Hoofdsponsor

1/72 Mercedes-Benz LG3000 tankwagen (Kfz. 384) [wip]

ik vind het een mooie passing, het enige wat ontbrak bij het monteren is denk ik een beetje olie. Dan niet die dikke motorolie, maar hele dunne, die aan je vingers als "schraal" aanvoelt.

Nu je weet dat ik ooit getoeterd heb, endan uit 2 opties zou ik kiezen voor "ventielolie" is nog dunner als "naaimachineolie" maar heeft wel dichtende werking dat er geen lucht kan ontsnappen.

Uit de link zou ik Hetman1 of Yamaha gebruiken. Om het wringen te voorkomen!!
NB die van Getzen gebruik ik bij mijn airbrush

https://www.schreeven.nl/344-ventielolie
 
Mmm ik kan de slaap niet vatten, dan maar even wat schrijven in dit topic.


Had ik al gezegd hoe blij ik ben dat er zo enthousiast gereageerd wordt? Dat geeft me toch echt weer de motivatie om steeds weer een update te schrijven. Dit topic hou ik 'exclusief' op dit forum aan voorlopig, juist omdat ik hier mijn ei goed kwijt kan. Het lijkt erop dat hier voldoende liefhebbers zijn van ander materieel dan tanks, auto's en vliegtuigen. Het scheelt me een hoop tijd dat ik niet alles naar het Engels hoef te vertalen.

@Marc: ik moet toegeven dat ik ook erg blij was met dat het eindelijk lukte met dat differentieel. Helaas zal er toch nog het een en ander aan moeten veranderen (zie het vervolg van deze post) en heb ik het te vroeg losgemaakt, zodat ik het niet meer ideaal kan frezen. Ik zal dit onderdeeltje alleen gebruiken als statiefje voor bij de forummeeting.

@Bart: nee, geen nieuwe job. Als ik hier mijn geld mee zou moeten verdienen zou ik binnen een paar maanden failliet zijn. Ik ben hier nu een uurtje of 40 mee bezig... denk niet dat ik die tijd echt vergoed ga krijgen; maar toch attent dat je het opmerkte :)

@Luc: hoe bedoel je? Ga je toch maar een draaibank kopen? :D

@Aris: ik begrijp de gedachte, maar ik ga zeker geen olie gebruiken! Het is juist noodzakelijk om het werkstuk zo goed mogelijk te ontdoen van olie alvorens te primen en ik wil niet het risico lopen dat er straks wat olie op de deur van de primer komt kloppen en zegt "hee primer, oprotten gij!" en tot vervorming of verkleuring overgaat. Er is ook niet echt een probleem dat oplossing behoeft, wel denk ik dat ik het asje in het vervolg ga proberen nog een fractie kleiner te maken. Mocht dat niet lukken, dan kan een groter boortje worden gebruikt en kan de as iets groter. Ik weet toch niet de exacte maat :)


225. Ik dacht, laat ik eens kijken of en in hoeverre het chassis gescratcht moet worden. Welke van beide chassis (Mac of HP Models) is 'correcter'?

Wel, dat had ik beter niet kunnen doen net voor het slapen gaan, want de te maken constateringen zijn droefwekkend.

Dit zijn beide chassis naast elkaar (links Mac, rechts HP). Ten behoeve van de duidelijkheid, heb ik aangeduid met drie pijltjes wat er ongeveer wél onderling overeenkomt. Alle verschillen (breedte, verschillende posities van dragers en dwarsprofielen etc.) spreken wel voor zich. De overeenkomsten zijn drie posities van dwarsprofielen. De rest... tsja.

37712912354_aa3ce3a607_b.jpg

226. Gelukkig heb ik nagenoeg de werkelijke maten, die zullen misschien een centimeter verschillen (iets meer dan een millimeter op schaal), dus dat is erg strak. Ik kan dus meten waar de fouten zitten in de kitonderdelen. Gelet op de ouderdom van de kits, was die informatie destijds nog niet beschikbaar (alhoewel men de moeite had kunnen doen om af te reizen naar Berlijn en daar (mits akkoord) wat metingen te verrichten... dat had ik gedaan als ik een kit zou uitbrengen, maar ja wie ben ik).

Beide chassis kloppen in het geheel niet, het is heel duidelijk dat de kitmakers maar wat hebben gegokt (wellicht noodgedwongen). Hopelijk is de bovenbouw (hetgeen op foto's wél zichtbaar is) beter qua afmetingen. Het is me overigens al duidelijk dat ook de bovenbouw van Mac totaal niet klopt, ook niet qua tanker. Die van HP hopelijk wel. Eigenlijk denk ik niet dat ik heel veel van de Mac-kit kan gebruiken.

Wat klopt er niet:

- De chassis van beide kits is een stuk te kort. Bij Mac is dat ongeveer 1,6 millimeter, bij HP zelfs ruim 4 millimeter. Bijna 5% is dat.
- Beide chassis zijn ook te breed. Bij Mac is dat het ergste, 1,62 millimeter te breed ofwel bijna 13% (!).

Te breed en te kort, dat wordt dus plomp. Het resultaat is hier te zien, wanneer ik de breedte van het kitonderdeel van Mac aanhoud. Kijk en huiver:

38372046146_3eac66fd56_b.jpg

In werkelijkheid is het dus niet zoveel te kort, maar is het een combinatie van te breed en te kort. Het plaatje is enkel om te laten zien wat voor verschil die combinatie van inschattingsfouten voor het oog kan maken. En zo krijg je dus ook daadwerkelijk zo'n breed uitziende vrachtwagen... het wordt me steeds duidelijker waarom het model van Mac er niet kloppend uitziet: dat heeft niet alleen maar met de grootte van de wielen te maken.

Wat klopt er nog meer niet:

- De differentiëlen van HP lijken niet te worden aangedreven door cardanassen. Ok, kan gebeuren. De differentiëlen zijn echter ook nog eens verkeerd gevormd. Ook die van Mac zijn verkeerd gevormd. Ik snap dat wel, want een differentieel ziet er in onze voorstelling zo uit zoals ik het (voor de helft) heb afgedraaid. De cardanassen zitten normaliter aan de zijkant gemonteerd. Echter, dat was in de jaren '30 kennelijk niet zo, want niet alleen deze Mercedes maar ook de concurrerende Henschel 33 had de cardanassen bovenop de differentiëlen zitten, in speciaal daartoe geëquipeerde huisjes. Vanuit die huisjes ging dus een extra asje naar beneden, het differentieel in. Raar systeem, maar het is zo. Zowel bij HP als bij Mac ontbreken die huisjes en zitten de cardanassen dus te laag. Die zullen gescratcht moeten worden. Wat mijn eigen differentieel betreft, dat kan in de kern wel zo gevormd worden maar aan de bovenkant moet een stuk worden weggefreesd en aan de bollingen zullen ook verticaal vier stukken moeten worden weggefreesd. Nu ja, het kon erger, maar dit maakt de differentiëlen wel tot heel erg bewerkelijke onderdeeltjes (waren ze eigenlijk al). Ik moet een manier vinden om ze 'identiek' gevormd te krijgen en dat gaat niet makkelijk worden. Het is een grote leerschool dus ik weet zeker dat ik ook hier weer veel van ga leren.

Dit is hoe er gefreesd moet worden nadat het draaibankwerk zal zijn gedaan:

38372206706_664de565b3_b.jpg

Samen met de door de draaibank verkregen resterende bollingen, wordt dit dus een bijzonder complexe vorm.

Nog wat dingen die niet kloppen aan de kits:

- HP lijkt de luchttanks in lijn te hebben gemonteerd, centraal; dit moeten waarschijnlijk twee tanks naast elkaar zijn achteraan op de vrachtwagen. HP zal een ander type vrachtwagen voor ogen hebben gehad. Mac heeft de luchttanks rechts midden aan het chassis geplaatst, wat bij soortgelijke vrachtwagens usantieel lijkt; ik heb geen reden te veronderstellen dat het hier niet zo was zoals op de tekening en zoals in de eerste zin beschreven.
- HP laat de uitlaat naar achteren lopen, wat prima is bij een gewone LG 3000, maar bij deze Kfz. 384 tankeruitvoering was de (veel kortere) uitlaatpijp rechtsvoor de wagen gemonteerd, dit wegens explosiegevaar. HP heeft dit wel goed gezien.
- De voorwielophanging staat bij Mac niet in de correcte hoek.
- Ergens zitten grove fouten in de plaatsing van de dwarsprofielen van het chassis.

En zo zal ik nog wel het een en ander tegenkomen.
 
227. Het chassis dus. Ik had zin daaraan te beginnen, dus ging ik m'n gang.

Het intekenen van de langsprofielen was ontzettend makkelijk. Een wijs man dacht zo'n 80 jaar geleden "waarom maken we ze niet gewoon recht". Praise the lord!

24577158238_a2488ed694_b.jpg

228. Ik toon overigens niet teveel van de tekening van Nuts & Bolts vanwege copyrights. Enfin, de zijvorm van het profiel werd me nergens duidelijk, dus ik maakte een combinatie van wat ik zag op referentiefoto's, de tekening en een stukje sprue van een ICM-kit waarvan ik online een foto vond. Die plaatste ik over de tekening heen.

37561512625_c79f10bd8d_b.jpg

229. En zo kreeg ik dit... een bouwtekeningetje van de chassisbalk. Het paarse gedeelte is de zijkant van een balk, de rode gedeeltes zijn, na het omvouwen, de boven- en bovenkant en het groen is vouwruimte.

24577158048_cbf096d91d_b.jpg

230. Ik heb lang gedaan voordat ik er (weer?) achter kwam hoe ik in Gimp de tekening op schaal moest uitprinten. Voor mijn eigen herinnering: het moet via de print-functie en dus NIET via de speciaal daartoe aanwezige 'print size'-functie. Die werkt niet zoals 'ie zou moeten.

Ik gebruik een stuk messing plaat van 0.12 millimeter dik. Dat is vrij fors, maar ik wil een stevig chassis.

38416924242_0a9d4ba121_b.jpg

231. En kijk nou, mijn messing plaat is precies -maar dan ook precies- lang genoeg. Toeval..!

26672266919_47e24e6c92_b.jpg

232. Ik maak twee vouwlijntjes en een snijlijn, met een mes op een harde snijplaat.



233. Met de grote (!) photo etch bending tool (heb ik dat ding toch nog eens nodig...) klem ik het onderdeel op de dunne strook (onder/bovenkant profiel) vast, druk ik het goed lateraal aan. Nog eens controleren of alles goed zit, zo hard vastdraaien als ik kan; en dan met een vouwmesje het onderdeel ombuigen.

38416923382_18a54f746b_b.jpg

234. Ik maak twee krasjes tot waar incisies moeten komen op de plekken waar de chassisprofielen curves maken. Een aan de onderkant (foto: onderste pijl, linker strook), een aan de bovenkant (foto: bovenste pijl, rechter strook).

37733946494_1707381cc6_b.jpg

235. Voor het inknippen gebruik ik een photo etch schaartje.

37561435535_505a294b28_b.jpg

236. Het 'lossnijden' van het onderdeel van de messing plaat doe ik door een diepe kerf te maken en dan het onderdeel een paar keer heen en weer te wikken. Het breekt na korte tijd vanzelf los, een zuivere breeklijn achterlatend.

Hierna worden de twee vouwen gemaakt zoals onder paragraaf 233 beschreven.

38392656716_63ccd3d3c1_b.jpg

237. De volende foto heeft een hele rare vertekening. Ik zie zelf ook niet precies hoe het onderdeel hier weergegeven wordt. Maar goed, wat ik wil tonen is dat ik het U-profiel probeer zo goed mogelijk op maat te krijgen door te schuren met een multitool. Die ik vergeten was voor de show aan te zetten.

37733448274_8a2c22c003_b.jpg

238. Nog wat bijvijlen, bijschuren en richten; en dan is het onderdeel in de grove vorm klaar. Nu komt hopelijk het leuke: een vorm erin schuren en dan de U-strips vastmaken aan de omtrekken van die vorm. Dat is voor een volgende keer.

38392656736_4b2cef2821_b.jpg

Dit was niet makkelijk, maar wel erg vermakelijk.

Totaal bestede bouwtijd: 45 uur.
 
Knap, leuke bezigheid... Hopelijk kom je op het einde geen stukje te kort van de korte zijde van het U profiel
 
Deze vraag spring me spontaan te binnen: Waarom heb je in feite die kits aangekocht ? :D:D
Prachtig werk wat je hier levert, ik sta in bewondering !
 
Zat even te denken wat Silenoz bedoelde en toen viel het kwartje :) Inderdaad doordat er een hol gedeelte komt neem ook de lengte iets toe maar denk dat het wel zal mee allen op deze schaal.
 
@Bart en @Ron, jullie hebben gelijk maar daar had ik al rekening mee gehouden. De brede zijde van de chassisbalk (=de zijkant) zal iets korter worden. Zie hier:

38404863296_900061d9c4_b.jpg

Het stukje boven de rode streep zal worden afgesneden (vanzelfsprekend niet de twee strookjes voor onder en boven).

@Dirk: ik weet dat je de vraag waarom ik de kits had gekocht, als grapje bedoelde, maar om er toch even serieus op in te gaan... ik ging er eigenlijk vanuit dat de Mac-kit best goed was. Ik was trouwens al blij dat ik op een beurs materiaal voor mijn diorama had gevonden... spul uit de jaren '30 is niet makkelijk te vinden helaas. Het zijn allemaal Opels Blitz, recentere Mercedes et cetera. Overigens had ik dit scratchwerk niet zien aankomen omdat ik niet had verwacht dat er zo'n extreem goed referentiemateriaal beschikbaar is (Nuts & Bolts heeft z'n gebreken, maar is ook bijzonder nuttig) en omdat ik toen ik de Mac-set kocht nog geen draaibank en freesmachine had.

De HP-set had ik gekocht in de hoop dat bepaalde onderdelen beter waren en dat er iets van referentiemateriaal bij zat (maten o.i.d.). Uiteindelijk hoopte ik bij een van beide de juiste wielgrootte te vinden... maar helaas.

Ik hoop nog steeds dat de opbouw (van HP) grotendeels te gebruiken zal zijn. Maar zoals ik het nu zie, zal het onderstel (chassis + wielen) full scratch worden. Ach ja, goeie oefening zegt men dan maar steeds he.
 
239. De binnenvelgjes worden aan de onderzijde bijgeschuurd. De bruine Gator Glue is zo sterk, dat ik -ondanks het kleine contactoppervlak tussen de velgdelen- gewoon de buitenvelg vastneem.

26691848699_2399cbde98_b.jpg

240. Net zo lang tot het de juiste dikte heeft (circa 0,3 millimeter er vanaf). Ook de middelpunten worden gemeten, voor de zekerheid, en ook die komen nu overeen met de tekening.

24595808758_1486cd1e9a_b.jpg

241. De twee velgen worden dan tegen elkaar gelijmd en de schuifmaat dient dan als lijmklem.

24595810528_d0738e6575_b.jpg

242. Even schoonmaken en dan... klaar om te primen.

26691848649_6b0017ce5b_b.jpg

Totaal bestede bouwtijd: 46 uur.
 
Mooi hoor Roy wat je hier allemaal laat zien, detaillering is ook een vak, zal wel voortkomen uit je verdienende professie:D
Ik begrijp alleen niet zo heel goed waarom je met draaibeitels met wisselplaatjes werkt. Die beitels werken over het algemeen alleen heel goed als je je houd aan de aangegeven toerentallen en snijsnelheden. Met dit micrometer werk kom je daar eigenlijk nooit aan.
Als je nog strakker draaiwerk wilt maken kijk dan eens naar deze clips van Luiz Ally, https://www.youtube.com/channel/UCRaVZ3sssxMKdStuv8Fbrtw

De Sherline is redelijk te vergelijken met jouw Proxxon en die microtools die hij zelf maakt zijn echt goed.
Tenzij je het beitel slijpen nog niet beheerst maar gezien hetgeen je hier laat zien lukt je dat ook wel.
 
Dank je wel Mark.

De wisselplaatjes zijn me aangeraden door een zeer kundig modelbouwer met veel draaibankervaring die bijzonder mooie resultaten behaalt. Zelf vind ik ze fijn om mee te werken en ik gebruik ze daar waar ik kan.

Wat betreft die plaatjes, probeer ik zo goed mogelijk de bijbehorende toerentallen en snijsnelheden aan te houden. Welke onderdeeltjes bedoel je in het bijzonder waar je zegt 'nog strakker draaiwerk'? Als je ergens een foutje ziet (wat goed kan, soms zie ik zelf dingen over het hoofd), laat zeker even weten als je wilt want dan kan ik het proberen te verbeteren.

Ik heb inderdaad al een paar beitels geslepen, voor de Delage-bougies (ander topic), en ik heb van een van die beitels ook gebruik gemaakt voor de Mercedes-Benz (niet op de foto).

Ik ga de filmpjes van Luiz Ally bekijken, kende deze nog niet, dank voor de link. En leuk dat je in dit topic komt kijken!
 
De Sherline is redelijk te vergelijken met jouw Proxxon

Da's wel een CNC-draaibank he! :) Ik heb bewust gekozen voor een handmatige draaibank...

Maar vanzelfsprekend zul je met zo'n machine een strakker resultaat verkrijgen.
 
Oh het is niet dat ik foutjes zie (niet op die schaal dat laten me ogen niet toe :D), ik zie voor mijn gevoel wel 'ruwer' draaiwerk op schaal dan hé. Met zelf geslepen HSS beitels krijg je een mooiere afwerking waardoor je niet of nauwelijks behoeft na te werken met schuurpapier of vijltjes of dergelijke.

Een wisselplaat beitel werkt eigenlijk alleen dan goed wanneer je veel aanzet geeft. 0,5 tot 0.75 mm per gang hebben die beitels nodig om lekker te werken en een goed en mooi resultaat te geven. Dat is voor je Proxxon en een 6 mm beitel eigenlijk al niet echt lekker, die is daar niet rigide genoeg voor. Ook de beitel gaat dan en het werkstuk gaan flexen. Met HSS beitels zet je veel minder aan maar met een mooier eindresultaat. Het loont zich echt om daar eens een avondje mee te gaan stoeien.

Voor je vergelijk, ik werk o.a. ook met 6 mm beitels met wisselplaatjes maar dan in een Myford Super 7 (die denk ik ruim 2 keer zo zwaar is als een Proxxon) pak ik zeker op aluminium wel 1 tot 1.2 mm aanzet per gang. Bij staal oid houd ik het ongeveer op 0.4 mm aangezien de beitel anders veel te veel flext.

Op mijn unimat 3 (een bankje ter grote van een naaimachine) draai ik alleen met hss beitels.
 
Da's wel een CNC-draaibank he! :) Ik heb bewust gekozen voor een handmatige draaibank...

Maar vanzelfsprekend zul je met zo'n machine een strakker resultaat verkrijgen.


Inmiddels wel ja, maar bekijk eens de oudere filmpjes, dan is het nog een conventionele bank.
 
De aanzet die ik gebruik is 0,1 millimeter tot maximaal 0,2 millimeter (zelfs 0,025 millimeter zorgt nog voor een flinterdunne verspaning), geen problemen mee ondervonden vooralsnog... het snijdt lekker weg. Sterker nog, ik vind de wisselplaten lekkerder werken dan de HSS waar ik mee begon, maar misschien was dat een kwestie van wennen.

Ik denk dat ik het, met respect voor jouw kunde, ervaring en mening, voorlopig hou met deze methode, die ik fijn vind werken en waar ik eigenlijk geen enkel probleem mee ondervind. Ook werkt het lekker snel, want de wisselbeitels zitten allemaal op dezelfde hoogte dus ik hoef niet steeds de beitelhouder te verstellen. Belangrijkst: ik ervaar op dit vlak niet een probleem dat oplossing behoeft, want ik krijg eigenlijk voor elkaar wat ik wil bereiken.

Nu die andere modelbouwer ook met wisselplaten werkt, weet ik dat ik niet iets heel raars doe. In een later stadium zal ik nog eens naar die HSS-beitels kijken (en natuurlijk zal er zo nu en dan een beitel moeten worden geslepen, wat ook HSS is). Maar ik denk dat het zoiets is als de ene modelbouwer die zweert bij enamel en de andere die niet anders wil dan acryl... uiteindelijk moet je doen waar je je fijn bij voelt... liefst wel luisterend naar andermans advies, en dat doe ik ook zeker.

Ik waardeer het zeer dat je de moeite neemt om me deze tips te geven en ik heb ze opgeslagen in mijn hoofd. Ze gaan op enig moment zeker van pas komen. Nogmaals dank.
 
Oh daar ben ik het helemaal mee eens hoor, nooit te oud om iets (bij) te leren en dat gene vasthouden wat voor je van waarde is.
Graag gedaan.
 
243. De 8 boutjes aan het uiteinde van de as zijn toegevoegd.

38440029372_441225c0cd_b.jpg

244. Dryfit... het deel waar de boutjes op zitten zou iets meer oppervlak mogen hebben.

24599815498_27401e9157_b.jpg

245. Vastlijmen met secondenlijm en accelerator.

37584600035_9545dbe719_b.jpg

246. En dan primen met Alclad. Eigenlijk ben ik tevreden over het uiterlijk op één punt na en dat is de aansluiting tussen beide velgdelen. Het papiertje dat ik ertussen heb gestopt, voldoet niet. Het buitenvelgje zal iets kleiner worden; ik zal een boortje kopen van 6,5 millimeter, die heb ik volgens mij nog niet, en dan ga ik proberen excentrisch te boren om tot de vereiste (circa) 6,77 millimeter te komen. Ik denk dat als ik dat netjes voor elkaar krijg, de velg voor mij goed is. De rand van de binnenvelg zal ook wat dunner moeten worden, als dat kan.

38471827661_37f40c4e5a_b.jpg

247. Maar vergeleken met de kitexemplaren (die om te beginnen niet de juiste grootte hebben) is het toch al een verbetering.

37584599725_8862c62185_b.jpg

38416009936_a2d1c25824_b.jpg

Op de eennalaatste foto is te zien dat een paar boutjes van de as zijn afgebroken, dat komt door de frictie. Na verkleining van de diameter, zal dit niet meer kunnen gebeuren.

Echt tevreden ben ik dus niet, maar ik heb wel een oplossing voor ogen en dat biedt perspectief.

O ja en ik moet ook een andere pasmal maken voor binnenvelg vs. buitenvelg-montage; deze volstaat niet.

Totaal bestede bouwtijd: 48 uur.
 
Laatst bewerkt:
248. Ik bleek toch een 6,5mm. boor te hebben; dus meteen even testen. Eerst op de gewone wijze een gat boren. Daarna excentrisch in deze opstelling...

26696632299_3de12da0f2_b.jpg

Het lukt wel, maar niet van harte; ik heb niet de volledige controle. Ik heb gezien bij HBM dat zij een 6mm. binnendraaibeitel hebben (de kleinste maat?) en ga kijken of ik die kan bemachtigen. Ik heb ze een mailtje gestuurd, wellicht kan ik er zaterdag vóór de forummeeting even langs.

En anders moet ik m'n eigen binnendraaibeitel slijpen.
 
Ik zag de bomen, Silenoz zag het bos. Van hem kreeg ik het bericht dat ik ook gewoon met schuurpapier (over bijvoorbeeld een kleiner boortje) kon proberen de boring te verwijden... yep daar heeft hij gelijk in. Hoe iets over het hoofd te zien...

Belangrijker nog, was zijn opmerking dat er ook boortjes op 6,7, 6,8 en 6,9 millimeter dikte zijn. Om de een of andere reden dacht ik dat die stappen enkel bij de kleinere boortjes waren, dus tot een millimeter of 3. Maar hij heeft gelijk en ik heb meteen de benodigde boortjes gekocht plus een aanvulling voor die welke in mijn verzameling ontbraken tot en met 4 millimeter, alle cobalt.

Het is voor mij weeral een reminder van hoe nuttig een forum kan zijn. Ik stop er een hoop energie in, maar krijg dit soort waardevolle tips en adviezen terug (die van Silenoz zijn nu maar een voorbeeld, maar hetzelfde geldt voor alle andere zoals die van Peter, Aris, Mark en anderen..)! Alleen al dat maakt de moeite van het schrijven van dit topic goed besteed.
 
Laatst bewerkt:
Inderdaad Roy hier is het forum geweldig in ik ga nu niet met stenen gooien maar op andere fora blijven de mensen soms heel oppervlakkig , daarom geeft dit forum zo een warm gevoel en de raden zijn soms daden zijn hier onovertreffelijk
Nu wat de velg betreft deze is toch fantastisch gemaakt en de tijd ok die heb je aan jezelf de volgende zullen sneller gaan he ?
Wat bij mij nog steeds niet goed doordringt is de enorme kleine schaal dat maakt het eens zo overweldigend , ik wist wel dat het 1/72 is maar echt het dringt nog altijd niet goed door dat men zoiets klein zo mooi kan maken , ik zit dikwijls op 1/24 te prutsen om iets deftig te krijgen , Respect man nog meer en meer
Marc
 
Ik ben het met je eens Marc, wat advisering betreft, maar moet zeggen... op sommige andere fora wil men ook echt helpen. Het is soms verbazend hoeveel mensen weten; wel is het zo dat mensen veelal elkaar min of meer tegenspreken waarbij ze vaak ook nog eens beiden gelijk hebben (acryl / enamel... Ammo / Mig / AK.... etc.). Een voorbeeld daarvan is de berichtenwisseling gisteravond met Haddewade; ik heb er wel wat moeite mee om een modelbouwer als Mark die veel meer ervaring met de draaibank heeft dan ik, die er meer van weet dan ik en die ook nog eens de moeite neemt om mij van goedbedoeld advies te voorzien, op schijnbaar koppige wijze te zeggen 'dank, maar ik doe het toch lekker niet'. Hopelijk komt het ook niet zo over.. voor mij is het in dat geval zo dat ik het op een bepaalde manier heb aangeleerd en dat dat voor mij prettig werken is, waarbij een andere modelbouwer me dit aanried; misschien heb ik toevallig precies de juiste wisselplaatjes.. maar het werkt. Het is niet zo dat ik het advies naast me neer leg, want HSS is nu in mijn hoofd weer 'een realistische optie' die ik eerst half had opgeborgen (behalve voor zelf geslepen beitels). Alle (kwaliteits-) advies is ergens goed voor.

Silenoz is 'on a roll' want hij gaf me ook nog in overweging om in plaats van een boortje een frees te gebruiken, om zo wellicht middels trapwerking de opstaande rand te maken. Dat zou, denk ik, wellicht wél excentrisch kunnen. Maar goed, eerst eens kijken hoe ver ik met de boortjes kom.

Dat de schaal niet altijd even duidelijk is, heb ik inderdaad al gezien bij bepaalde (lief bedoelde) reacties betreffende de louvres. Het is haast onvoorstelbaar hoe kort die bij elkaar liggen; je zult het zien want ik neem het gefreesde plaatje mee morgen.

Hier een vergelijking tussen het wiel van de 1/72-vrachtwagen en het wiel van d 1/24-BMW waarvan je de bouw hebt gevolgd en welk model je hebt gezien; dan kun je je een beetje een voorstelling maken. De diameter van de velg is ongeveer 80% die van de wieldop van de BMW.

37591555855_8881a417f6_b.jpg

Ter vergelijking: dit is een foto van de 1/35-velg van hetzelfde vrachtwagentype, van ICM. De schaal is dus tweemaal zo groot, toch heb ik meer detail en reliëf in mijn velg:

photo_9_1497945405.jpg

Nu 'alleen nog even' een mooiere aansluiting tussen binnen- en buitenvelg. Met de nieuwe boortjes zou dat moeten lukken.

Enfin ook het geprimede wiel neem ik morgen mee. Het is niet nutteloos, ik zal het als binnenliggende velg plaatsen. Jammer genoeg is wel al het werk m.b.t. rivetten voor niets geweest; behalve dan dat de 8 rivetten op het asuiteinde me hebben getoond dat een bepaalde diameter iets verder moet worden afgedraaid.
 
Laatst bewerkt:
Terug
Bovenaan