1/24 Bmw 507 [DONE]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Schaal 1/24 - 1/25
@Xavier: ja vind ik zelf ook altijd als ik zie dat een gepauzeerde bouw wordt hervat, dat is altijd leuk om te zien.
@Patje en @Pascal: merci voor het blijven volgen en toch even jullie interesse kenbaar maken.
314. Naar aanleiding van de suggestie van Beyond heb ik de uitlaatpijpen na de dempers en vleugje donkere roestkleur gegeven, om ze meer in lijn te brengen met het uiterlijk van de pijpen vóór de dempers. Ik heb hiervoor gebruikt P025 van MIG (pigment normale roest) en S001 van CMK (donkerkleurige roest, tegen het zwart aan). Die heb ik door elkaar gemengd en bevestigd met MIG Pigment Fixer.
315. Met het mengsel heb ik vervolgens de binnengekeerde zijde van de trommelremmen behandeld. Uitgaande van referentiefoto's kwam dit mooi uit.
316. De bouten heb ik geschilderd met washes van Vallejo. Ik weet het, ze zijn er niet voor bedoeld, maar het kan wel.
Omdat het trommelremmen zijn, komt er geen remstof vrij zoals bij schijfremmen. Bij schijfremmen had ik dat remstof mooi op de velgen kunnen weergeven, maar dat is hier dus niet gepast (maar liefst vier trommelremmen).
Korte beschrijving van het verschil
Schijfrem
Bij een schijfrem zit het wiel vast aan een platte schijf. Als het wiel draait, draait de schijf dus mee. Om die schijf zit een remklauw met daarin remblokjes. Als je remt, gaan de remblokjes tegen de remschijf aanzitten, wat frictie veroorzaakt en zo remt de auto af. De remstof die je vaak op velgen ziet zitten, komt van de afslijtende remblokjes.
Trommelrem
Bij een trommelrem vindt de remactie plaats binnen een behuizing (de trommel). Om die reden is er geen remstof zichtbaar. Een trommelrem bestaat uit twee remschoenen die in een trommel zitten. De trommel zit min of meer aan het chassis vast. Om die trommel heen zit nog een trommel, die vast zit aan het wiel. De ene trommel rolt dus in de andere, als het wiel in beweging is. Als je remt, gaan de remschoenen naar buiten en komen zo tegen de wiel-trommel aan. Ook hier krijg je dus frictie waardoor de auto afremt. Laat je de rem los, dan trekken veertjes de remschoenen weer naar binnen.
317. De bandjes ga ik niet spuiten bij nader inzien. Ik durf de gok niet aan dat de verf op vinyl mooi zou blijven. Ik denk een betere oplossing te hebben gevonden. Stap 1: schuren met de op één na grofste korrel van een schuurstick. Op de volgende foto zie je de linkerbandjes geschuurd, de rechter nog niet.
318. Daarna dompel ik de band haast onder in een badje P039 Industrial City Dust, een pigment van MIG (ik breng de pigmenten overal rondom aan met een oud penseel).
319. Het overtollige poeder haal ik weg met mijn vinger en dan krijg je dit effect:
320. Zo nodig nog een keer doen en dan komt het aardig in de buurt van referentiefoto's. Ik gebruik hier geen pigment fixer.
Totaal bestede tijd: 77 uur.
@Patje en @Pascal: merci voor het blijven volgen en toch even jullie interesse kenbaar maken.
314. Naar aanleiding van de suggestie van Beyond heb ik de uitlaatpijpen na de dempers en vleugje donkere roestkleur gegeven, om ze meer in lijn te brengen met het uiterlijk van de pijpen vóór de dempers. Ik heb hiervoor gebruikt P025 van MIG (pigment normale roest) en S001 van CMK (donkerkleurige roest, tegen het zwart aan). Die heb ik door elkaar gemengd en bevestigd met MIG Pigment Fixer.
315. Met het mengsel heb ik vervolgens de binnengekeerde zijde van de trommelremmen behandeld. Uitgaande van referentiefoto's kwam dit mooi uit.
316. De bouten heb ik geschilderd met washes van Vallejo. Ik weet het, ze zijn er niet voor bedoeld, maar het kan wel.
Omdat het trommelremmen zijn, komt er geen remstof vrij zoals bij schijfremmen. Bij schijfremmen had ik dat remstof mooi op de velgen kunnen weergeven, maar dat is hier dus niet gepast (maar liefst vier trommelremmen).
Korte beschrijving van het verschil
Schijfrem
Bij een schijfrem zit het wiel vast aan een platte schijf. Als het wiel draait, draait de schijf dus mee. Om die schijf zit een remklauw met daarin remblokjes. Als je remt, gaan de remblokjes tegen de remschijf aanzitten, wat frictie veroorzaakt en zo remt de auto af. De remstof die je vaak op velgen ziet zitten, komt van de afslijtende remblokjes.
Trommelrem
Bij een trommelrem vindt de remactie plaats binnen een behuizing (de trommel). Om die reden is er geen remstof zichtbaar. Een trommelrem bestaat uit twee remschoenen die in een trommel zitten. De trommel zit min of meer aan het chassis vast. Om die trommel heen zit nog een trommel, die vast zit aan het wiel. De ene trommel rolt dus in de andere, als het wiel in beweging is. Als je remt, gaan de remschoenen naar buiten en komen zo tegen de wiel-trommel aan. Ook hier krijg je dus frictie waardoor de auto afremt. Laat je de rem los, dan trekken veertjes de remschoenen weer naar binnen.
317. De bandjes ga ik niet spuiten bij nader inzien. Ik durf de gok niet aan dat de verf op vinyl mooi zou blijven. Ik denk een betere oplossing te hebben gevonden. Stap 1: schuren met de op één na grofste korrel van een schuurstick. Op de volgende foto zie je de linkerbandjes geschuurd, de rechter nog niet.
318. Daarna dompel ik de band haast onder in een badje P039 Industrial City Dust, een pigment van MIG (ik breng de pigmenten overal rondom aan met een oud penseel).
319. Het overtollige poeder haal ik weg met mijn vinger en dan krijg je dit effect:
320. Zo nodig nog een keer doen en dan komt het aardig in de buurt van referentiefoto's. Ik gebruik hier geen pigment fixer.
Totaal bestede tijd: 77 uur.
@Patje: altijd een vriendelijk woordje klaar, dank voor het intensieve en trouwe volgen! Een forum als dit kan niet goed functioneren zonder mensen zoals jij die steeds weer iemand een duwtje in de rug blijven geven. Merci 
Dat geldt eigenlijk ook voor de andere twee antwoordgevers en diverse anderen die nu dan toevallig niet hebben gepost. Dank aan jullie allemaal!
@Erwin: inderdaad valt het me niet tegen, de poeders geven net dat tikje verlichting (qua kleur) in de banden dat ze nodig hebben.
@Marc: wat betreft de banden en het pigment, had ik dat inderdaad wel even mogen uitleggen in plaats van enkel opmerken "Hier gebruik ik geen pigment fixer". Ik zal dat alsnog even doen in een apart paragraafje, zodat ik er later eventueel naar kan verwijzen.
321. De achterliggende gedachte van het niet gebruiken van pigment fixer op de banden is, dat de pigmenten nu al goed gehecht zitten tegen het vinyl, vanwege de wrijving die is toegepast ('aanstampen'). Vergelijk het met een laag vastgekoekt stof die ergens op is gesmeerd, die krijg je er maar moeilijk vanaf. Ik gebruik pigment fixer eigenlijk alleen om pigmenten vast te zetten die ik korrelsgewijs heb aangebracht. Zie bij deze bouw bijvoorbeeld nummers 284-286 (hier). Ik heb daar de pigmenten korrelsgewijs opgebracht en met pigment fixer bedruppeld (capillaire werking doet de rest):
en dan krijg je, na het drogen, dit effect:
Zou ik de pigment fixer niet gebruiken, dan zouden deze korrels er op den duur afvallen, zeker als eroverheen geveegd zou worden. Nu zitten ze als het ware vastgelijmd.
Bij de bandjes zit alles, zoals gezegd, al redelijk goed vast als een soort coat. Het zijn als het ware geen pigmenten meer maar een smeerlaag. Als ik daar pigment fixer op zou doen, zou ik het risico lopen dat het nét allemaal een fractie anders komt te liggen (de pigmenten 'zwemmen' eventjes) dan hoe het nu is en ik weet niet in hoeverre de fixer iets toevoegt. Het enige waar ik nu voor moet oppassen is dat als ik de bandjes aanraak, mijn vingers nagenoeg vetvrij moeten zijn en zeker niet vochtig.
Eigenlijk kun je dit vraagstuk vergelijken met die van het vernissen van een model. Ik vernis mijn modellen niet, omdat je daarmee -in mijn ogen- het gehele model kunt verpesten en meestal ook zult verpesten. De zorgvuldig aangebrachte verweringen in diverse gradaties (mat, satijn, glanzend) krijgen een uniforme laag; waarom? Als je het model niet aanraakt, kan er ook niets mee gebeuren. Dat er stof op je model komt wil niet zeggen dat je daarom dan maar zou moeten vernissen, omdat het stof ook op een gevernist model nauwelijks weg te krijgen is (en in de praktijk ook geen pogingen daartoe worden ondernomen, althans hier ten huize). Als je een echt mooi model hebt gemaakt, kun je daar het beste een glazen behuizing voor kopen zoals StevenVD heeft gedaan met z'n Bismarck.
322. De wielen zijn vastgelijmd met gele Gator Glue. Bij de koppeling tussen rem en assen heb ik wat 'black smut' pigmenten aangebracht (mét fixer
).
323. Na de foto's van Silenoz uitvoerig te hebben bestudeerd, besloot ik nog wat lichte pigmentvervuiling aan te brengen op geselecteerde plekken en vervolgens het derde hoofdstuk van deze bouw als gesloten te beschouwen. De onderkant is af!
Volgende stap is het interieur.
Totaal bestede tijd: 77.5 uur.
Dat geldt eigenlijk ook voor de andere twee antwoordgevers en diverse anderen die nu dan toevallig niet hebben gepost. Dank aan jullie allemaal!
@Erwin: inderdaad valt het me niet tegen, de poeders geven net dat tikje verlichting (qua kleur) in de banden dat ze nodig hebben.
@Marc: wat betreft de banden en het pigment, had ik dat inderdaad wel even mogen uitleggen in plaats van enkel opmerken "Hier gebruik ik geen pigment fixer". Ik zal dat alsnog even doen in een apart paragraafje, zodat ik er later eventueel naar kan verwijzen.
321. De achterliggende gedachte van het niet gebruiken van pigment fixer op de banden is, dat de pigmenten nu al goed gehecht zitten tegen het vinyl, vanwege de wrijving die is toegepast ('aanstampen'). Vergelijk het met een laag vastgekoekt stof die ergens op is gesmeerd, die krijg je er maar moeilijk vanaf. Ik gebruik pigment fixer eigenlijk alleen om pigmenten vast te zetten die ik korrelsgewijs heb aangebracht. Zie bij deze bouw bijvoorbeeld nummers 284-286 (hier). Ik heb daar de pigmenten korrelsgewijs opgebracht en met pigment fixer bedruppeld (capillaire werking doet de rest):
en dan krijg je, na het drogen, dit effect:
Zou ik de pigment fixer niet gebruiken, dan zouden deze korrels er op den duur afvallen, zeker als eroverheen geveegd zou worden. Nu zitten ze als het ware vastgelijmd.
Bij de bandjes zit alles, zoals gezegd, al redelijk goed vast als een soort coat. Het zijn als het ware geen pigmenten meer maar een smeerlaag. Als ik daar pigment fixer op zou doen, zou ik het risico lopen dat het nét allemaal een fractie anders komt te liggen (de pigmenten 'zwemmen' eventjes) dan hoe het nu is en ik weet niet in hoeverre de fixer iets toevoegt. Het enige waar ik nu voor moet oppassen is dat als ik de bandjes aanraak, mijn vingers nagenoeg vetvrij moeten zijn en zeker niet vochtig.
Eigenlijk kun je dit vraagstuk vergelijken met die van het vernissen van een model. Ik vernis mijn modellen niet, omdat je daarmee -in mijn ogen- het gehele model kunt verpesten en meestal ook zult verpesten. De zorgvuldig aangebrachte verweringen in diverse gradaties (mat, satijn, glanzend) krijgen een uniforme laag; waarom? Als je het model niet aanraakt, kan er ook niets mee gebeuren. Dat er stof op je model komt wil niet zeggen dat je daarom dan maar zou moeten vernissen, omdat het stof ook op een gevernist model nauwelijks weg te krijgen is (en in de praktijk ook geen pogingen daartoe worden ondernomen, althans hier ten huize). Als je een echt mooi model hebt gemaakt, kun je daar het beste een glazen behuizing voor kopen zoals StevenVD heeft gedaan met z'n Bismarck.
322. De wielen zijn vastgelijmd met gele Gator Glue. Bij de koppeling tussen rem en assen heb ik wat 'black smut' pigmenten aangebracht (mét fixer
).323. Na de foto's van Silenoz uitvoerig te hebben bestudeerd, besloot ik nog wat lichte pigmentvervuiling aan te brengen op geselecteerde plekken en vervolgens het derde hoofdstuk van deze bouw als gesloten te beschouwen. De onderkant is af!
Volgende stap is het interieur.
Totaal bestede tijd: 77.5 uur.
Beste Roy hoe ga je dit oplossen als de onderkant even mooi is als de bovenkant , die mag en moet zeker getoond worden bij een eventuele leden dag of een beurs , Roy ik geloof nu wel niet dat jij zo een beurs mens bent ( om te showen he ? ) maar het is zeker en vast het bekijken waard , prachtig werk daar kan ik nog heeeeel veeeel van leren hoor
Marc
En om even terug te komen op de glanslaag die gebruik alleen als het mooie wagens zijn omdat die in het echt 1/1 ook soms nog harder blinken , maar zoals mijn Herbie nu die gaat zeker en vast geen blinkende vernis krijgen
Marc
En om even terug te komen op de glanslaag die gebruik alleen als het mooie wagens zijn omdat die in het echt 1/1 ook soms nog harder blinken , maar zoals mijn Herbie nu die gaat zeker en vast geen blinkende vernis krijgen
Ik volg het hier altijd op de achtergrond omdat er weinig van te zeggen is buiten dat het een mooi stukje werk is.
Nu zit ik te denken, ja ik denk ook soms , als ik de wielen zie met de trommelremmen zal dan de binnenkant van de velg niet een lichte roest aanslag hebben van het roest wat uit de trommelremmen komt?
Nu zit ik te denken, ja ik denk ook soms
, als ik de wielen zie met de trommelremmen zal dan de binnenkant van de velg niet een lichte roest aanslag hebben van het roest wat uit de trommelremmen komt?
@Marc: voor het tonen van de onderkant zijn verschillende mogelijkheden. Overigens ben ik inderdaad niet van het meedoen met wedstrijden, zeker niet met dit model omdat het rechtstreeks uit de doos gebouwd is. Maar als het, bijvoorbeeld op een ledendag, getoond kan worden dan kan ik er bijvoorbeeld een spiegeltje onder plaatsen (van de vliegtuigbouwers afgekeken, die doen dat vaker omdat er ook aan de onderzijde van een vliegtuig veel detail zit) of een foto van de onderkant ernaast leggen, of gewoon de geïnteresseerden het model te laten optillen zodat ze het van alle kanten kunnen bekijken (wel met een doekje dan, ik wil geen vingerafdrukken).
Als je hier nog van kan leren, en ik kan van jouw topics leren, dan zijn we denk ik beiden op de goede weg!
Wat betreft de glanslaag, dat bedoel ik eigenlijk alleen nadat het model bijna helemaal afgerond is. Sommigen spuiten dan hun zorgvuldig verweerde tank met een laag matte vernis over. Op die manier verdwijnen de mooie glanzende olievlekken, het smeer, bepaalde glanzende delen van de overigens matte lak, en wordt het een eenheidsworst. Vernissage van een body na het spuiten is natuurlijk geen overbodige luxe, om de laklaag mooi te houden en te beschermen. En het kan ook geen kwaad, omdat alleen dat wat glanzend moet zijn, ook glanzend wordt of blijft.
@Ron: merci
De trommelremmen hebben nu een waas van roest aan de binnenkant zitten, door middel van die pigmenten (zie foto 315) maar ik neem aan dat je dat niet bedoelt. Bedoel je roestlopertjes, of wat duidelijker zichtbare (bruine) roest? Zo ja, zou je me dan een plezier willen doen en zo nauwkeurig mogelijk uitleggen waar je de roest zou verwachten (om de bouten bijv.)? Want nu heb ik nagenoeg geen referentiefoto's van de binnenzijde-auto-trommels dus elke hulp is welkom. Als je het mij specifiek uitlegt, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende foto, breng ik aanvullend roest aan.
Als je hier nog van kan leren, en ik kan van jouw topics leren, dan zijn we denk ik beiden op de goede weg!
Wat betreft de glanslaag, dat bedoel ik eigenlijk alleen nadat het model bijna helemaal afgerond is. Sommigen spuiten dan hun zorgvuldig verweerde tank met een laag matte vernis over. Op die manier verdwijnen de mooie glanzende olievlekken, het smeer, bepaalde glanzende delen van de overigens matte lak, en wordt het een eenheidsworst. Vernissage van een body na het spuiten is natuurlijk geen overbodige luxe, om de laklaag mooi te houden en te beschermen. En het kan ook geen kwaad, omdat alleen dat wat glanzend moet zijn, ook glanzend wordt of blijft.
@Ron: merci
De trommelremmen hebben nu een waas van roest aan de binnenkant zitten, door middel van die pigmenten (zie foto 315) maar ik neem aan dat je dat niet bedoelt. Bedoel je roestlopertjes, of wat duidelijker zichtbare (bruine) roest? Zo ja, zou je me dan een plezier willen doen en zo nauwkeurig mogelijk uitleggen waar je de roest zou verwachten (om de bouten bijv.)? Want nu heb ik nagenoeg geen referentiefoto's van de binnenzijde-auto-trommels dus elke hulp is welkom. Als je het mij specifiek uitlegt, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende foto, breng ik aanvullend roest aan.
Roy, als ik het goed begrijp denk ik dat Ron de binnenkant vd velg bedoeld ipv de trommelremmen om te verweren met roestaanslag...
Voor de rest vind ik jouw build nog steeds een prachtstuk... wat betreft meedoen aan wedstrijden of dergelijke, vind ik u veel te bescheiden... ;-) Zelfs als maar een "gewone" OOTB-build, gelijk jij het noemt, hoort dit model al minstens thuis in een magazine...
Om af te sluiten, dit topic, en uw werkwijze zijn telkens opnieuw om van te snoepen en ongelooflijk leerrijk voor mij als beginner...
Groetjes,
Kurt
Voor de rest vind ik jouw build nog steeds een prachtstuk... wat betreft meedoen aan wedstrijden of dergelijke, vind ik u veel te bescheiden... ;-) Zelfs als maar een "gewone" OOTB-build, gelijk jij het noemt, hoort dit model al minstens thuis in een magazine...
Om af te sluiten, dit topic, en uw werkwijze zijn telkens opnieuw om van te snoepen en ongelooflijk leerrijk voor mij als beginner...
Groetjes,
Kurt
Wat Kurt al aangaf dus de binnenkant van de velg, mijn idee is dat er altijd wel wat vliegroest optreed aan de binnenkant van de remtrommels en deze roest, zeg maar stof zo fijn is het, verlaat toch op de een of andere manier de remtrommels en zal neerslaan op de binnenkanten van de velgen. Ik heb hier geen foto van maar denk wel dat dit het geval is en zoniet dan heb ik niets gezegd
Voor het idee.
Voor het idee.
Laatst bewerkt:
Beste Ron ik wil me niet moeien maar 1 ding is , het verschil tussen velgen wat we hier zien is bijna 100% zeker een auto met schijfremmen want met de trommelremmen kom je dat bijna niet tegen omdat dat remstof en slijpsel van de schijven heb je daar niet dat blijft 90% in de trommels liggen daardoor krijg je soms het piepen van de remmen
Gewoonlijk blijven de achterste wielen veel properder dan de voorste ( of er moeten achter ook schijven staan )
Ron dit is mijn ervaring van jaren in een garage te werken
Aub neem me het niet kwalijk hoor
Marc
Gewoonlijk blijven de achterste wielen veel properder dan de voorste ( of er moeten achter ook schijven staan )
Ron dit is mijn ervaring van jaren in een garage te werken
Aub neem me het niet kwalijk hoor
Marc
@Silenoz: het verweren zal nu grotendeels beëindigd zijn, de auto aan de buitenkant en het interieur zullen er netjes onderhouden uitzien. Her en der een paar kleine verwerinkjes nog..
@Kurt: merci, het doet me plezier te lezen dat het bouwverslag je bevalt en temeer dat je er iets van leert. Zodoende slaagt het in zijn opzet.
@Ron en Marc: de trommel van de trommelrem is zo groot dat die precies in de velg past. Enkel de rand van de velg is nog zichtbaar. Op de laatste foto van Ron is die rand het gedeelte waar het loden balansgewichtje zit gemonteerd. Dat gedeelte is ook meegepakt met de roestpoedertjes, dus geen man overboord en de suggestie van Ron is eigenlijk dus al overgenomen.
Wij zijn steeds het het roze gewend, vanwege de stofaanslag en nu ook de roestwaas, maar de eigenlijke kleur blijft natuurlijk karmijnrood. Op zwart is de roestaanslag beter te zien dan op rood. Zie hier een foto ter vergelijking van de originele kleur en de verweerde kleur.
@Kurt: merci, het doet me plezier te lezen dat het bouwverslag je bevalt en temeer dat je er iets van leert. Zodoende slaagt het in zijn opzet.
@Ron en Marc: de trommel van de trommelrem is zo groot dat die precies in de velg past. Enkel de rand van de velg is nog zichtbaar. Op de laatste foto van Ron is die rand het gedeelte waar het loden balansgewichtje zit gemonteerd. Dat gedeelte is ook meegepakt met de roestpoedertjes, dus geen man overboord en de suggestie van Ron is eigenlijk dus al overgenomen.
Wij zijn steeds het het roze gewend, vanwege de stofaanslag en nu ook de roestwaas, maar de eigenlijke kleur blijft natuurlijk karmijnrood. Op zwart is de roestaanslag beter te zien dan op rood. Zie hier een foto ter vergelijking van de originele kleur en de verweerde kleur.
Merci Kurt en Marc.
324. Te beginnen met het interieur. Voor de mensen die deze kit gaan maken zullen een paar handige tips volgen die veel werk uitsparen!
De onderdeeltjes worden eerst schoongemaakt en bijgewerkt. Revell wil nog wel een autostoelen uit één stuk maken waarbij dan geen plaatje voor de achterzijde ingesloten is, maar zoals al eerder gezegd is het bij deze BMW kit een luxe bedoening. Hier bestaan de stoelen wel degelijk uit twee onderdeeltjes. Wel jammer is, dat ze niet mooi aansluiten. Op referentiefoto's is te zien dat er geen naad loopt op de plek waar hier overduidelijk een naad is. Het is één stuk leer. Met een mesje, een schuurstick en wat geduld valt hier wel een mauw aan te passen. Rechts de verbeterde stoel in wording, links het oorspronkelijke uiterlijk. De beide stoeldelen zijn samengevoegd met liquid poly van Humbrol, zodat het plastic aan elkaar smelt.
Tip van de ervaringskundige: bouw je deze kit, dan kun je beter eerst de stoelonderdelen bewerken en dan pas samenlijmen, Het bespaart je een lastig en vervelend klusje. Bij mij was dit te laat. Ik ga daar zo verder op in.
325. Hier is het te zien. Een stoel bestaat uit één horizontaal kussen, één verticaal kussen en de beugel die beide met elkaar verbindt. Die beugel is in de Revell-kit onderdeel van het horizontale kussen en moet een chroomkleur krijgen. Geen probleem, dat plakken we straks wel af.
Wat wel een probleem vormt, is de omstandigheid dat er een stuk van het verticale kussen moet worden afgeschuurd en wel net langs die beugel. De reden daarvoor is op foto 324 te zien: ook aan de rest moet worden bijgesneden en bijgeschuurd om het mooi glad te krijgen en de naad weg te werken. Niet alleen bij het bovenste deel van het verticale kussen, ook aan het onderste deel (dus, langs de beugel lopend). Zolang het achterkant-stukje nog niet vastgelijmd is de rest van de stoel, kun je daar met je mesje en schuurpapier makkelijker bij. Dus mijn tip: voordat je de stoelonderdelen aan elkaar gaat vastlijmen, eerst even een stukje wegsnijden en wegschuren naast de beugel. Let wel, dit hoeft maar aan één kant van elke stoel. Daar kom ik straks op terug.
Hier is het snij- en schuurwerk bijna klaar. Tussen de pijltjes het bij te werken deel.
326. Het gebeurt niet vaak dat ik mijn tandheelkundige attributen in moet zetten.
327. Hier zie je hoe het eruit ziet als het niet bijgewerkt wordt. De linkerstoel is bijna af. Let op de bobbel in de rechter stoel naast de beugel.
328. En dan het volgende. Een dryfit toont aan dat er niets maar dan ook niets te zien zal zijn van de buitenste beugels. Dat scheelt dus een hoop correctiewerk! Alleen de twee binnenste beugels hoeven te worden bijgesneden.
Dus wederom: leve de dryfit. Het scheelt me hier een hoop werk (en frustratie als ik er later achter zou zijn gekomen dat dat werk voor niets was geweest).
329. Er zit een gietfout in één van beide stoelen.
330. Het gebeurt niet vaak dat ik mijn vliegtuigbouw-attributen moet inzetten.
331. Na het scriben en meer schuur- en snijwerk dan ik tevoren had gedacht, heb ik een laagje zilverstift opgebracht. Het ziet er wat mij betreft ok uit.
332. Het gebeurt niet vaak dat ik... afijn, ik probeer hier een tooltje te creëren dat (ik waarschuw jullie maar alvast) een roemloze dood zal sterven. Punch & die in combinatie met schuurpapier:
333. Stukje van cocktailprikker afknippen en schuurpapier erop lijmen.
334. Wat ik wilde doen, laat zich samenvatten door de volgende foto. Daar gebruik ik (slimmer geworden) gewoon een multitool met een freesje (het schuurpapiertje was al vrij snel van de cocktailprikker afgebroken).
Waarom het freeswerk? Welnu, op de drie klokjes komen decals en het heeft om die reden niet veel zin om het reliëf (dat is bedoeld voor drybrushen of héél priegelig schilderwerk) te laten zitten. Voor de decals kan dit het beste zo egaal mogelijk zijn, zo blijkt ook uit referentiefoto's waar geen noemenswaardig reliëf te ontdekken valt. Overigens heb ik de cilinders voor de klokjes, conform referentie, iets verder uitgehold.
335. Intussen is de beugel en het omringende 'leer' gereed gekomen. Bij de rode pijl hoe het was, de blauwe pijl hoe het werd.
336. Vandaag de auto naar de APK-keuring gebracht. De monteur repareert veel oude Mercedessen en kon me een trommelrem laten zien. Wat ik eerder als binnenste trommel aanduidde heeft in werkelijkheid een andere naam kennelijk, de ankerplaat. Deze heeft, zo liet de monteur weten, altijd last van roestvorming (tenzij het schoon wordt gehouden). Dankzij Ron's alerte tip hieromtrent en vervolgens dankzij de monteur, zal ik binnenkort nog wat extra pigmenten aanbrengen op de vier ankerplaten.
Totaal bestede tijd: 80 uur.
324. Te beginnen met het interieur. Voor de mensen die deze kit gaan maken zullen een paar handige tips volgen die veel werk uitsparen!
De onderdeeltjes worden eerst schoongemaakt en bijgewerkt. Revell wil nog wel een autostoelen uit één stuk maken waarbij dan geen plaatje voor de achterzijde ingesloten is, maar zoals al eerder gezegd is het bij deze BMW kit een luxe bedoening. Hier bestaan de stoelen wel degelijk uit twee onderdeeltjes. Wel jammer is, dat ze niet mooi aansluiten. Op referentiefoto's is te zien dat er geen naad loopt op de plek waar hier overduidelijk een naad is. Het is één stuk leer. Met een mesje, een schuurstick en wat geduld valt hier wel een mauw aan te passen. Rechts de verbeterde stoel in wording, links het oorspronkelijke uiterlijk. De beide stoeldelen zijn samengevoegd met liquid poly van Humbrol, zodat het plastic aan elkaar smelt.
Tip van de ervaringskundige: bouw je deze kit, dan kun je beter eerst de stoelonderdelen bewerken en dan pas samenlijmen, Het bespaart je een lastig en vervelend klusje. Bij mij was dit te laat. Ik ga daar zo verder op in.
325. Hier is het te zien. Een stoel bestaat uit één horizontaal kussen, één verticaal kussen en de beugel die beide met elkaar verbindt. Die beugel is in de Revell-kit onderdeel van het horizontale kussen en moet een chroomkleur krijgen. Geen probleem, dat plakken we straks wel af.
Wat wel een probleem vormt, is de omstandigheid dat er een stuk van het verticale kussen moet worden afgeschuurd en wel net langs die beugel. De reden daarvoor is op foto 324 te zien: ook aan de rest moet worden bijgesneden en bijgeschuurd om het mooi glad te krijgen en de naad weg te werken. Niet alleen bij het bovenste deel van het verticale kussen, ook aan het onderste deel (dus, langs de beugel lopend). Zolang het achterkant-stukje nog niet vastgelijmd is de rest van de stoel, kun je daar met je mesje en schuurpapier makkelijker bij. Dus mijn tip: voordat je de stoelonderdelen aan elkaar gaat vastlijmen, eerst even een stukje wegsnijden en wegschuren naast de beugel. Let wel, dit hoeft maar aan één kant van elke stoel. Daar kom ik straks op terug.
Hier is het snij- en schuurwerk bijna klaar. Tussen de pijltjes het bij te werken deel.
326. Het gebeurt niet vaak dat ik mijn tandheelkundige attributen in moet zetten.
327. Hier zie je hoe het eruit ziet als het niet bijgewerkt wordt. De linkerstoel is bijna af. Let op de bobbel in de rechter stoel naast de beugel.
328. En dan het volgende. Een dryfit toont aan dat er niets maar dan ook niets te zien zal zijn van de buitenste beugels. Dat scheelt dus een hoop correctiewerk! Alleen de twee binnenste beugels hoeven te worden bijgesneden.
Dus wederom: leve de dryfit. Het scheelt me hier een hoop werk (en frustratie als ik er later achter zou zijn gekomen dat dat werk voor niets was geweest).
329. Er zit een gietfout in één van beide stoelen.
330. Het gebeurt niet vaak dat ik mijn vliegtuigbouw-attributen moet inzetten.
331. Na het scriben en meer schuur- en snijwerk dan ik tevoren had gedacht, heb ik een laagje zilverstift opgebracht. Het ziet er wat mij betreft ok uit.
332. Het gebeurt niet vaak dat ik... afijn, ik probeer hier een tooltje te creëren dat (ik waarschuw jullie maar alvast) een roemloze dood zal sterven. Punch & die in combinatie met schuurpapier:
333. Stukje van cocktailprikker afknippen en schuurpapier erop lijmen.
334. Wat ik wilde doen, laat zich samenvatten door de volgende foto. Daar gebruik ik (slimmer geworden) gewoon een multitool met een freesje (het schuurpapiertje was al vrij snel van de cocktailprikker afgebroken).
Waarom het freeswerk? Welnu, op de drie klokjes komen decals en het heeft om die reden niet veel zin om het reliëf (dat is bedoeld voor drybrushen of héél priegelig schilderwerk) te laten zitten. Voor de decals kan dit het beste zo egaal mogelijk zijn, zo blijkt ook uit referentiefoto's waar geen noemenswaardig reliëf te ontdekken valt. Overigens heb ik de cilinders voor de klokjes, conform referentie, iets verder uitgehold.
335. Intussen is de beugel en het omringende 'leer' gereed gekomen. Bij de rode pijl hoe het was, de blauwe pijl hoe het werd.
336. Vandaag de auto naar de APK-keuring gebracht. De monteur repareert veel oude Mercedessen en kon me een trommelrem laten zien. Wat ik eerder als binnenste trommel aanduidde heeft in werkelijkheid een andere naam kennelijk, de ankerplaat. Deze heeft, zo liet de monteur weten, altijd last van roestvorming (tenzij het schoon wordt gehouden). Dankzij Ron's alerte tip hieromtrent en vervolgens dankzij de monteur, zal ik binnenkort nog wat extra pigmenten aanbrengen op de vier ankerplaten.
Totaal bestede tijd: 80 uur.