Word interessant met al die figuren behoud je de originele hoofdjes van de kit of ga je deze vervangen 
1/35 AFV Churchill Mk.IV AVRE + SBG assault bridge [wip]
- Onderwerp starter StevenVD
- Startdatum
Boeiend van A tot Z dit topic, mooie uitleg, interessante feitjes... het blijft smullen hier !
Ziet er allemaal goed uit Steven... en je volharding om het goed te blijven doen verdient
Carry on
Ziet er allemaal goed uit Steven... en je volharding om het goed te blijven doen verdient
Carry on
Bedankt, Swa. Ik heb me ook eens aan de fietsjes van Diopark gewaagd.
Ik ben de PE spaken er aan het insteken, maar ze zijn niet simpel. Bij de linkse band heb ik de naaf er eerst tussen gestoken, maar dat levert problemen op om in het wiel te steken, want dan springt er geregeld een zijde van de spaakringen terug los. Bij de rechtse methode ziet het er goed uit, maar moet ik nu wel de naaf er in gaan krijgen. Nu nog wat foto's van een aangepast plan. De dioramaplaat is smaller geworden en er zijn randen aan gespijkerd.
Op de laatste foto's zijn er ook twee katroldraaiers aan het werk. De gele potjes stellen de fascines voor. Misschien kan ik die Belgian Gate ook i eht water kieperen, want ze hebben dat met allerhande zaken willen opvullen.
Ik ben de PE spaken er aan het insteken, maar ze zijn niet simpel. Bij de linkse band heb ik de naaf er eerst tussen gestoken, maar dat levert problemen op om in het wiel te steken, want dan springt er geregeld een zijde van de spaakringen terug los. Bij de rechtse methode ziet het er goed uit, maar moet ik nu wel de naaf er in gaan krijgen. Nu nog wat foto's van een aangepast plan. De dioramaplaat is smaller geworden en er zijn randen aan gespijkerd.
Op de laatste foto's zijn er ook twee katroldraaiers aan het werk. De gele potjes stellen de fascines voor. Misschien kan ik die Belgian Gate ook i eht water kieperen, want ze hebben dat met allerhande zaken willen opvullen.
PMMS is wel een handige site. Toch ga ik de spaken niet in vier snijden, want dan gaat er op vier plaatsen een verschil in spaakafstand optreden. Een andere van zijn tips wil ik wel gaan scratchen: http://www.perthmilitarymodelling.com/reviews/vehicles/diopark/dp35010.html Het kamwiel moet het logo van BSA bevatten.
Ik heb vandaag nog wat historische bronnen opgezocht en vond op Google Docs het verslag van de commandant, het boek heet "Blowing Our Bridges". Er staat in dat de brug met het uiteinde op de koepel moet liggen en dat de fascine nog aan de tank vast hing. De krater was 63 voet breed dus ik mag het andere eind niet op het diorama tonen. Ik zal de brugtank misschien wat schuin moeten zetten.
Ik heb vandaag nog wat historische bronnen opgezocht en vond op Google Docs het verslag van de commandant, het boek heet "Blowing Our Bridges". Er staat in dat de brug met het uiteinde op de koepel moet liggen en dat de fascine nog aan de tank vast hing. De krater was 63 voet breed dus ik mag het andere eind niet op het diorama tonen. Ik zal de brugtank misschien wat schuin moeten zetten.
Laatst bewerkt:
Hier volgt weer een ingewikkelde uitleg over het tegengewichtssysteem voor de SBG. Een diorama mag druk zijn als die drukte ongelijk verdeeld wordt. Hier functioneert ze door de energie te tonen waarmee de geallieerden de fysieke hindernis willen overwinnen. Ik heb nog nooit een stuk PE verwarmd, volgens mij moet je dat niet gaan doen als het maar 0,1 mm breed is. Het kan misschien van nut zijn als je een plat stuk PE rond wil plooien, maar de spaken hebben nu al de neiging ergens door te plooien.
Dit wordt een opwindsysteem om de hull van de SBG-tank naar onderen te trekken. Daar komt een stel dunne kabels in verankerd goed uit het zicht. Die gaan door deze plank naar de as die je daar ziet, hij gaat door de steun heen en is na het verschuiven aan de andere kant even lang. Nu staat het tandwiel nog te drogen, dat vastgelijmd is met 2-componentenlijm op de opgeruwde as. Het groene blokje zal verdere verschuivingen verhinderen. De staande schroef is de worm van dienst, die ga je kunnen aandraaien door de bodem heen. Hij grijpt in het tandwiel en verhindert dat dat terugspringt.
Op deze manier komt het plankje te staan. De tank staat deze richting op. Je krijgt nu een duidelijker beeld van de krater, die drieënzestig voet breed was.
In dit bassin komt dus de eenzame koepel te liggen, omgeven door fascines en andere rommel. Ik moet hier een waterdichte afsluiting in leggen om het epoxy in uit te gieten tot het aan de rand komt.
Dit wordt een opwindsysteem om de hull van de SBG-tank naar onderen te trekken. Daar komt een stel dunne kabels in verankerd goed uit het zicht. Die gaan door deze plank naar de as die je daar ziet, hij gaat door de steun heen en is na het verschuiven aan de andere kant even lang. Nu staat het tandwiel nog te drogen, dat vastgelijmd is met 2-componentenlijm op de opgeruwde as. Het groene blokje zal verdere verschuivingen verhinderen. De staande schroef is de worm van dienst, die ga je kunnen aandraaien door de bodem heen. Hij grijpt in het tandwiel en verhindert dat dat terugspringt.
Op deze manier komt het plankje te staan. De tank staat deze richting op. Je krijgt nu een duidelijker beeld van de krater, die drieënzestig voet breed was.
In dit bassin komt dus de eenzame koepel te liggen, omgeven door fascines en andere rommel. Ik moet hier een waterdichte afsluiting in leggen om het epoxy in uit te gieten tot het aan de rand komt.
Een slimme oplossing voor de verankering Steven 
Over het verwarmen van PE : het wordt ook wel "uitgloeien" genoemd.
Is bedoeld om koper of messing zachter te maken.
Ik heb dat zelf wel eens toegepast, maar alleen op grotere PE onderdelen of
dikker materiaal zoals messing draad van Ø0,5mm of dikker.
Het uitgloeien doet men door het deel koper of messing boven een vlammetje te verhitten
tot het begint te gloeien en dan direct van de vlam weghalen en in de lucht laten afkoelen.
Wanneer je dit doet met heel smalle deeltjes zoals spaken of die fijne PE kettingen zullen
ze snel opbranden zoals de gloeidraad in een gloeilamp.
Heb dit zelf ervaren met fijne PE ketting...flits..en wég was de ketting
Uitgloeien kan nuttig zijn voor speciale vormen te moeten buigen, maar voor
normale buigingen eigenlijk niet nodig wanneer je goed gereedschap gebruikt.
enne... ik hou wel van drukke diorama's
Over het verwarmen van PE : het wordt ook wel "uitgloeien" genoemd.
Is bedoeld om koper of messing zachter te maken.
Ik heb dat zelf wel eens toegepast, maar alleen op grotere PE onderdelen of
dikker materiaal zoals messing draad van Ø0,5mm of dikker.
Het uitgloeien doet men door het deel koper of messing boven een vlammetje te verhitten
tot het begint te gloeien en dan direct van de vlam weghalen en in de lucht laten afkoelen.
Wanneer je dit doet met heel smalle deeltjes zoals spaken of die fijne PE kettingen zullen
ze snel opbranden zoals de gloeidraad in een gloeilamp.
Heb dit zelf ervaren met fijne PE ketting...flits..en wég was de ketting
Uitgloeien kan nuttig zijn voor speciale vormen te moeten buigen, maar voor
normale buigingen eigenlijk niet nodig wanneer je goed gereedschap gebruikt.
enne... ik hou wel van drukke diorama's
Mooie opstelling steven ben benieuwd hoe je de ondergrond verder gaat uitwerken al beloofd het een heel spektakel te worden...
Bedankt voor de tips, om die spullen op een schone manier te verhitten heb je echter een alcoholbrander nodig en die moet ik te ver gaan zoeken. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van kwaliteits-PE, dat is op zich al dun genoeg om te plooien waar het moet.
Hier een korte update, want het was snel gedaan. Ik heb even dit spul uitgetest.
Ik ben gewend met de grote bussen te spuiten, maar dit formaat is speciaal op de markt voor de modelbouwer. Er zou voor 7 liter schuim uit moeten komen.
Dit gebergte moeten we volspuiten. Ik heb het verstevigd zodat er geen barsten ontstaan als je later op het plaaster gaat drukken. Het ziet er gammel uit maar de stukken hout zitten met schroeven van twee centimeter aan elkaar.
En dit is alles wat er uit het flesje kwam. Al na een paar tellen spuiten zat er niet meer zoveel druk op en moest ik stukken piepschuim aanbrengen om de gaten op te vullen. Morgen ga ik er weer mee door, want dit spul kan nog een tijd nawerken en is vaak nog lang week in de kern.
Hier een korte update, want het was snel gedaan. Ik heb even dit spul uitgetest.
Ik ben gewend met de grote bussen te spuiten, maar dit formaat is speciaal op de markt voor de modelbouwer. Er zou voor 7 liter schuim uit moeten komen.
Dit gebergte moeten we volspuiten. Ik heb het verstevigd zodat er geen barsten ontstaan als je later op het plaaster gaat drukken. Het ziet er gammel uit maar de stukken hout zitten met schroeven van twee centimeter aan elkaar.
En dit is alles wat er uit het flesje kwam. Al na een paar tellen spuiten zat er niet meer zoveel druk op en moest ik stukken piepschuim aanbrengen om de gaten op te vullen. Morgen ga ik er weer mee door, want dit spul kan nog een tijd nawerken en is vaak nog lang week in de kern.