit tussen het cabinegeraamte en het onderstuk. Dus ook de grille moet worden geplaatst vóór het rood schilderen.

Grille en onderstuk fungeren als scharnier-vrouwtjes voor de deurbevestiging. Ofwel allleen het scharnier, ofwel het geheel van de deur, moet bevestigd worden vóór het rood schilderen.



22. Eens nadenken... het onderstuk bevat het dashboard. Ik kan het dashboard niet schilderen als het onderstuk vastgelijmd is. De scharnieren moeten rood. Conclusie is nu al, dat er twee sessies rood moeten plaatsvinden.

Nu duidelijk is dat het interieur eerst moet, ga ik de cabine maar 's ontdoen van gietnaden. Die zijn er volop en ik ben hier dan ook een hele tijd mee bezig.



23. Sink marks worden weggefreesd.



24. Tweede fout in de instructies, weer aan het licht gekomen door dryfitten, is een fundamentele: de bodem van de cabine moet ONDER de steun die je bij de pijl ziet staan. Dus niet BOVEN die steun, zoals de instructies stellen. Zou je de instructies volgen, dan kom je er al gauw achter dat je cabine helemaal scheef komt te zitten.

Portier geplaatst in de gecorrigeerde stand, past precies.





25. Plan: de witte onderdelen worden eerst gespoten, gevernist en gepolijst (deels komen die immers bij de cabine), samen met de rode scharnieren. Interieur wordt geschilderd. Na plaatsing van de scharnieren, kan het rood worden gespoten. Of ik eerst de ruiten vastlijm en het hele interieur schilder, bekijk ik te zijner tijd; het is ontzettend lastig plannen, zo heb ik het lang niet meegemaakt bij een modelbouwkit.

26. Dan de reparatie. Markeringen maken voor 2x2 gaatjes.



27. Handmatig boren: 0,7mm. boortje voor 0,6mm. koperdraad + lijm.



28. Proefplaatsing. Waar nodig één gaatje nabij het begin iets groter maken omdat 't niet perfect valt.



29. Dan is 'ie goed.



30. Bruine gator glue voor de verlijming van de pinnen met het plastic, vervolgens die lijm wegvegen van de plastic-hechtingspunten. Op die laatste liquid poly smeren, zodat het plastic daar in elkaar smelt.



Dit kan mooi drogen, nu m'n bedje maar opzoeken.

Totaal: 5,5 uur.
 
Mooie stevige oplossing voor het raamstijl. Zelf had ik over de lengte een zaagsnede gemaakt en daarin een strip plastic maar deze methode ook een mooie manier.
 
Als nachtmens, begon ik de bouw hier om 00:23u. en het is al een puzzel.

18. In plaats van te beginnen met de reparatie, leek het me toch verstandiger eerst een cabine-dryfit te doen. Er zitten hier en daar braampjes op de onderdelen, maar dat hoort bij een kit met sprues uit de jaren '80.

De decals voor de klokjes op het dashboard zijn 6mm. in diameter en zouden niet passen binnen het plastic.



19. De sierring heb ik daarom verwijderd, samen met het onnodige reliëf.



20. Dan dus de puzzel. Hier op de foto te zien zijn drie onderdeeltjes, van boven naar beneden: 1) cabinegeraamte; 2) grille; 3) onderstuk.

Het onderstuk is bij de echte vrachtwagen onderdeel van het cabinegeraamte, dus bij de mespunt zal er geplamuurd moeten worden.

Hieruit blijkt echt de noodzaak van dryfitten: de instructies VERGETEN te vermelden dat dit stuk van het onderstuk rood moet. Uit de foto op het doosdeksel blijkt dit wel. Tegenvaller als je gewoon de instructies volgt om er dan achter te komen dat je een stuk rood mist (het zou volgens de instructies zwart zijn).



Tussenconclusie: deze onderdelen moeten aan elkaar verlijmd worden vóór het rood-schilderen.

21. Kijken we aan de binnenzijde, dan zien we dat de grille geklemd zit tussen het cabinegeraamte en het onderstuk. Dus ook de grille moet worden geplaatst vóór het rood schilderen.

Grille en onderstuk fungeren als scharnier-vrouwtjes voor de deurbevestiging. Ofwel allleen het scharnier, ofwel het geheel van de deur, moet bevestigd worden vóór het rood schilderen.



22. Eens nadenken... het onderstuk bevat het dashboard. Ik kan het dashboard niet schilderen als het onderstuk vastgelijmd is. De scharnieren moeten rood. Conclusie is nu al, dat er twee sessies rood moeten plaatsvinden.

Nu duidelijk is dat het interieur eerst moet, ga ik de cabine maar 's ontdoen van gietnaden. Die zijn er volop en ik ben hier dan ook een hele tijd mee bezig.



23. Sink marks worden weggefreesd.



24. Tweede fout in de instructies, weer aan het licht gekomen door dryfitten, is een fundamentele: de bodem van de cabine moet ONDER de steun die je bij de pijl ziet staan. Dus niet BOVEN die steun, zoals de instructies stellen. Zou je de instructies volgen, dan kom je er al gauw achter dat je cabine helemaal scheef komt te zitten.

Portier geplaatst in de gecorrigeerde stand, past precies.





25. Plan: de witte onderdelen worden eerst gespoten, gevernist en gepolijst (deels komen die immers bij de cabine), samen met de rode scharnieren. Interieur wordt geschilderd. Na plaatsing van de scharnieren, kan het rood worden gespoten. Of ik eerst de ruiten vastlijm en het hele interieur schilder, bekijk ik te zijner tijd; het is ontzettend lastig plannen, zo heb ik het lang niet meegemaakt bij een modelbouwkit.

26. Dan de reparatie. Markeringen maken voor 2x2 gaatjes.



27. Handmatig boren: 0,7mm. boortje voor 0,6mm. koperdraad + lijm.



28. Proefplaatsing. Waar nodig één gaatje nabij het begin iets groter maken omdat 't niet perfect valt.



29. Dan is 'ie goed.



30. Bruine gator glue voor de verlijming van de pinnen met het plastic, vervolgens die lijm wegvegen van de plastic-hechtingspunten. Op die laatste liquid poly smeren, zodat het plastic daar in elkaar smelt.



Dit kan mooi drogen, nu m'n bedje maar opzoeken.

Totaal: 5,5 uur.
Zeer preciese bouwwijze en gedetailleerd bouwverslag . Willy.
 
Terug
Bovenaan