1/8 1927 Delage Grand Prix [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Volledig mee eens...
Knap begin gemaakt met dat kleine onderdeeltje...
Hier valt niets op aan te merken...
Groetjes,
Kurt
Roy, knap en goed en schitterend is allemaal gezegd. Ik vind het zo mooi dat je een nieuwe beitel maakt, specifiek naar je wensen. Behalve van goed vakkundig gereedschap gebruiken, kan je het ook zelf maken/ontwerpen.
Daarmee doel ik, als je met je slijpmachine, verkeerd gewerkt, had, dan was de beitel zo zacht als boter geworden niets gedaan. Zo kan je gebroken boortjes ook weer tot leven wekken, CQ specifieker maken
Daarmee doel ik, als je met je slijpmachine, verkeerd gewerkt, had, dan was de beitel zo zacht als boter geworden niets gedaan. Zo kan je gebroken boortjes ook weer tot leven wekken, CQ specifieker maken
Slap als boter? heb toch aardig beitels geslepen op school en thuis voor mijn draaibank maar ze zijn nog nooit zacht geworden dus hoe jij dat voor mekaar krijg 
Belangrijkste als je een beitel maakt is het aantal graden die de beitel moet hebben om zijn werk goed te doen FF simpel gezegd.
Belangrijkste als je een beitel maakt is het aantal graden die de beitel moet hebben om zijn werk goed te doen FF simpel gezegd.
@GUnit: wat een formidabel compliment afkomstig van een formidabel bouwer; ik voel me vereerd.
Je hebt gelijk dat dit met veel liefde is gemaakt. Het is fascinerend en prachtig om hiermee bezig te zijn.
@Patje: ja die beitel daar heb ik me op verkeken. Het is moeilijk om zo'n ontzettend dun randje te laten staan. Ik was de hele tijd bang om te ver door te gaan en het randje er vanaf te draaien. Dan ineens iets te ver de beitel naar me toe gehaald en toen ging het randje er alsnog af...
@Kurt: dank je wel...
@Marc: ik hoop het ook. Het wordt wel afwisselend want het volgende onderwerp is helemaal anders: de kleppendeksels en het motorblok.
@Aris: dank je wel voor je reactie. Je haalt hier een punt aan dat ik vergeten was te melden. Inderdaad, die beitel maken heeft volgens mij wel een half uur geduurd. Ik heb gelezen dat als het metaal ook maar iets verkleurt, dat betekent dat de gehardheid verdwijnt en dat je opnieuw kunt beginnen. Ik had een bakje water naast de slijpmachine staan en ik heb nooit meer dan 3, maximaal 4 seconden achter elkaar geslepen. En dat op de 'zachte' slijpschijf. En toch kwam er soms al wat rook vanaf en was er soms al een begin van verkleuring...!
@Ron: wat Aris bedoelt is dat een HSS-beitel zijn hardheid verliest als hij getemperd wordt. Dus Aris heeft hier echt wel een punt. Dat jouw beitels nooit zijn 'onthard' wil waarschijnlijk zeggen dat jij het goed aangeleerd hebt gekregen en dat je je steeds aan die methodes, misschien zelfs onbewust, hebt gehouden.
29. Dit is het tussenresultaat, vóór frezen.
30. Het 1mm.-freesje wordt met oneindig veel beleid tegen het onderdeel geplaatst.
Het onderdeel is op de verdeelschijf geplaatst, met spantangenplaat en al. Omdat ik alle afstanden meet vanaf het begin van het werkstuk, bekijk ik eerst wat de positie van het freesje is. Een tiende millimeter te ver naar links en het freesje zal afbreken. Dat is me al twee keer gebeurd en dat is zonde want die freesjes zijn niet goedkoop.
31. Ook bovenaan de freesmachine wordt de nulstand aangehouden.
32. Elke keer als de verdeelschijf 60 graden is gekanteld, zet ik de schijf vast met een steeksleutel.
Doe ik dat niet, dan kan het geheel iets gaan 'bibberen' en is er wat speling.
33. Volgens dit schema moeten voor elke zeskant zes rotaties worden gemaakt plus 28/42e deel van één rotatie.
Ik pak dus de schijf met 42 gaatjes. Met potlood streep ik gaatje 28 en gaatje 14 aan. De eerste kant wordt verkregen door zes volle rotaties te maken en door te draaien tot gaatje 28. De tweede kant krijg je door zes volle rotaties te maken en door te draaien tot gaatje 14. De derde door zes volle rotaties en door te draaien tot gaatje 42. De vierde: 6x, gaatje 28. Vijfde: 6x, gaatje 14. Zesde: 6x, gaatje 42. Dat is ook de beginpositie. Ik had alternatief ook schijf 39, 36, 33 of 27 kunnen nemen (dan had ik natuurlijk andere gaatjes moeten pakken). De reden dat juist deze schijven kunnen worden gebruikt is simpel: de aantallen zijn door drie te delen.
34. De diepte van één snede van de zeskant kan worden berekend, uitgaande van de volgende tekening.
Als een zijde 100 is, is de maximale breedte 200. Dan is de afstand tussen twee tegenoverliggende zijden 175.
35. En daar gaan we dan... spannend!
36. Frezen met een gebroken freesje... toch niet ideaal.
Had ik het geweten, had ik het natuurlijk niet gedaan. Maar freesjes zijn wat deze eigenschap betreft dus ongeveer hetzelfde als boortjes.
37. Het gat voor de horizontale toevoerbuis: frezen met een 3mm.-frees.
38. Daarna is die horizontale toevoerbuis afgedraaid: even kijken of het past.
Het is geen goed idee om nu de draaibank te starten...
39. Doordat bij de ondergelegen zeskant een afgebroken freesje is gebruikt, bleek het resultaat -bij daglicht- wat ruw. Er past net een dubbelgevouwen schuurpapiertje tussen en daarmee wordt het vrij makkelijk hersteld.
40. Tot zover gisteren. Vandaag heb ik de voorzijde nog wat bijgewerkt met een freesje in de losse kop van de draaibank.
41. Mijn eigen spitse beitel is toch weer niet zó spits dat hij de diepste kieren kan graven. Daarvoor gebruik ik een 0,3mm.-freesje in combinatie met de verdeelschijf.
Het eerste 0,3mm.-freesje knapte bijna al toen ik er naar keek. In werkelijkheid draaide ik, bij het bepalen van de startpositie, een van de handwieltjes de verkeerde kant op. Ook al was het maar twee tiende millimeter of zo, het was meteen 'pang!' en einde freesje. Gelukkig had ik er nog eentje. De verdeelschijf werd langzaam rondgedraaid terwijl het freesje zijn werk deed. Ik had het niet verwacht, maar het is gelukt.
42. Hier een filmpje van deze freesactie.
Later vandaag meer...
Je hebt gelijk dat dit met veel liefde is gemaakt. Het is fascinerend en prachtig om hiermee bezig te zijn.
@Patje: ja die beitel daar heb ik me op verkeken. Het is moeilijk om zo'n ontzettend dun randje te laten staan. Ik was de hele tijd bang om te ver door te gaan en het randje er vanaf te draaien. Dan ineens iets te ver de beitel naar me toe gehaald en toen ging het randje er alsnog af...
@Kurt: dank je wel...
@Marc: ik hoop het ook. Het wordt wel afwisselend want het volgende onderwerp is helemaal anders: de kleppendeksels en het motorblok.
@Aris: dank je wel voor je reactie. Je haalt hier een punt aan dat ik vergeten was te melden. Inderdaad, die beitel maken heeft volgens mij wel een half uur geduurd. Ik heb gelezen dat als het metaal ook maar iets verkleurt, dat betekent dat de gehardheid verdwijnt en dat je opnieuw kunt beginnen. Ik had een bakje water naast de slijpmachine staan en ik heb nooit meer dan 3, maximaal 4 seconden achter elkaar geslepen. En dat op de 'zachte' slijpschijf. En toch kwam er soms al wat rook vanaf en was er soms al een begin van verkleuring...!
@Ron: wat Aris bedoelt is dat een HSS-beitel zijn hardheid verliest als hij getemperd wordt. Dus Aris heeft hier echt wel een punt. Dat jouw beitels nooit zijn 'onthard' wil waarschijnlijk zeggen dat jij het goed aangeleerd hebt gekregen en dat je je steeds aan die methodes, misschien zelfs onbewust, hebt gehouden.
29. Dit is het tussenresultaat, vóór frezen.
30. Het 1mm.-freesje wordt met oneindig veel beleid tegen het onderdeel geplaatst.
Het onderdeel is op de verdeelschijf geplaatst, met spantangenplaat en al. Omdat ik alle afstanden meet vanaf het begin van het werkstuk, bekijk ik eerst wat de positie van het freesje is. Een tiende millimeter te ver naar links en het freesje zal afbreken. Dat is me al twee keer gebeurd en dat is zonde want die freesjes zijn niet goedkoop.
31. Ook bovenaan de freesmachine wordt de nulstand aangehouden.
32. Elke keer als de verdeelschijf 60 graden is gekanteld, zet ik de schijf vast met een steeksleutel.
Doe ik dat niet, dan kan het geheel iets gaan 'bibberen' en is er wat speling.
33. Volgens dit schema moeten voor elke zeskant zes rotaties worden gemaakt plus 28/42e deel van één rotatie.
Ik pak dus de schijf met 42 gaatjes. Met potlood streep ik gaatje 28 en gaatje 14 aan. De eerste kant wordt verkregen door zes volle rotaties te maken en door te draaien tot gaatje 28. De tweede kant krijg je door zes volle rotaties te maken en door te draaien tot gaatje 14. De derde door zes volle rotaties en door te draaien tot gaatje 42. De vierde: 6x, gaatje 28. Vijfde: 6x, gaatje 14. Zesde: 6x, gaatje 42. Dat is ook de beginpositie. Ik had alternatief ook schijf 39, 36, 33 of 27 kunnen nemen (dan had ik natuurlijk andere gaatjes moeten pakken). De reden dat juist deze schijven kunnen worden gebruikt is simpel: de aantallen zijn door drie te delen.
34. De diepte van één snede van de zeskant kan worden berekend, uitgaande van de volgende tekening.
Als een zijde 100 is, is de maximale breedte 200. Dan is de afstand tussen twee tegenoverliggende zijden 175.
35. En daar gaan we dan... spannend!
36. Frezen met een gebroken freesje... toch niet ideaal.
Had ik het geweten, had ik het natuurlijk niet gedaan. Maar freesjes zijn wat deze eigenschap betreft dus ongeveer hetzelfde als boortjes.
37. Het gat voor de horizontale toevoerbuis: frezen met een 3mm.-frees.
38. Daarna is die horizontale toevoerbuis afgedraaid: even kijken of het past.
Het is geen goed idee om nu de draaibank te starten...
39. Doordat bij de ondergelegen zeskant een afgebroken freesje is gebruikt, bleek het resultaat -bij daglicht- wat ruw. Er past net een dubbelgevouwen schuurpapiertje tussen en daarmee wordt het vrij makkelijk hersteld.
40. Tot zover gisteren. Vandaag heb ik de voorzijde nog wat bijgewerkt met een freesje in de losse kop van de draaibank.
41. Mijn eigen spitse beitel is toch weer niet zó spits dat hij de diepste kieren kan graven. Daarvoor gebruik ik een 0,3mm.-freesje in combinatie met de verdeelschijf.
Het eerste 0,3mm.-freesje knapte bijna al toen ik er naar keek. In werkelijkheid draaide ik, bij het bepalen van de startpositie, een van de handwieltjes de verkeerde kant op. Ook al was het maar twee tiende millimeter of zo, het was meteen 'pang!' en einde freesje. Gelukkig had ik er nog eentje. De verdeelschijf werd langzaam rondgedraaid terwijl het freesje zijn werk deed. Ik had het niet verwacht, maar het is gelukt.
42. Hier een filmpje van deze freesactie.
Later vandaag meer...
Laatst bewerkt:
43. Met een 3,3mm. boor wordt het eerder gefreesde gat uitgeboord.
Ik had de tekening verkeerd gelezen. De eerdere 3 millimeter stond, op de tekening, voor het rankere deel van de buis.
44. Eindfoto's wat de bouw van dit onderdeel betreft:
Nu zal dit onderdeel nog worden vernikkeld en dan is het klaar.
Totale bouwtijd: 8u.
Totale afmetingen-studie: 20u.
Ik had de tekening verkeerd gelezen. De eerdere 3 millimeter stond, op de tekening, voor het rankere deel van de buis.
44. Eindfoto's wat de bouw van dit onderdeel betreft:
Nu zal dit onderdeel nog worden vernikkeld en dan is het klaar.
Totale bouwtijd: 8u.
Totale afmetingen-studie: 20u.
@Marc: merci; ja het zal niet het kortste project ooit worden. Tot nu toe vind ik het geweldig en deze auto spreekt me erg aan. Het eerste subproject is de motor en versnellingsbak, die wil ik alleen al als standalone (mocht de rest om de een of andere reden niet doorgaan) graag hebben. Ik denk ook dat de motor van dit model het moeilijkste is, dus het is een grote uitdaging. Misschien dat één van de eerste dingen die ik wil maken, de kleppendeksels, zelfs het moeilijkste van de hele auto is. Ach ja, als dat lukt zal de rest meevallen hoop ik..
@Kassei: dank je wel, ik ben blij dat de uitleg nuttig is. Het is toch een wat onbekende tak van de modelbouw dit he. En de meeste modelbouwers die zich hiermee bezig houden, blijven er mysterieus over of leggen niets uit. Gelukkig zijn er trouwens wel uitzonderingen; maar dan nog wordt vaak een basiskennis van de draaibank verondersteld. Ik hoop dat ik het zo heb opgeschreven dat die basiskennis niet nodig is, om het toch goed te kunnen volgen.
Ik wil graag een beroep doen op de op dit forum wellicht levende kennis van bougies uit de jaren '20.
De exemplaren die momenteel in de motoren zijn gemonteerd, zien er zo uit (achtereenvolgens chassis #1, chassis #3 en chassis #5) :
De isolator is bij al deze bougies heel simpel van vorm (en extreem makkelijk te maken met de draaibank), gewoon een cilinder met vijf kerfjes erin. Maar op de tekening ziet het er anders uit:
De vraag is nu, van welk materiaal denken jullie dat de stukjes rechts naast de letters a tot en met i zijn gemaakt?
Ik ben benieuwd. Het liefst zou ik de auto bouwen zoals 'ie in 1927 was...
@Kassei: dank je wel, ik ben blij dat de uitleg nuttig is. Het is toch een wat onbekende tak van de modelbouw dit he. En de meeste modelbouwers die zich hiermee bezig houden, blijven er mysterieus over of leggen niets uit. Gelukkig zijn er trouwens wel uitzonderingen; maar dan nog wordt vaak een basiskennis van de draaibank verondersteld. Ik hoop dat ik het zo heb opgeschreven dat die basiskennis niet nodig is, om het toch goed te kunnen volgen.
Ik wil graag een beroep doen op de op dit forum wellicht levende kennis van bougies uit de jaren '20.
De exemplaren die momenteel in de motoren zijn gemonteerd, zien er zo uit (achtereenvolgens chassis #1, chassis #3 en chassis #5) :
De isolator is bij al deze bougies heel simpel van vorm (en extreem makkelijk te maken met de draaibank), gewoon een cilinder met vijf kerfjes erin. Maar op de tekening ziet het er anders uit:
De vraag is nu, van welk materiaal denken jullie dat de stukjes rechts naast de letters a tot en met i zijn gemaakt?
Ik ben benieuwd. Het liefst zou ik de auto bouwen zoals 'ie in 1927 was...
Als het bougies zijn dan vrees ik dat het hier om porselein zal gaan Roy (de roze stukjes op de foto) en hoe je dat gaat vervangen op je draaibank weet ik nog niet zo direct.
Iets doet me denken aan die pijpjes die je stuk moet schieten in een schiettent op de kermis maar of die sterk genoeg zijn om een draaibank te overleven, dat weet ik niet.
Iets doet me denken aan die pijpjes die je stuk moet schieten in een schiettent op de kermis maar of die sterk genoeg zijn om een draaibank te overleven, dat weet ik niet.
Sorry, vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen, dacht dat je wou weten uit welk materiaal die bougies gemaakt waren en daardoor ook mijn verwijzing naar die kleipijpjes als mogelijks alternatief om met te werken.
Op het eerste zicht komen de breedtes van de verschillende letters niet overeen met de verschillende ribben op de bougies op de foto. Kan het zijn dat er verschil zit tussen de originele tekenbord bougies en deze welke werkelijk gebruikt werden?
Voor het ogenblik zou ik zeggen dat a en b metaal zijn en de rest porselein.
Op het eerste zicht komen de breedtes van de verschillende letters niet overeen met de verschillende ribben op de bougies op de foto. Kan het zijn dat er verschil zit tussen de originele tekenbord bougies en deze welke werkelijk gebruikt werden?
Voor het ogenblik zou ik zeggen dat a en b metaal zijn en de rest porselein.
A is metaal of koper C is een isolatie materiaal defghi porcelijn
het porcelijn loopt tot onderaan van de bougie daarin zit een gat in de lengte daarin zit de elektrode die met een klein moertje bovenaan a zit
het porcelijn zit dan op zijn manier vast in het dikke metaal dat we allemaal kennen
Roy ik hoop dat dit voldoende is
Even nog een weetje hoe langer de elektrode in de motor hoe kouder de bougie , hoe korter hoe warmer de bougie
Vroeger was de massa een haaks geplooid metalen pen dan kwamen er twee voor een betere ontbranding en als laatste kwamen de titanium bougie's met hele fijne drie punten om nog een betere verbranding te krijgen deze bougie's gaan ook 1000000km mee zonder vervanging
Marc
het porcelijn loopt tot onderaan van de bougie daarin zit een gat in de lengte daarin zit de elektrode die met een klein moertje bovenaan a zit
het porcelijn zit dan op zijn manier vast in het dikke metaal dat we allemaal kennen
Roy ik hoop dat dit voldoende is
Even nog een weetje hoe langer de elektrode in de motor hoe kouder de bougie , hoe korter hoe warmer de bougie
Vroeger was de massa een haaks geplooid metalen pen dan kwamen er twee voor een betere ontbranding en als laatste kwamen de titanium bougie's met hele fijne drie punten om nog een betere verbranding te krijgen deze bougie's gaan ook 1000000km mee zonder vervanging
Marc
@Bart: ook het werkingsprincipe van een bougie is me duidelijk. Het gaat me echt om welke kleuren te gebruiken.
@Erwin: als ik er echt niet uit kom, ga ik bouwen met in het achterhoofd de gedachten dat er op de ontwerptafel inderdaad is uitgegaan van andere bougies dan die welke er uiteindelijk ingezet werden. Maar eigenlijk acht ik die kans erg klein; grotere kans is, dat de bougies zoals die destijds geleverd werden nu niet meer geleverd kunnen worden. En bougies gaan natuurlijk geen tien jaar mee, dus die zullen al tig keer zijn vervangen neem ik aan.
Mijn gedachte is ook a en b metaal, de rest porselein, dus dat komt goed uit! Wel vreemd dat er zo'n eigenaardige vorm is gekozen dan.
@Erwin: als ik er echt niet uit kom, ga ik bouwen met in het achterhoofd de gedachten dat er op de ontwerptafel inderdaad is uitgegaan van andere bougies dan die welke er uiteindelijk ingezet werden. Maar eigenlijk acht ik die kans erg klein; grotere kans is, dat de bougies zoals die destijds geleverd werden nu niet meer geleverd kunnen worden. En bougies gaan natuurlijk geen tien jaar mee, dus die zullen al tig keer zijn vervangen neem ik aan.
Mijn gedachte is ook a en b metaal, de rest porselein, dus dat komt goed uit! Wel vreemd dat er zo'n eigenaardige vorm is gekozen dan.