1/72 Dornier Do 17z [wip]
- Onderwerp starter Roy vd M.
- Startdatum
Merci Jordi en Swa.
Swa, ook weer problemen met de bommen; zie hieronder. Inderdaad is de logica soms bijzonder ver weg.
62. Wat vooruitgang met de bommen en de bekabeling van het instrumentenpaneel; de cockpit is nu helemaal klaar om in de primer te komen.
Eerst de bommen. Heer Eduard leeft soms een beetje in een droomwereld volgens mij. Het is sympathiek dat er een template is bijgeleverd voor de vinnen van zo'n bom, maar om de vinnen aan elkaar te lijmen is volgens mij nauwelijks mogelijk zonder lijmresten. Of je krijgt een zeer fragiele verbinding. Op de volgende foto de gelijmde vinnen en de plastic bom die middels mesje en Proxxon met freesje is ontdaan van vinnen (zie ter vergelijking ook het origineel). De template zit ook in positie trouwens.
63. Je ziet de lijmresten zitten. als je te veel Gator Glue gebruikt, zoals hier, dan gaat die lijm bij het drogen enigszins uitzetten. Dat ziet er niet uit.
64. Volgende poging: afplakken. Minutieus afgeplakt...
65. ... en het droogt...
66. ... en het zet weer uit.
67. De oplossing voor dit probleem is tweeërlei: gleufjes kerven in het plastic + niet de vinnen aan elkaar lijmen.
Eerst met een mesje de gleufjes kerven precies op de plek waar die moeten zitten. Dus niet zoals Airfix heeft gedaan een beetje willekeurig, maar een vin loodrecht op de plek waar de bom vastzit aan het bommenrek. Daar zit de ontsteking en volgens een foto van dit type bom zit daar dus de vin. Vervolgens de gleufjes uitzagen met een minizaagje. Doe je dat niet, dan is er te weinig ruimte voor de vinnen. Minizaagje is precies groot genoeg.
In die gleufjes dan rijkelijk Gator Glue stoppen. Vervolgens met de duim alles weer weggeven behalve die lijm die in de kerfjes zit. Dan daar de vinnen invoegen en ten slotte onderaan de Eduard-template bevestigen. Eindelijk een goed resultaat!
68. Een persoonlijke overwinning op Eduard
Gelukkig ga ik slechts 5 van de 20 bommen gebruiken; zo zijn de andere bommenrekken tenminste goed te zien. Ik geef het vliegtuig weer als 'testing and loading' voor de vlucht, vandaar ook de flaps.
69. Het tweede onderdeel dat klaar is, is de bekabeling aan de achterkant van het instrumentenpaneel.
70. Dryfitten en kijken of alles goed zit... zie dit korte filmpje.
Hopelijk waarderen jullie dat ik ook mijn diverse fouten en de ondervonden moeilijkheden beschrijf. Ik vind het altijd zo flauw om in de bladen fotoreportages te lezen van bouwwerken die er perfect uitzien en die ogenschijnlijk zonder het minste of geringste aan problemen tot stand zijn gekomen. Ik heb het idee dat dat zo niet werkt. Bij mij lees je in elk geval de ongecensureerde versie
Totaal bestede tijd: 32 uur.
Swa, ook weer problemen met de bommen; zie hieronder. Inderdaad is de logica soms bijzonder ver weg.
62. Wat vooruitgang met de bommen en de bekabeling van het instrumentenpaneel; de cockpit is nu helemaal klaar om in de primer te komen.
Eerst de bommen. Heer Eduard leeft soms een beetje in een droomwereld volgens mij. Het is sympathiek dat er een template is bijgeleverd voor de vinnen van zo'n bom, maar om de vinnen aan elkaar te lijmen is volgens mij nauwelijks mogelijk zonder lijmresten. Of je krijgt een zeer fragiele verbinding. Op de volgende foto de gelijmde vinnen en de plastic bom die middels mesje en Proxxon met freesje is ontdaan van vinnen (zie ter vergelijking ook het origineel). De template zit ook in positie trouwens.
63. Je ziet de lijmresten zitten. als je te veel Gator Glue gebruikt, zoals hier, dan gaat die lijm bij het drogen enigszins uitzetten. Dat ziet er niet uit.
64. Volgende poging: afplakken. Minutieus afgeplakt...
65. ... en het droogt...
66. ... en het zet weer uit.
67. De oplossing voor dit probleem is tweeërlei: gleufjes kerven in het plastic + niet de vinnen aan elkaar lijmen.
Eerst met een mesje de gleufjes kerven precies op de plek waar die moeten zitten. Dus niet zoals Airfix heeft gedaan een beetje willekeurig, maar een vin loodrecht op de plek waar de bom vastzit aan het bommenrek. Daar zit de ontsteking en volgens een foto van dit type bom zit daar dus de vin. Vervolgens de gleufjes uitzagen met een minizaagje. Doe je dat niet, dan is er te weinig ruimte voor de vinnen. Minizaagje is precies groot genoeg.
In die gleufjes dan rijkelijk Gator Glue stoppen. Vervolgens met de duim alles weer weggeven behalve die lijm die in de kerfjes zit. Dan daar de vinnen invoegen en ten slotte onderaan de Eduard-template bevestigen. Eindelijk een goed resultaat!
68. Een persoonlijke overwinning op Eduard
Gelukkig ga ik slechts 5 van de 20 bommen gebruiken; zo zijn de andere bommenrekken tenminste goed te zien. Ik geef het vliegtuig weer als 'testing and loading' voor de vlucht, vandaar ook de flaps.
69. Het tweede onderdeel dat klaar is, is de bekabeling aan de achterkant van het instrumentenpaneel.
70. Dryfitten en kijken of alles goed zit... zie dit korte filmpje.
Hopelijk waarderen jullie dat ik ook mijn diverse fouten en de ondervonden moeilijkheden beschrijf. Ik vind het altijd zo flauw om in de bladen fotoreportages te lezen van bouwwerken die er perfect uitzien en die ogenschijnlijk zonder het minste of geringste aan problemen tot stand zijn gekomen. Ik heb het idee dat dat zo niet werkt. Bij mij lees je in elk geval de ongecensureerde versie
Totaal bestede tijd: 32 uur.
Hey,
Roy, prachtig gevonden om mr Eduard een hak te zetten met zijn vinnen.... Zo zie je maar dat we als modelbouwer vindingrijk moeten zijn....
Nu, daar zeg je wat, goed dat je het omschrijft en ongecensureerd weergeeft, want beginnende modelbouwers zouden wel eens in paniek kunnen gaan. In de 'boekskes' gaat het indd heel gemakkelijk maar tonen ze de fouten niet, wat jij dan wel weer doet. Meestal gebruik ik de boekskes als documentatievorm voor een model, en volg deze uiteraard niet slaafs.... ik doe m'n eigen ding zeg maar. Uiteraard, niet iedereen is gezegend met een portie goeie doordenkers....
Je reportages zijn prachtig om te volgen, zeker als beginners volgen...
Roy, prachtig gevonden om mr Eduard een hak te zetten met zijn vinnen....
Zo zie je maar dat we als modelbouwer vindingrijk moeten zijn.... Nu, daar zeg je wat, goed dat je het omschrijft en ongecensureerd weergeeft, want beginnende modelbouwers zouden wel eens in paniek kunnen gaan. In de 'boekskes' gaat het indd heel gemakkelijk maar tonen ze de fouten niet, wat jij dan wel weer doet. Meestal gebruik ik de boekskes als documentatievorm voor een model, en volg deze uiteraard niet slaafs.... ik doe m'n eigen ding zeg maar. Uiteraard, niet iedereen is gezegend met een portie goeie doordenkers....
Je reportages zijn prachtig om te volgen, zeker als beginners volgen...
@Swa: goed te lezen dat we hetzelfde denken over dat ongecensureerd weergeven van de bouw.
Het is inderdaad de bedoeling van mijn bouwverslagen dat vooral de beginnende bouwers er iets aan hebben, zonder dat de gevorderde bouwers het saai zullen vinden (vandaar bijv. een stappenplan zoals hieronder weergegeven). Ik hoop dat dat er een beetje uitkomt.
71. Een stappenplan om Eduard's bommenrek te bouwen. Stap 1:
Als de vouwlijntjes van links naar rechts "1", "2", "3" en "4" heten, begin dan met 1. Die vouw maak je met een photo etch bender. Vervolgens vouw 2, waarbij ikzelf een vouwmes van de grote photo etch bender gebruikte als steun, en een klein vouwmesje voor het vouwen. De hoeken bij vouwen 1 en 2 zijn dan elk 90 graden. Vervolgens een begin maken van vouw 3, bijvoorbeeld 30 graden. Dat helpt bij het definitieve omvouwen. Daarna vouw 4 maken, 90 graden. Zie de volgende foto voor de stand van zaken dan:
72. Stap 2:
Dan het moeilijkste deel, het vervolledigen van de derde vouw. Ik gebruik daarmee (veel kracht op) het kleine vouwmesje om de druk te zetten, en ik maak nu de vouw zelf met het grote vouwmes. Dus omgekeerd dan bij vouw 2! Opletten dat je niet te ver gaat, anders moet je corrigeren en dat brengt weer moeilijkheden met zich mee.
73. Stap 3:
3a. vouw de bevestigingspunten (behalve de onderste) een klein beetje naar boven. Dit zorgt ervoor dat de plateautjes op hun plek kunnen komen.
3b. doe lijm aan de onderste bevestigingspunten.
3c. vouw de onderste bevestigingspunten om (dit is 'stap 3' in Eduards instructies).
3d. Bevestig het gebogen plateautje onderaan (dit is 'stap 2' in Eduards instructies).
3e. Bevestig het afwerpmechanisme onderaan (dit is 'stap 1' in Eduards instructies).
Vervolgens stappen 3b-3e wederom toepassen maar dan één verdieping hoger.
Merk op dat de volgorde precies is omgedraaid ten opzichte van die van Eduard.
74. Stap 4:
4. Bevestig de twee katrollen.
Hier de 13 onderdeeltjes die samen één rek maken. Als je de volgorde hierboven aanhoudt, is het een leuk tijdsverdrijf.
75. Dan de bommenluiken. Eerst de katrol verwijderen met een scherp mesje. Dan de ejector pin marks verwijderen, wat super eenvoudig gaat met een freesje in een multitool. En het plastic krijgt meteen een realistischer dikte.
76. Met wat meer (mooi ontworpen!) photo etch in positie. Straks probeer ik een 'kabeltje' te leggen tussen de katrollen, om het realisme te bevorderen.
Totaal bestede tijd: 38 uur.
Het is inderdaad de bedoeling van mijn bouwverslagen dat vooral de beginnende bouwers er iets aan hebben, zonder dat de gevorderde bouwers het saai zullen vinden (vandaar bijv. een stappenplan zoals hieronder weergegeven). Ik hoop dat dat er een beetje uitkomt.
71. Een stappenplan om Eduard's bommenrek te bouwen. Stap 1:
Als de vouwlijntjes van links naar rechts "1", "2", "3" en "4" heten, begin dan met 1. Die vouw maak je met een photo etch bender. Vervolgens vouw 2, waarbij ikzelf een vouwmes van de grote photo etch bender gebruikte als steun, en een klein vouwmesje voor het vouwen. De hoeken bij vouwen 1 en 2 zijn dan elk 90 graden. Vervolgens een begin maken van vouw 3, bijvoorbeeld 30 graden. Dat helpt bij het definitieve omvouwen. Daarna vouw 4 maken, 90 graden. Zie de volgende foto voor de stand van zaken dan:
72. Stap 2:
Dan het moeilijkste deel, het vervolledigen van de derde vouw. Ik gebruik daarmee (veel kracht op) het kleine vouwmesje om de druk te zetten, en ik maak nu de vouw zelf met het grote vouwmes. Dus omgekeerd dan bij vouw 2! Opletten dat je niet te ver gaat, anders moet je corrigeren en dat brengt weer moeilijkheden met zich mee.
73. Stap 3:
3a. vouw de bevestigingspunten (behalve de onderste) een klein beetje naar boven. Dit zorgt ervoor dat de plateautjes op hun plek kunnen komen.
3b. doe lijm aan de onderste bevestigingspunten.
3c. vouw de onderste bevestigingspunten om (dit is 'stap 3' in Eduards instructies).
3d. Bevestig het gebogen plateautje onderaan (dit is 'stap 2' in Eduards instructies).
3e. Bevestig het afwerpmechanisme onderaan (dit is 'stap 1' in Eduards instructies).
Vervolgens stappen 3b-3e wederom toepassen maar dan één verdieping hoger.
Merk op dat de volgorde precies is omgedraaid ten opzichte van die van Eduard.
74. Stap 4:
4. Bevestig de twee katrollen.
Hier de 13 onderdeeltjes die samen één rek maken. Als je de volgorde hierboven aanhoudt, is het een leuk tijdsverdrijf.
75. Dan de bommenluiken. Eerst de katrol verwijderen met een scherp mesje. Dan de ejector pin marks verwijderen, wat super eenvoudig gaat met een freesje in een multitool. En het plastic krijgt meteen een realistischer dikte.
76. Met wat meer (mooi ontworpen!) photo etch in positie. Straks probeer ik een 'kabeltje' te leggen tussen de katrollen, om het realisme te bevorderen.
Totaal bestede tijd: 38 uur.
Vraagje... weten jullie welk type Opel Blitz tanker dit vliegtuig kon aftanken? Ik zie versies voor bijv. T-stoff maar die is kennelijk alleen voor raketbrandstof geschikt.
Ik wil misschien een Opel Blitz, of ander type tanker, in een diorama plaatsen met deze Dornier.
Gegevens:
- Motoren Dornier: Bramo 323.
- Brandstof motoren: 87 benzine c.q. petrolium.
- C-stoff is kennelijk voor raketten en straalmotoren etc.
- T-stoff eveneens.
Wie weet raad?
Ik wil misschien een Opel Blitz, of ander type tanker, in een diorama plaatsen met deze Dornier.
Gegevens:
- Motoren Dornier: Bramo 323.
- Brandstof motoren: 87 benzine c.q. petrolium.
- C-stoff is kennelijk voor raketten en straalmotoren etc.
- T-stoff eveneens.
Wie weet raad?
Roy ; Vraagje... weten jullie welk type Opel Blitz tanker dit vliegtuig kon aftanken?
Ai, kan en ik durf ik echt geen antwoord op geven....
Wat ik wel weet en zie , is dat je heel fijn en netjes bezig bent hieraan !
Hier de 13 onderdeeltjes die samen één rek maken. Als je de volgorde hierboven aanhoudt, is het een leuk tijdsverdrijf.
Ai, kan en ik durf ik echt geen antwoord op geven....
Wat ik wel weet en zie , is dat je heel fijn en netjes bezig bent hieraan !
Hier de 13 onderdeeltjes die samen één rek maken. Als je de volgorde hierboven aanhoudt, is het een leuk tijdsverdrijf.
Roy, ik denk niet dat een gewone tankwagen Opel Blitz uit is in modelbouw, het zijn altijd de speciale versies. Ik zal deze avond eens in mijn docu kijken wat er voor in aanmerking kan komen.
Als je Dornier op een Russisch vliegveld zou staan kan je altijd een buitgemaakte ZiS tankwagen gebruiken, die zijn wel uit en zelfs in 2 versies bij het merk PST.
Als je Dornier op een Russisch vliegveld zou staan kan je altijd een buitgemaakte ZiS tankwagen gebruiken, die zijn wel uit en zelfs in 2 versies bij het merk PST.
Hey,
Van Academie is de gewone versie uit van de Blitz. Je kunt zelfs kiezen tussen een gewone of houten cabine. De vermelde voertuigen voor T en C-stoff zijn uitsluitend voor gebruik bij de V2 raketten.
De kit van Academie is goed en er bestaat zelfs PÉ voor, dus je kunt deze opkriebelen met wat lekkers.....
De kit van MacDistribution is ook goed, maar ik denk dat de eerst genoemde beter is.
Van Academie is de gewone versie uit van de Blitz. Je kunt zelfs kiezen tussen een gewone of houten cabine. De vermelde voertuigen voor T en C-stoff zijn uitsluitend voor gebruik bij de V2 raketten.
De kit van Academie is goed en er bestaat zelfs PÉ voor, dus je kunt deze opkriebelen met wat lekkers.....
De kit van MacDistribution is ook goed, maar ik denk dat de eerst genoemde beter is.
@Erwin, dank je voor je inbreng; ik dacht ook al steeds die speciale versies te zien. Jammer eigenlijk, gat in de markt lijkt me...
Mijn Dornier was gestationeerd in Heiligenbeil, september 1939 (even na de invasie van Polen). Zou de ZiS daarvoor in aanmerking komen?
De LG3000 had ik voorbij zien komen tijdens mijn Google-zoeken. Persoonlijk spreekt de Opel me meer aan dan de Mercedes (als Mercedes-fan!) maar de ZiS is ook wel heel apart. Ik ga de LG3000 in gedachten houden. Kan iets anders niet kloppen, dan neem ik die waarschijnlijk. Ook een prachtig model hoor. Nogmaals dank voor de tips!
@Silenoz: afgezien van mijn matige soldeerkunsten, denk ik dat het sowieso heel moeilijk is om op deze schaal een consistent resultaat te halen met solderen; het zit nogal in het zicht he. Je ziet toch altijd wel een soldeerlijntje zitten. Nu zitten de vinnen in elkaar en staan ze in de juiste stand door de kerfjes. Maar misschien moet ik me nog eens iets meer in het soldeergebeuren gaan verdiepen. Bijvoorbeeld, ik weet niet in hoeverre het mogelijk is (bij zo'n fragiel werkje) om imperfecties weg te werken met bijv. een vijltje.
@Swa: die versie van Academy is toch voor T- en C-Stoff alleen? Die houten constructie is trouwens niet nodig (leuk dat het erbij zit, maar doet mij vermoeden dat ze toch een late versie op het oog hebben gehad voor het basismodel) omdat mijn vliegtuig in september 1939 gesitueerd is.
Maar als ik het goed zie, is die kit van Academy niet geschikt voor 1939?
Mijn Dornier was gestationeerd in Heiligenbeil, september 1939 (even na de invasie van Polen). Zou de ZiS daarvoor in aanmerking komen?
De LG3000 had ik voorbij zien komen tijdens mijn Google-zoeken. Persoonlijk spreekt de Opel me meer aan dan de Mercedes (als Mercedes-fan!) maar de ZiS is ook wel heel apart. Ik ga de LG3000 in gedachten houden. Kan iets anders niet kloppen, dan neem ik die waarschijnlijk. Ook een prachtig model hoor. Nogmaals dank voor de tips!
@Silenoz: afgezien van mijn matige soldeerkunsten, denk ik dat het sowieso heel moeilijk is om op deze schaal een consistent resultaat te halen met solderen; het zit nogal in het zicht he. Je ziet toch altijd wel een soldeerlijntje zitten. Nu zitten de vinnen in elkaar en staan ze in de juiste stand door de kerfjes. Maar misschien moet ik me nog eens iets meer in het soldeergebeuren gaan verdiepen. Bijvoorbeeld, ik weet niet in hoeverre het mogelijk is (bij zo'n fragiel werkje) om imperfecties weg te werken met bijv. een vijltje.
@Swa: die versie van Academy is toch voor T- en C-Stoff alleen? Die houten constructie is trouwens niet nodig (leuk dat het erbij zit, maar doet mij vermoeden dat ze toch een late versie op het oog hebben gehad voor het basismodel) omdat mijn vliegtuig in september 1939 gesitueerd is.
Maar als ik het goed zie, is die kit van Academy niet geschikt voor 1939?
Roy, als het 1939 is, is het onwaarschijnlijk dat de Opel Blitz met houten cabine in aanmerking komt; dit was pas naar het einde van de oorlog.
In 1939 waren er ook nog Einheidsdiesels in dienst (ook Mac kit) en ik denk dat het niet onwaarschijnlijk zal geweest zijn indien de vliegtuigen bevoorraad werden vanuit vaten welke op een gewone truck stonden.
De Polen zelf reden met Fiat trucks of hun licentie versies Polski Fiat: https://www.google.be/search?q=fiat...qlkIgw&biw=1440&bih=789#imgrc=s7qlvpScQv7BZM:
Als je toch opteert voor een Russische truck zou ik deze nemen, ziet er lekker oud uit. http://pstmodel.com/pages/ZIS-5BZ.htm
Heb die zelf reeds gebouwd: aanpassen is de boodschap maar zeker niet moeilijk en als je aan het einde onder de kraan nog een emmer kan hangen is ie echt af.
In 1939 waren er ook nog Einheidsdiesels in dienst (ook Mac kit) en ik denk dat het niet onwaarschijnlijk zal geweest zijn indien de vliegtuigen bevoorraad werden vanuit vaten welke op een gewone truck stonden.
De Polen zelf reden met Fiat trucks of hun licentie versies Polski Fiat: https://www.google.be/search?q=fiat...qlkIgw&biw=1440&bih=789#imgrc=s7qlvpScQv7BZM:
Als je toch opteert voor een Russische truck zou ik deze nemen, ziet er lekker oud uit. http://pstmodel.com/pages/ZIS-5BZ.htm
Heb die zelf reeds gebouwd: aanpassen is de boodschap maar zeker niet moeilijk en als je aan het einde onder de kraan nog een emmer kan hangen is ie echt af.
Merci Erwin, wederom.
- Wat betreft tanken vanuit vaten: dat gebeurde in het begin van de oorlog als ik het goed heb wel bij jagers, niet zozeer bij bommenwerpers omdat dat te lang zou duren.
- Opel Blitz met houten cabine: nee zeker niet, dat bedoel ik ook te zeggen; in 1939 was nog geen sprake van (de noodzaak van) houten cabines.
- Ik zie de Fiat die jij aanwijst niet in schaal 1/72 in tankeruitvoering, zie hier; of ken jij wel een kit die dit uitbeeldt?
- Die ZiS had ik inderdaad gezien en spreekt me aan, zou dat kunnen in Polen, september 1939?
- De Mercedes doet nog steeds mee in de race, neem ik aan? Begin ik toch meer en meer voor te voelen...
Excuses voor de vele vragen.
- Wat betreft tanken vanuit vaten: dat gebeurde in het begin van de oorlog als ik het goed heb wel bij jagers, niet zozeer bij bommenwerpers omdat dat te lang zou duren.
- Opel Blitz met houten cabine: nee zeker niet, dat bedoel ik ook te zeggen; in 1939 was nog geen sprake van (de noodzaak van) houten cabines.
- Ik zie de Fiat die jij aanwijst niet in schaal 1/72 in tankeruitvoering, zie hier; of ken jij wel een kit die dit uitbeeldt?
- Die ZiS had ik inderdaad gezien en spreekt me aan, zou dat kunnen in Polen, september 1939?
- De Mercedes doet nog steeds mee in de race, neem ik aan? Begin ik toch meer en meer voor te voelen...
Excuses voor de vele vragen.
O Filip, nog bedankt voor je berichtje! Ik had het even over het hoofd gezien vanwege de foto. Dank je wel voor het compliment; ik probeer een middenweg te vinden tussen net werken, weinig hoeven scratchen en een relatief snelle bouw. Tot nu toe is het een erg leuke tijdsbesteding deze Dornier!
77. Symmetrisch maken:
78. Weghalen van ondiepe ejector pin marks kan eenvoudig met een micro chisel + mesje. Grotere kunnen beter gevuld worden.
79. Zodra de Gator Glue onder de stripjes op de bommenluiken uitgehard is, kunnen de uiteinden met secondenlijm worden vastgezet. De secondenlijm kan bijvoorbeeld op een stukje Tamiya tape worden gedaan (even dippen). Vervolgens vastdrukken; na een halve minuut laat ik los en zit het vast.
80. Voordat ik ga primen, wil ik eerst de gordels maken en in vorm buigen. Zo verzeker ik mezelf ervan dat ik straks de verflaag niet beschadig. Let bij het ombuigen van de clipjes erop, dat ze naar voren buigen en niet naar achteren, zoals de incisielijn suggereert.
81. Dryfit pilotenstoel.
82. De andere stoelen hebben volgens mijn boek over de Dornier 17 gordel-bevestigingspunten aan de hoeken bij de ruggesteun. Dit geeft Eduard ook aan, maar de vouw die volgens Eduard gemaakt moet worden is incorrect.
Gator Glue die op ongewenste plekken zit, kan voorzichtig met een mesje worden weg geschraapt zonder dat het de details of kleuren aantast.
83. Ik bewaar de gerede gordels gescheiden, geplakt tegen wat Tamiya tape, om ze later niet te verwisselen. Het zijn setjes, hoewel de onderdelen hetzelfde zijn.
84. Voor het primen worden alle onderdelen met secondenlijm en accelerator op een cocktailprikker en dan in een stukje schuim (voor kerststukken) gedaan. De drie grote onderdelen komen niet op een prikker, maar op een stuk aluminiumlat.
85. De primingfase is er onder andere om fouten te spotten en die nog te kunnen herstellen. Hier blijkt dat ik vier ejector pin marks over het hoofd had gezien.
86. Verwijderd met Proxxon + freesje.
87. De onderdelen die geprimed zijn, komen in een ander stuk steekschuim te staan.
88. Elk onderdeeltje wordt vóór het spuiten stofvrij gemaakt. Zeker op deze schaal, vallen stofjes en kleine haartjes erg hard op. Op bijna elk onderdeeltje bleek een beetje stof te zitten. Soms zit er ook nog wat halflos plastic op, bijv. van schuurwerkzaamheden. Dat wordt dan weggeschraapt met een mesje.
89. En de priming zit erop! Eén laag is voldoende, het gaat toch om de hechting en dat zit na een laag wel goed. Dit is een mooi moment om, een uur voordat de onderdelen naar de werkruimte worden gebracht, die werkruimte op te ruimen en al het stof en rommel te verwijderen. De schilderfase is volop in de gang en stof kun je daar niet bij gebruiken.
Overigens is de primer van Alclad II, verdund met Mr Color Thinner. Ik bewaar een potje aldus aangelengde primer, zodat die gebruiksklaar is. Deze primer is snel droog en droogt bijna niet op de tip van de airbrush. Voor deze sessie van ongeveer twee uur vanaf het eerste spuitwerk, heb ik de airbrush tussentijds maar één keer hoeven schoonmaken (afgezien van de schoonmaakbeurt aan het einde natuurlijk). Ook de tip heb ik verder niet hoeven schoonmaken. Geweldig spul dat Alclad II in combinatie met Mr Color Thinner.
Totaal bestede tijd: 45 uur.
77. Symmetrisch maken:
78. Weghalen van ondiepe ejector pin marks kan eenvoudig met een micro chisel + mesje. Grotere kunnen beter gevuld worden.
79. Zodra de Gator Glue onder de stripjes op de bommenluiken uitgehard is, kunnen de uiteinden met secondenlijm worden vastgezet. De secondenlijm kan bijvoorbeeld op een stukje Tamiya tape worden gedaan (even dippen). Vervolgens vastdrukken; na een halve minuut laat ik los en zit het vast.
80. Voordat ik ga primen, wil ik eerst de gordels maken en in vorm buigen. Zo verzeker ik mezelf ervan dat ik straks de verflaag niet beschadig. Let bij het ombuigen van de clipjes erop, dat ze naar voren buigen en niet naar achteren, zoals de incisielijn suggereert.
81. Dryfit pilotenstoel.
82. De andere stoelen hebben volgens mijn boek over de Dornier 17 gordel-bevestigingspunten aan de hoeken bij de ruggesteun. Dit geeft Eduard ook aan, maar de vouw die volgens Eduard gemaakt moet worden is incorrect.
Gator Glue die op ongewenste plekken zit, kan voorzichtig met een mesje worden weg geschraapt zonder dat het de details of kleuren aantast.
83. Ik bewaar de gerede gordels gescheiden, geplakt tegen wat Tamiya tape, om ze later niet te verwisselen. Het zijn setjes, hoewel de onderdelen hetzelfde zijn.
84. Voor het primen worden alle onderdelen met secondenlijm en accelerator op een cocktailprikker en dan in een stukje schuim (voor kerststukken) gedaan. De drie grote onderdelen komen niet op een prikker, maar op een stuk aluminiumlat.
85. De primingfase is er onder andere om fouten te spotten en die nog te kunnen herstellen. Hier blijkt dat ik vier ejector pin marks over het hoofd had gezien.
86. Verwijderd met Proxxon + freesje.
87. De onderdelen die geprimed zijn, komen in een ander stuk steekschuim te staan.
88. Elk onderdeeltje wordt vóór het spuiten stofvrij gemaakt. Zeker op deze schaal, vallen stofjes en kleine haartjes erg hard op. Op bijna elk onderdeeltje bleek een beetje stof te zitten. Soms zit er ook nog wat halflos plastic op, bijv. van schuurwerkzaamheden. Dat wordt dan weggeschraapt met een mesje.
89. En de priming zit erop! Eén laag is voldoende, het gaat toch om de hechting en dat zit na een laag wel goed. Dit is een mooi moment om, een uur voordat de onderdelen naar de werkruimte worden gebracht, die werkruimte op te ruimen en al het stof en rommel te verwijderen. De schilderfase is volop in de gang en stof kun je daar niet bij gebruiken.
Overigens is de primer van Alclad II, verdund met Mr Color Thinner. Ik bewaar een potje aldus aangelengde primer, zodat die gebruiksklaar is. Deze primer is snel droog en droogt bijna niet op de tip van de airbrush. Voor deze sessie van ongeveer twee uur vanaf het eerste spuitwerk, heb ik de airbrush tussentijds maar één keer hoeven schoonmaken (afgezien van de schoonmaakbeurt aan het einde natuurlijk). Ook de tip heb ik verder niet hoeven schoonmaken. Geweldig spul dat Alclad II in combinatie met Mr Color Thinner.
Totaal bestede tijd: 45 uur.
Hoi,
Een beetje laat misschien, maar de Luftwaffe gebruikte olievaten om te tanken op pas veroverde en tijdelijke vliegbases, ook voor bommenwerpers en transportvliegtuigen, maar ik weet niet of jouw vliegbasis dat is op dat tijdstip.
@Swaken: C- en T-stof zijn ook de branstoffen voor de Me-163.
Peter
Een beetje laat misschien, maar de Luftwaffe gebruikte olievaten om te tanken op pas veroverde en tijdelijke vliegbases, ook voor bommenwerpers en transportvliegtuigen, maar ik weet niet of jouw vliegbasis dat is op dat tijdstip.
@Swaken: C- en T-stof zijn ook de branstoffen voor de Me-163.
Peter
Dank je wel voor die info Peter! Dus zo'n LG3000 zou je in 1939 in beginsel niet in Oost-Pruisen kunnen aantreffen denk je?
Misschien zal ik wat meer research moeten doen over die luchthaven dan. De LG3000 is gebouwd tot aan 1938 lees ik, dus ik kan me voorstellen dat ze in Polen wel aanwezig zijn geweest. Maar dit vliegveld, dit moment -> zal ik uitzoeken. Merci voor de tip
Misschien zal ik wat meer research moeten doen over die luchthaven dan. De LG3000 is gebouwd tot aan 1938 lees ik, dus ik kan me voorstellen dat ze in Polen wel aanwezig zijn geweest. Maar dit vliegveld, dit moment -> zal ik uitzoeken. Merci voor de tip
Ik lees hier dat het vliegveld al tussen 1935 en 1936 door de Luftwaffe was aangelegd. Wellicht was de Dornier gebruikt voor het bombardement op Wielún, waar ik hier aanknopingspunten voor vind.
De oorlog was nog maar net begonnen dus van een buitgemaakt Russisch exemplaar zal geen sprake zijn, ook omdat het al een gevestigd vliegveld was kennelijk; in combinatie met de inhoud en strekking van het Molotov-Ribbentroppverdrag in combinatie met de tot dat moment bestaande militaire rust tussen Rusland en Nazi-Duitsland.
Als ik het goed begrijp, is de LG3000 dus de meest logische keuze (van wat er nu in 1/72 wordt aangeboden) voor een tanker op dit vliegveld in 1939. Behoudens andersluidend tegenbericht, zal ik die dan ook gaan gebruiken. Dank iedereen voor de reacties!
De oorlog was nog maar net begonnen dus van een buitgemaakt Russisch exemplaar zal geen sprake zijn, ook omdat het al een gevestigd vliegveld was kennelijk; in combinatie met de inhoud en strekking van het Molotov-Ribbentroppverdrag in combinatie met de tot dat moment bestaande militaire rust tussen Rusland en Nazi-Duitsland.
Als ik het goed begrijp, is de LG3000 dus de meest logische keuze (van wat er nu in 1/72 wordt aangeboden) voor een tanker op dit vliegveld in 1939. Behoudens andersluidend tegenbericht, zal ik die dan ook gaan gebruiken. Dank iedereen voor de reacties!