1/24 Volkswagen Kever 1970 [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
D
dendave
Guest
man man man nie normaal je moet het ma kunnen.
juist nog een vraagje waar heb je die boutjes gekocht?
juist nog een vraagje waar heb je die boutjes gekocht?
W
Walesha
Guest
I
Interceptor
Guest
Prachtige vorderingen aan je Kever Roy.
Genieten van je precisiewerk in PE.
Ben benieuwd naar het vervolg...
Mark
Genieten van je precisiewerk in PE.
Ben benieuwd naar het vervolg...
Mark
J
Joachim
Guest
Je laat er ook geen gras over groeien 
. Je gaat ook heel ver in de details, wat alleen maar positief is voor het eindresultaat natuurlijk
Ik blijf in dit topic kleven
. Je gaat ook heel ver in de details, wat alleen maar positief is voor het eindresultaat natuurlijk Ik blijf in dit topic kleven
@Damnbelgium, @Mrartex, @Dendave, @Interceptor, @Joachim, @Coachke: hartelijk dank voor de blijvende aanmoedigingen; daar krijg ik veel energie van!
@Interceptor: niets aan deze bouw is photo etch, alles is met de hand gemaakt. Weet iemand trouwens of er een photo etch setje beschikbaar is voor deze Kever? Ik heb wel al gezocht maar kon niets vinden. Ben niet thuis op auto-modelbouwgebied dus weet de websites van de autospecifieke aftermarket-leveranciers niet te vinden.
Let op! Voor degenen die de aanpassingen beschreven in de rest van deze post ook willen doen: de schokbrekers zaten te ver naar achteren. Niet goed gekeken op referentiefoto's en niet goed genoeg dryfit gedaan. Inmiddels is het aan één kant verholpen (losbreken, schoonmaken en opnieuw plaatsen), maar toch even deze waarschuwing. Zie een volgende post voor de correcties.
104. Tijd voor een vervelend klusje, het bevestigen van de koperen stripjes onder- en boven de S-stukken. Om de boel niet te bekliederen met secondelijm heb ik eerst per S-stukzijde (in totaal moesten er 4 zijden gedaan worden) twee lijntjes 0,4mm. brede tape geplakt. Daartussen moest de secondelijm komen. Wil je het goed doen, dan duurt dit een tijdje maar het is wel de moeite waard. Ik had deze methode al weken geleden getest voor de rubberen strips aan de carrosserie. Talloze dingen geprobeerd om die goed te krijgen (ben ik werkelijk twee dagen mee bezig geweest) en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik ze op de (gepolijste) laklaag moest plakken. Vanwege de grote risico's op schade heb ik hier toen al vrij uitgebreid mee geëxperimenteerd en het werkte goed. Die methode kon hier dus ook gebruikt worden. Op de foto zie je tweemaal twee stripjes tape. Dit is misschien wel de smalste tape die in de handel verkrijgbaar is en in dit soort gevallen kun je er niet zonder. Ik probeerde het ook met iets bredere tape en die was niet te buigen.
Untitled
105. Na het opbrengen van de tape, het snijden (lastig... moest uiteindelijk geklemd worden in de photo etch bender) van de koperstrip, het voorvormen van de koperstrip, het lijmen van de tussenruimte, het lichtelijk bijschuren en in de definitieve vorm duwen van de strip én het polijsten met een polijststukje op de Proxxon, zag het resultaat er zo uit.
106. Dan voor de schokbrekers. Dit was leuk werk. Eerst in omega-vorm buigen van twee stukjes koperplaat van 0,3mm. Dan het overschot aan beide kanten wegsnijden. Dan op trapeziumvormige koperplaatjes van 0,5mm. lijmen. Tijdelijk op het model plakken met Blu-Tack.
107. Hier de gerede schokbrekerhouders. Ze neigen iets naar binnen omdat ze anders de aandrijfassen zouden raken.
108. Op de volgende foto zie je de schokbrekerophanging aan één kant al bevestigd. Dit moest nog bijgeschaafd worden op verschillende punten om het mooi pasbaar te krijgen (i.v.m. het Revell-onderdeel waar beide steunen tegenaan komen te zitten). Onder op de foto de schokbrekers zelf. Twee Evergreen cilinders, de ene hol. Daar stukje uitgefreesd en vervolgens met boortje uitgeboord. Zo kon het andere cilindertje daar precies in. Hoefde eigenlijk niet eens gelijmd te worden zo strak zat het. Maar goed, toch gedaan natuurlijk.
109. Schokbreker linkerzijde van de auto bevestigd.
Untitled
110. Voor het geval de schokbreker het zwaar te voorduren had, was er een stotertje geïnstalleerd. Het stootsysteem bestond uit twee delen: de stoter zelf (gemonteerd op het S-stuk) en de stootvanger (gemonteerd op de schokbrekersteun). De stoters zijn heel makkelijk realistisch te maken: pak een stuk Evergreen buis, zet het in de Proxxon of Dremel, zet het apparaat aan en breng het in de juiste vorm door middel van een schuurstick van korrel 600 of zo. Daarna met een kraspen een richeltje erin maken om te tonen waar het rubber van de stoter ophoudt en het metaal van de constructie begint.
111. Hier zie je de stotertjes (eerst schuin afgeschuurd om ze te kunnen monteren) en de vangers. Dit zijn simpelweg dunne schijfjes die ik met mijn hakmes (of eigenlijk met mijn microzaagje) heb afgechopt (gezaagd) en vervolgens dun heb geschuurd. Daartoe kan het schijfje met een pincet worden vastgehouden en over een schuurstick worden geschoven net zolang tot het de juiste dikte heeft. Voor wie dit ook wil maken, is er een eenvoudigere bevestigingsmogelijkheid: gewoon tegen het aangrenzende onderdeel van Revell. Nu is het misschien iets realistischer maar ik kan me niet goed voorstellen dat iemand erop let en de constructie wordt steviger als je het gewoon vastplakt aan het Revell-deel. En je hoeft ook niets uit het plastic te frezen, wat ik wel moest omdat de twee 'oortjes' het chassis ongeveer een millimeter te breed maakten. En het is natuurlijk veel makkelijker uitlijnen.
Untitled
112. Tijd om mezelf eens te tracteren op een uitgebreide dryfit inclusief kachelpotten en uitlaat!
113. En vanuit een andere positie:
114. Heck, ik pak de carrosserie ook gewoon erbij
115. Het zit allemaal zo strak (complimenten aan Revell voor de goede pasvorm van het cabriochassis; het coupéchassis bleek te zeer te zijn gebogen om het goed te kunnen gebruiken. Hopelijk had ik gewoon pech met mijn doos en is het niet iets typisch voor de coupés) dat als ik op de volgende foto mijn duim had weggehaald, het geheel waarschijnlijk op zijn plek was gebleven. Toch maar niet getest
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 53.
@Interceptor: niets aan deze bouw is photo etch, alles is met de hand gemaakt. Weet iemand trouwens of er een photo etch setje beschikbaar is voor deze Kever? Ik heb wel al gezocht maar kon niets vinden. Ben niet thuis op auto-modelbouwgebied dus weet de websites van de autospecifieke aftermarket-leveranciers niet te vinden.
Let op! Voor degenen die de aanpassingen beschreven in de rest van deze post ook willen doen: de schokbrekers zaten te ver naar achteren. Niet goed gekeken op referentiefoto's en niet goed genoeg dryfit gedaan. Inmiddels is het aan één kant verholpen (losbreken, schoonmaken en opnieuw plaatsen), maar toch even deze waarschuwing. Zie een volgende post voor de correcties.
104. Tijd voor een vervelend klusje, het bevestigen van de koperen stripjes onder- en boven de S-stukken. Om de boel niet te bekliederen met secondelijm heb ik eerst per S-stukzijde (in totaal moesten er 4 zijden gedaan worden) twee lijntjes 0,4mm. brede tape geplakt. Daartussen moest de secondelijm komen. Wil je het goed doen, dan duurt dit een tijdje maar het is wel de moeite waard. Ik had deze methode al weken geleden getest voor de rubberen strips aan de carrosserie. Talloze dingen geprobeerd om die goed te krijgen (ben ik werkelijk twee dagen mee bezig geweest) en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik ze op de (gepolijste) laklaag moest plakken. Vanwege de grote risico's op schade heb ik hier toen al vrij uitgebreid mee geëxperimenteerd en het werkte goed. Die methode kon hier dus ook gebruikt worden. Op de foto zie je tweemaal twee stripjes tape. Dit is misschien wel de smalste tape die in de handel verkrijgbaar is en in dit soort gevallen kun je er niet zonder. Ik probeerde het ook met iets bredere tape en die was niet te buigen.
Untitled 105. Na het opbrengen van de tape, het snijden (lastig... moest uiteindelijk geklemd worden in de photo etch bender) van de koperstrip, het voorvormen van de koperstrip, het lijmen van de tussenruimte, het lichtelijk bijschuren en in de definitieve vorm duwen van de strip én het polijsten met een polijststukje op de Proxxon, zag het resultaat er zo uit.
106. Dan voor de schokbrekers. Dit was leuk werk. Eerst in omega-vorm buigen van twee stukjes koperplaat van 0,3mm. Dan het overschot aan beide kanten wegsnijden. Dan op trapeziumvormige koperplaatjes van 0,5mm. lijmen. Tijdelijk op het model plakken met Blu-Tack.
107. Hier de gerede schokbrekerhouders. Ze neigen iets naar binnen omdat ze anders de aandrijfassen zouden raken.
108. Op de volgende foto zie je de schokbrekerophanging aan één kant al bevestigd. Dit moest nog bijgeschaafd worden op verschillende punten om het mooi pasbaar te krijgen (i.v.m. het Revell-onderdeel waar beide steunen tegenaan komen te zitten). Onder op de foto de schokbrekers zelf. Twee Evergreen cilinders, de ene hol. Daar stukje uitgefreesd en vervolgens met boortje uitgeboord. Zo kon het andere cilindertje daar precies in. Hoefde eigenlijk niet eens gelijmd te worden zo strak zat het. Maar goed, toch gedaan natuurlijk.
109. Schokbreker linkerzijde van de auto bevestigd.
Untitled 110. Voor het geval de schokbreker het zwaar te voorduren had, was er een stotertje geïnstalleerd. Het stootsysteem bestond uit twee delen: de stoter zelf (gemonteerd op het S-stuk) en de stootvanger (gemonteerd op de schokbrekersteun). De stoters zijn heel makkelijk realistisch te maken: pak een stuk Evergreen buis, zet het in de Proxxon of Dremel, zet het apparaat aan en breng het in de juiste vorm door middel van een schuurstick van korrel 600 of zo. Daarna met een kraspen een richeltje erin maken om te tonen waar het rubber van de stoter ophoudt en het metaal van de constructie begint.
111. Hier zie je de stotertjes (eerst schuin afgeschuurd om ze te kunnen monteren) en de vangers. Dit zijn simpelweg dunne schijfjes die ik met mijn hakmes (of eigenlijk met mijn microzaagje) heb afgechopt (gezaagd) en vervolgens dun heb geschuurd. Daartoe kan het schijfje met een pincet worden vastgehouden en over een schuurstick worden geschoven net zolang tot het de juiste dikte heeft. Voor wie dit ook wil maken, is er een eenvoudigere bevestigingsmogelijkheid: gewoon tegen het aangrenzende onderdeel van Revell. Nu is het misschien iets realistischer maar ik kan me niet goed voorstellen dat iemand erop let en de constructie wordt steviger als je het gewoon vastplakt aan het Revell-deel. En je hoeft ook niets uit het plastic te frezen, wat ik wel moest omdat de twee 'oortjes' het chassis ongeveer een millimeter te breed maakten. En het is natuurlijk veel makkelijker uitlijnen.
Untitled 112. Tijd om mezelf eens te tracteren op een uitgebreide dryfit inclusief kachelpotten en uitlaat!
113. En vanuit een andere positie:
114. Heck, ik pak de carrosserie ook gewoon erbij
115. Het zit allemaal zo strak (complimenten aan Revell voor de goede pasvorm van het cabriochassis; het coupéchassis bleek te zeer te zijn gebogen om het goed te kunnen gebruiken. Hopelijk had ik gewoon pech met mijn doos en is het niet iets typisch voor de coupés) dat als ik op de volgende foto mijn duim had weggehaald, het geheel waarschijnlijk op zijn plek was gebleven. Toch maar niet getest
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 53.
Laatst bewerkt:
Voor degenen die deze aanpassingen ook willen doen: de schokbrekers zaten te ver naar achteren. Niet goed gekeken op referentiefoto's en niet goed genoeg dryfit gedaan. Inmiddels is het aan één kant verholpen (losbreken, schoonmaken en opnieuw plaatsen), maar toch even deze waarschuwing. Ik zal mijn vorige bericht ook even aanpassen.
Hier zit het allemaal op de juiste plek (behalve de demper en stoter):
Hier zit het allemaal op de juiste plek (behalve de demper en stoter):
Laatst bewerkt:
S
speedy217
Guest
mooi gedaan, blijf je volgen net als op het vorige forum
Laatst bewerkt door een moderator:
Dank je wel @Speedy217 en leuk dat je je hier ook aangemeld hebt!
Eerst wil ik nogmaals opmerken dat er ook in deze post (zoals alle vorige en alle volgende) veel tekst staat die soms door mij tegengekomen problemen bevat maar soms ook echt alleen interessant is voor degenen die dit kitje bouwen. Ik probeer deze mensen dienstbaar te zijn door zoveel mogelijk referentiefoto's te tonen, zodat ze niet het al bestaande wiel nogmaals hoeven uit te vinden en ze misschien iets van mijn fouten oppikken en meenemen naar hun eigen bouw. Voor diegenen die hier niet in geïnteresseerd zijn: de meeste foto's spreken voor zichzelf en in plaats van 10 minuten (alles lezen) kun je deze reactie dus ook in minder dan 1 minuut bekijken (enkel kijken).
116. Zoals in mijn vorige post al opgemerkt, moesten de schokbrekers en de dempers worden verwijderd omdat ik niet goed genoeg had gekeken. Het zag er allemaal leuk en aardig uit, maar uiteindelijk bleek dat de schokbrekers precies op de lijn van de aandrijfassen stonden. Dus schokbrekers verwijderd evenals dempers en asjes gemaakt met behulp van de hoezen uit alle twee de kits (bij de oorspronkelijke ophanging was maar 1 hoes per aandrijfas nodig omdat er maar een 'scharnierpunt' was. Bij IRS zijn er twee scharnierpunten per aandrijfas, dus vier in totaal voor de auto. Met twee kits had ik er dus voldoende. Eerst even diepere kerven maken, dan beetje uitboren zodat Evergreen tube erin past, in de juiste stand zetten, vastlijmen, goed uitlijnen m.b.v. het onaangetaste chassis van de cabrio (hoe handig is het om beide dozen te hebben... ik heb er al ontzettend veel aan gehad), twee stukjes dikke buis afzagen en toevoegen, in de juiste vorm vijlen en schuren en even kijken hoe het uitkomt. Het wiel zit hier vast met Blu-Tack.
117. Van bovenaf is de tweede hoes nagenoeg niet te zien.
118. De schokbreker opnieuw geïnstalleerd (eerst heel voorzichtig de lijmresten van het S-stuk en de schokbrekerhouder afgeschraapt met een scherp mesje). Zeker met de kachelpot past het allemaal nét. Op referentiefoto's blijkt dit ook te kloppen. Ik had dit echt nauwkeuriger moeten aanpakken in eerste instantie. Maar ja, weer wat geleerd.
119. Met het wiel in positie...
120. ... en de kachelpot.
121. Het past precies:
122. De vorige foto's heb ik vooral bijgevoegd om mensen die ditzelfde zouden willen gaan doen een visueel houvast te bieden. Zo ook de volgende foto, voor de stand van de aandrijfas. In de Revell-versie ging de as horizontaal van het wiel naar de versnellingsbak. Dat kwam natuurlijk niet goed uit, de as zat ongeveer een halve centimeter hoger dan het aandrijfstuk. Ik kan nu zeuren over Revell maar doe het tegenovergestelde: ik vind het top dat ze de belangrijkste verhoudingen goed hebben gelaten, zodat er een relatief eenvoudige correctie kon plaats vinden. Liever dit dan dat de aandrijfas recht was geweest en exact uitgekomen was bij de versnellingsbak. Dan had ik een veel groter probleem gehad.
123. En hier nog eens het geheel.
124. Alleen voor de mensen die dit ook willen doen, heb ik een filmpje gemaakt dat een beter beeld moet geven van de 3d-vorm van het onderdeel. Ergens halverwege zie je dat ik het onderdeel in het onderstel klik. Zo goed heeft Revell de pasvorm dus gemaakt, erg indrukwekkend. Ik mag soms zeuren over Revell, maar dit hebben ze toch erg netjes gedaan net als veel andere dingen aan deze kit trouwens.
https://flic.kr/p/njcxC7
125. Vandaag had ik zin in iets heel anders. Dus heb ik de bolletjes die moeren moeten voorstellen verwijderd van de oliepan. Ook het eerdere moertje dat ik een extreme makeover tot boutje had gegeven, heb ik verwijderd. Vervolgens heb ik gaatjes geboord van 0,4mm. (eerst 0,3mm. maar ik bleef ploeteren... soms kreeg ik het steeltje er net in maar het ging allemaal niet soepel... bleek op de verpakking te staan dat ik 0,4mm. boortje moest hebben dus heb ik dat gepakt. Note to self: eerst verpakking lezen) en heb ik de 0,5mm. brede moertjes met schroefdraad van Masterclub bevestigd. Een piepklein beetje secondelijm aan de bovenkant van elk steeltje en snel vastdrukken. In het midden kwam een 1,4mm. brede eenvoudige bout, ook van Masterclub. Ik heb van Masterclub alle boutjes, boutjes met revets, moertjes met revets en moertjes besteld in de groottes 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,2 en 1,4. In totaal 20 zakjes dus. Er zijn verschillende tussengroottes, maar dit moet me in de meeste gevallen goed kunnen helpen. Op de foto hieronder zijn de meeste bolletjes weggehaald. Dit heb ik gedaan met een scherp mesje en een spitse vijl. Heel voorzichtig te werk gaan want beschadiging aan de carterpan is zo voor elkaar.
126. Tussenstap: 2 oude 'moertjes', 2 verwijderde 'moertjes' en 2 gaatjes voor nieuwe moertjes.
127. En de twee nieuwe moertjes met schroefdraad zijn geïnstalleerd. Is wel wat gepiel, maar heel erg leuk werk en je ziet bij het bouwen meteen dat het er mooier uitziet dus je hebt er direct plezier van.
128. Hier zijn alle moeren en de bout geïnstalleerd. Uit referentiefoto's bleek dat de bout in het midden geen revet hoort te hebben.
129. Een werkje waar ik tegenop zag, was het afronden van de schokbrekersteunen. Er zit een horizontaal deel op. Uiteindelijk bleek wat ik dacht dat moeilijk zou zijn, makkelijk en bleek wat ik dacht dat makkelijk zou zijn, moeilijk. De vorm uitsnijden... dacht dat dat moeilijk was. Maar het was gewoon een kwestie van twee stukjes messing 0,02inch uitsnijden zoals op onderstaande foto te zien:
130. Maar toen begon de ellende. Eerst gewoon op het dunne verticaal staande randje geplakt maar dat gaf veel lijmresten hoewel ik niet veel lijm dacht te gebruiken. Daarna geprobeerd met afplakken met tape (zie foto hieronder) maar die tape bleef niet goed zitten. Toen het enigszins bleek te blijven zitten, bevestigd maar de verbinding was niet sterk genoeg. Alles weer verwijderd, wederom schoongemaakt.
131. Even nagedacht, toen kwam ik bij Blu-Tack uit. Daar heb ik toch een gezinsverpakking van, ik gebruik elke keer één miljoenste van die de inhoud ervan dus het was de moeite van het proberen waard. Vrij ruw aangebracht en daarna met een mesje richting richel aangedrukt. Zo kon het precies in de juiste vorm worden geboetseerd totdat enkel nog het richeltje over bleef.
132. En de andere kant:
133. Dit werkte perfect, waarbij het enige nadeel was (maar je moet er wat voor over hebben) dat ik aan één kant ongeveer een half uur heb gedaan om zoveel mogelijk Blu-Tack weg te halen. Er zit nog steeds wel iets maar dat is nauwelijks zichtbaar, waar het zich aan de lijm heeft gehecht. Het betreft fracties van een millimeter dus als het al te zien is is het gewoon (na airbrushen) een beetje opgehoopt vuil. Zal nog wel wat meer bijkomen trouwens. Op de volgende foto het aanzicht indien er geen wiel is. Jammer genoeg ontneemt het wiel dit aanzicht grotendeels en is er ook verder weinig van te zien, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het niet toe te voegen. Nu nog één kant.
134. Ten slotte het bovenaanzicht met aan de rechterkant de horizontale strip en aan de linkerkant nog niets.
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 59.
Eerst wil ik nogmaals opmerken dat er ook in deze post (zoals alle vorige en alle volgende) veel tekst staat die soms door mij tegengekomen problemen bevat maar soms ook echt alleen interessant is voor degenen die dit kitje bouwen. Ik probeer deze mensen dienstbaar te zijn door zoveel mogelijk referentiefoto's te tonen, zodat ze niet het al bestaande wiel nogmaals hoeven uit te vinden en ze misschien iets van mijn fouten oppikken en meenemen naar hun eigen bouw. Voor diegenen die hier niet in geïnteresseerd zijn: de meeste foto's spreken voor zichzelf en in plaats van 10 minuten (alles lezen) kun je deze reactie dus ook in minder dan 1 minuut bekijken (enkel kijken).
116. Zoals in mijn vorige post al opgemerkt, moesten de schokbrekers en de dempers worden verwijderd omdat ik niet goed genoeg had gekeken. Het zag er allemaal leuk en aardig uit, maar uiteindelijk bleek dat de schokbrekers precies op de lijn van de aandrijfassen stonden. Dus schokbrekers verwijderd evenals dempers en asjes gemaakt met behulp van de hoezen uit alle twee de kits (bij de oorspronkelijke ophanging was maar 1 hoes per aandrijfas nodig omdat er maar een 'scharnierpunt' was. Bij IRS zijn er twee scharnierpunten per aandrijfas, dus vier in totaal voor de auto. Met twee kits had ik er dus voldoende. Eerst even diepere kerven maken, dan beetje uitboren zodat Evergreen tube erin past, in de juiste stand zetten, vastlijmen, goed uitlijnen m.b.v. het onaangetaste chassis van de cabrio (hoe handig is het om beide dozen te hebben... ik heb er al ontzettend veel aan gehad), twee stukjes dikke buis afzagen en toevoegen, in de juiste vorm vijlen en schuren en even kijken hoe het uitkomt. Het wiel zit hier vast met Blu-Tack.
117. Van bovenaf is de tweede hoes nagenoeg niet te zien.
118. De schokbreker opnieuw geïnstalleerd (eerst heel voorzichtig de lijmresten van het S-stuk en de schokbrekerhouder afgeschraapt met een scherp mesje). Zeker met de kachelpot past het allemaal nét. Op referentiefoto's blijkt dit ook te kloppen. Ik had dit echt nauwkeuriger moeten aanpakken in eerste instantie. Maar ja, weer wat geleerd.
119. Met het wiel in positie...
120. ... en de kachelpot.
121. Het past precies:
122. De vorige foto's heb ik vooral bijgevoegd om mensen die ditzelfde zouden willen gaan doen een visueel houvast te bieden. Zo ook de volgende foto, voor de stand van de aandrijfas. In de Revell-versie ging de as horizontaal van het wiel naar de versnellingsbak. Dat kwam natuurlijk niet goed uit, de as zat ongeveer een halve centimeter hoger dan het aandrijfstuk. Ik kan nu zeuren over Revell maar doe het tegenovergestelde: ik vind het top dat ze de belangrijkste verhoudingen goed hebben gelaten, zodat er een relatief eenvoudige correctie kon plaats vinden. Liever dit dan dat de aandrijfas recht was geweest en exact uitgekomen was bij de versnellingsbak. Dan had ik een veel groter probleem gehad.
123. En hier nog eens het geheel.
124. Alleen voor de mensen die dit ook willen doen, heb ik een filmpje gemaakt dat een beter beeld moet geven van de 3d-vorm van het onderdeel. Ergens halverwege zie je dat ik het onderdeel in het onderstel klik. Zo goed heeft Revell de pasvorm dus gemaakt, erg indrukwekkend. Ik mag soms zeuren over Revell, maar dit hebben ze toch erg netjes gedaan net als veel andere dingen aan deze kit trouwens.
https://flic.kr/p/njcxC7
125. Vandaag had ik zin in iets heel anders. Dus heb ik de bolletjes die moeren moeten voorstellen verwijderd van de oliepan. Ook het eerdere moertje dat ik een extreme makeover tot boutje had gegeven, heb ik verwijderd. Vervolgens heb ik gaatjes geboord van 0,4mm. (eerst 0,3mm. maar ik bleef ploeteren... soms kreeg ik het steeltje er net in maar het ging allemaal niet soepel... bleek op de verpakking te staan dat ik 0,4mm. boortje moest hebben dus heb ik dat gepakt. Note to self: eerst verpakking lezen) en heb ik de 0,5mm. brede moertjes met schroefdraad van Masterclub bevestigd. Een piepklein beetje secondelijm aan de bovenkant van elk steeltje en snel vastdrukken. In het midden kwam een 1,4mm. brede eenvoudige bout, ook van Masterclub. Ik heb van Masterclub alle boutjes, boutjes met revets, moertjes met revets en moertjes besteld in de groottes 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,2 en 1,4. In totaal 20 zakjes dus. Er zijn verschillende tussengroottes, maar dit moet me in de meeste gevallen goed kunnen helpen. Op de foto hieronder zijn de meeste bolletjes weggehaald. Dit heb ik gedaan met een scherp mesje en een spitse vijl. Heel voorzichtig te werk gaan want beschadiging aan de carterpan is zo voor elkaar.
126. Tussenstap: 2 oude 'moertjes', 2 verwijderde 'moertjes' en 2 gaatjes voor nieuwe moertjes.
127. En de twee nieuwe moertjes met schroefdraad zijn geïnstalleerd. Is wel wat gepiel, maar heel erg leuk werk en je ziet bij het bouwen meteen dat het er mooier uitziet dus je hebt er direct plezier van.
128. Hier zijn alle moeren en de bout geïnstalleerd. Uit referentiefoto's bleek dat de bout in het midden geen revet hoort te hebben.
129. Een werkje waar ik tegenop zag, was het afronden van de schokbrekersteunen. Er zit een horizontaal deel op. Uiteindelijk bleek wat ik dacht dat moeilijk zou zijn, makkelijk en bleek wat ik dacht dat makkelijk zou zijn, moeilijk. De vorm uitsnijden... dacht dat dat moeilijk was. Maar het was gewoon een kwestie van twee stukjes messing 0,02inch uitsnijden zoals op onderstaande foto te zien:
130. Maar toen begon de ellende. Eerst gewoon op het dunne verticaal staande randje geplakt maar dat gaf veel lijmresten hoewel ik niet veel lijm dacht te gebruiken. Daarna geprobeerd met afplakken met tape (zie foto hieronder) maar die tape bleef niet goed zitten. Toen het enigszins bleek te blijven zitten, bevestigd maar de verbinding was niet sterk genoeg. Alles weer verwijderd, wederom schoongemaakt.
131. Even nagedacht, toen kwam ik bij Blu-Tack uit. Daar heb ik toch een gezinsverpakking van, ik gebruik elke keer één miljoenste van die de inhoud ervan dus het was de moeite van het proberen waard. Vrij ruw aangebracht en daarna met een mesje richting richel aangedrukt. Zo kon het precies in de juiste vorm worden geboetseerd totdat enkel nog het richeltje over bleef.
132. En de andere kant:
133. Dit werkte perfect, waarbij het enige nadeel was (maar je moet er wat voor over hebben) dat ik aan één kant ongeveer een half uur heb gedaan om zoveel mogelijk Blu-Tack weg te halen. Er zit nog steeds wel iets maar dat is nauwelijks zichtbaar, waar het zich aan de lijm heeft gehecht. Het betreft fracties van een millimeter dus als het al te zien is is het gewoon (na airbrushen) een beetje opgehoopt vuil. Zal nog wel wat meer bijkomen trouwens. Op de volgende foto het aanzicht indien er geen wiel is. Jammer genoeg ontneemt het wiel dit aanzicht grotendeels en is er ook verder weinig van te zien, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om het niet toe te voegen. Nu nog één kant.
134. Ten slotte het bovenaanzicht met aan de rechterkant de horizontale strip en aan de linkerkant nog niets.
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 59.
L
lucchanteloup
Guest
prachtig, heb ook nog ergens een kever staan om te bouwen prima informatie tx
I
Interceptor
Guest
Prachtige vorderingen en duidelijke beschrijvingen.
Mooi om te volgen en dat doen we dan ook.
Mark
Mooi om te volgen en dat doen we dan ook.
Mark
@Bat, @Marc, @John, @Jordi, @Luc en @Mark: hartelijk dank voor de aanmoedigingen!!
@John: zoals je waarschijnlijk wel weet, ziet de '50s Kever er behoorlijk anders uit dan hoe ik het hier heb gemaakt (die heeft een swing axle, andere bumpers, andere koplampen, andere achterlichten, roosters, etc. etc.).
Tijd voor een beschrijving van 100% nutteloos werk. Wie geen zin heeft in leedvermaak of vooruitgang wil zien, klikke maar weer weg
135. Ik probeerde het andere 'horizontale' plaatje te installeren op de schokbrekersteun. Dit ging helemaal de mist in. Na het opzetten van blu-tack en het opplakken van het deel, bleek de blu-tack maar met heel veel moeite weg te kunnen worden geschraapt. Misschien de volgende keer minder secondelijm gebruiken.
Iets zei me dat ik een dryfit moest doen (chassis tegen bodem) en het bleek dat het niet meer zo goed paste. Stukjes blu-tack verder weggehaald, hielp niet. Stukjes dit, stukjes dat, uiteindelijk stukjes messing. Het bleek dat ofwel deze kant van de bodem een fractie lager was dan de andere kant, ofwel deze kant van de schokbrekersteun een fractie hoger. Weer stukje messing afgesneden dus... hielp weer niet. Had nog ongeveer 2/3 over en nog steeds had ik de blu-tack die deels vast zat. Toen heb ik het geheel maar weer los gehaald en schoongeschraapt. Moet hier nog iets op verzinnen... behoorlijk frustrerend, omdat je dit plaatje bijna niet ziet zitten (alleen onder een hoek). Kost me weer twee uur van mijn leven. Helaas heb ik hier geen foto's van gemaakt.
Dan maar iets leuks doen: boutjes plaatsen. Eerst geboord:
136. En na een tijdje zitten ze er alle acht op:
137. Hierna heb ik van iemand van een ander forum de tip gekregen dat de koppelstukken (waaromheen de 8 boutjes zitten) niet heel realistisch zijn. Ik moest even tweemaal met de ogen knipperen want ik wist dat hij gelijk had... ik had dus te snel de boutjes geplaatst. Hoe dom kun je zijn!!
Eerst even gekeken of het uiteindelijk te zien is.... en wat blijkt?
Jazeker is het te zien.
Wat er moet gebeuren: de 'tanden' moeten veel hoger worden. Nu zijn ze vrij plat. Ook moeten ze richting het midden van de plaat smaller worden. Detail: Revell heeft er 9 vormgegeven terwijl het er 8 moeten zijn. Waarom? Niemand weet het. Maar ik kan het nu mooi gaan herstellen. Wat dan ook goed kan, is de boutjes uitlijnen met de tanden. Elke tand moet één bout hebben. Dat is nu niet het geval, ook weer niet goed gekeken. Bovendien moet de omranding gevuld worden.
Grote les voor mijzelf: beter kijken!!!! En, eerst nadenken voordat ik iets doe.
Maar goed, ik heb nu weer twee mooie uitdaginkjes: het horizontale plaatje krijgen en de aandrijfplaatjes maken.
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 62.
@John: zoals je waarschijnlijk wel weet, ziet de '50s Kever er behoorlijk anders uit dan hoe ik het hier heb gemaakt (die heeft een swing axle, andere bumpers, andere koplampen, andere achterlichten, roosters, etc. etc.).
Tijd voor een beschrijving van 100% nutteloos werk. Wie geen zin heeft in leedvermaak of vooruitgang wil zien, klikke maar weer weg
135. Ik probeerde het andere 'horizontale' plaatje te installeren op de schokbrekersteun. Dit ging helemaal de mist in. Na het opzetten van blu-tack en het opplakken van het deel, bleek de blu-tack maar met heel veel moeite weg te kunnen worden geschraapt. Misschien de volgende keer minder secondelijm gebruiken.
Iets zei me dat ik een dryfit moest doen (chassis tegen bodem) en het bleek dat het niet meer zo goed paste. Stukjes blu-tack verder weggehaald, hielp niet. Stukjes dit, stukjes dat, uiteindelijk stukjes messing. Het bleek dat ofwel deze kant van de bodem een fractie lager was dan de andere kant, ofwel deze kant van de schokbrekersteun een fractie hoger. Weer stukje messing afgesneden dus... hielp weer niet. Had nog ongeveer 2/3 over en nog steeds had ik de blu-tack die deels vast zat. Toen heb ik het geheel maar weer los gehaald en schoongeschraapt. Moet hier nog iets op verzinnen... behoorlijk frustrerend, omdat je dit plaatje bijna niet ziet zitten (alleen onder een hoek). Kost me weer twee uur van mijn leven. Helaas heb ik hier geen foto's van gemaakt.
Dan maar iets leuks doen: boutjes plaatsen. Eerst geboord:
136. En na een tijdje zitten ze er alle acht op:
137. Hierna heb ik van iemand van een ander forum de tip gekregen dat de koppelstukken (waaromheen de 8 boutjes zitten) niet heel realistisch zijn. Ik moest even tweemaal met de ogen knipperen want ik wist dat hij gelijk had... ik had dus te snel de boutjes geplaatst. Hoe dom kun je zijn!!
Eerst even gekeken of het uiteindelijk te zien is.... en wat blijkt?
Jazeker is het te zien.
Wat er moet gebeuren: de 'tanden' moeten veel hoger worden. Nu zijn ze vrij plat. Ook moeten ze richting het midden van de plaat smaller worden. Detail: Revell heeft er 9 vormgegeven terwijl het er 8 moeten zijn. Waarom? Niemand weet het. Maar ik kan het nu mooi gaan herstellen. Wat dan ook goed kan, is de boutjes uitlijnen met de tanden. Elke tand moet één bout hebben. Dat is nu niet het geval, ook weer niet goed gekeken. Bovendien moet de omranding gevuld worden.
Grote les voor mijzelf: beter kijken!!!! En, eerst nadenken voordat ik iets doe.
Maar goed, ik heb nu weer twee mooie uitdaginkjes: het horizontale plaatje krijgen en de aandrijfplaatjes maken.
Totaal aantal bestede uren tot nu toe: 62.
Roy waar ge het blijft halen ik weet het niet ik kan niet genoeg kijken naar wat gij doet en???? en ik haal veel inspiratie bij u dat zult ge al wel gezien hebben , nu probeer ik dingen van niets te maken omdat ik het zo goedkoop mogelijk probeer te houden
Maar ik vind het op dit moment toch nog ongelooflijk wat ik hier te zien krijg
Marc
Maar ik vind het op dit moment toch nog ongelooflijk wat ik hier te zien krijg
Marc