1/72 Mercedes-Benz LG3000 tankwagen (Kfz. 384) [wip]

[Peter van Dijk]

Goed idee dat persen. Zou een likje vet helpen ?

Over de 'disclaimer' : heel fijn juist om te weten waar de handelingen niet gaan zoals gewenst.
Zoals je al aangeeft, ter leering ende vermaeck

 

[Roy vd M.]

@Ron: ik kan het zelf ook waarderen als ik het lees. Zo las ik het zeldzamerwijze eens in Fine Scale Modeler... dat was toch best een openbaring!

@Peter: ik weet niet of dat nodig is, ik zal het als proef eens testen de volgende keer. Nu ga ik echt voorlopig even opruimen en aan het 'echte' werk. Slim bedacht, ik ben benieuwd of dat nog iets uitmaakt. Overigens heb ik voorlopig al een resultaat waar ik blij mee ben.


88. Vervolg: dit (=de juiste zijde van de mal) ziet er al heel wat beter uit.



89. Met de velgring eroverheen.



90. Eerst het stukje messing bijknippen en schuren. Dan een gat van 2,5mm. in het midden slaan, waar straks de as doorheen gaat. Of ja, eigenlijk werd het 3mm. want dat van 2,5mm. had ik compleet verkeerd gemikt (met de punch & die) en stond uit het centrum. Ik moet nog even bedenken hoe ik dat nauwkeuriger kan doen.

Vervolgens twee gaten van 1,8mm. tikken nabij de buitenranden. Dit zijn koelingsgaten. Merkwaardig genoeg zitten in de voorwielen elk 2 gaten en in de achterwielen elk 4 gaten. Voor de rest lijken voor en achter identieke velgen. Dit is vooral bij de tankwagen het geval trouwens, bij andere versies van deze Mercedes-Benz 3000LG zitten ook in de voorste velgen elk vier gaten.



91. De beide velg-onderdelen bij elkaar. Dit (althans een betere versie, deze is vrij krakkemikkig) kan straks gelijmd worden met bruine Gator Glue.

De achterkant (=achterwielen, met twee extra gaten dan):



92. De voorkant (=voorwielen). Nogmaals, let niet op het gebutste uiterlijk van dit proefexemplaar, dat komt uiteindelijk wel goed.



93. Het wiel op video.

Ik heb goede hoop dat ik met deze methode + zorg + een beetje oefenen, straks aannemelijke velgjes kan maken.

Totaal bestede bouwtijd: 14 uur.

 

[Peter van Dijk]

Ziet er al goed uit !

Misschien is een ringvormige "punch" handig om snel de geperste velg te ontdoen van overtollig materiaal ?

edit : nee zal wel teveel vervorming geven

 

[Roy vd M.]

Zeker. En waar vind ik die?

7 millimeter.... als je me daarmee kunt helpen, ben ik je zeer erkentelijk. Overigens was dit ook al mijn probleem bij het vacuformen.


@ edit: vervorming is misschien niet zo erg, als daar een lijmrandje door ontstaat.


Ik vind het trouwens niet erg om dit 12 keer te doen. Het hersenkrakertje waar ik me nu vooral over moet buigen is, hoe krijg ik precies de punch voor de as-opening in het midden. Misschien moet ik op de mal een aluminium schijfje toevoegen ter grootte van de punch... als dat maar geen vervorming geeft, die vind ik veel erger (bovenop in het zicht).

Edit: in het verlengde daarvan: hoe krijg ik precies de punch en het werkstuk boven het die-gat... lastig! Omdat het voorwerp 3D is, kan ik het niet tussen de die en het transparante plaatje schuiven. Bij het proefexemplaar zoals hierboven beschreven, heb ik een beetje moeten gokken.

 

[Peter van Dijk]

7 millimeter.... als je me daarmee kunt helpen, ben ik je zeer erkentelijk. Overigens was dit ook al mijn probleem bij het vacuformen.

Jah.... ik verkijk me steeds op de foto's... bovendien heb ik het idee dat mijn hersens denken in 1:35....
Ringvormige punch is toch hetzelfde als een holpijp eigenlijk ?

Ik zal het vast niet goed begrijpen, maar de (zelf te draaien) punch kan, mits gemaakt met de buitendiameter van de persing,
toch 'gewoon' (?) over de uitstulping gezet worden waarna je deze met een hamerslag eruit slaat ?

 

[Roy vd M.]

Je noemt hier zomaar terloops even een gereedschap waar ik nooit van gehoord had en dat wel eens een nette oplossing zou kunnen vormen voor deze kwestie. Er bestaan inderdaad 7mm. holpijpen. Ga ik aanschaffen, bedankt voor de tip!!

Nog ideeën voor de punch-kwesties?

 

[Peter van Dijk]

mmmm..nee... mijn brein is even uitgekraakt

 

[Roy vd M.]

Ik lig op bed en denk... gaatje boren in plaats van punchen (eerst met een stalen markeerpen markeren)... wat kan de oplossing soms eenvoudig zijn!

 

[Silenoz]

Dacht ik ook, of een snijstempel maken, die een uitgebreide punch is, waarbij je centreert op de buitenzijde, en eerst het hart eruit haalt en vervolgens de vorm erin brengt. Ik vrees wel dat je dan moet starten van een ring als basisvorm.

 

[Roy vd M.]

Van Silenoz en Peter heb ik bepaalde zeer interessante suggesties mogen ontvangen, sommige buiten dit topic om (waarvoor dank, onder andere het idee zoals hierboven weergegeven). Om verschillende redenen blijken deze ideeën niet haalbaar c.q. in dit geval niet bruikbaar. Helaas is er bijvoorbeeld met de holpijpen niet door de messing plaat heen te krijgen (ook niet door het gevacuformde plastic trouwens), daar is het net niet scherp genoeg voor.


94. Vandaag weinig tijd gehad om te testen. Een van de dingen die ik wilde testen was, tevoren een gaatje te ponsen en dan de velg te persen. Op de mal heb ik het uitgeponste stukje messing gelijmd, zodat de rest van het plaatje mooi in positie blijft. Dat gedeelte van de theorie is wel uitgekomen, maar de rest... oordeel zelf:



Helaas, de geperste vorm is op vier plekken ingescheurd. Dit werkt dus niet... op zich niet zo'n probleem, dan wordt het dus de oplossing van het boren van een gaatje.

Edit: oeps ik had niet getemperd. Moet ik nog even proberen.

 

[Roy vd M.]

95. Nog even getemperd en nog een persing gemaakt. Nu is duidelijk te zien wat er nog meer fout gaat:



Niet alleen ontstaan er scheuren, ook wordt het gat vergroot. Op de foto is dit duidelijk te zien: het messing schijfje in het midden hoort precies dezelfde buitendiameter te hebben als de binnendiameter van het geperste onderdeel.

Dit werkt dus definitief niet... wordt dus toch boren (op zich geen probleem).

 

[Silenoz]

Probeer eens met een kleiner ronder stukje, gewoon met een schaar uitknippen. Kwestie van minder spanning in je materiaal te steken. Als je 8.14 buitendiameter wil eens gaan naar een schijfje van 12mm diameter, zodat je materiaal zoveel niet moet vervormen/rekken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieptrekken

een grote versie van wat je wilt bereiken:

https://www.thomasnet.com/articles/custom-manufacturing-fabricating/deep-drawing-brass/

...

 

[Roy vd M.]

@Bart: hartelijk dank voor die twee links, vooral de laatste maakt het proces goed inzichtelijk en legt dingen uit die ik niet wist.


96. Ik heb nog wat nagedacht en getest. Hulp nog steeds van Bart en Peter, waarvoor grote dank! Het getuigt van waardevol altruïsme om een andere modelbouwer (mede) tot een oplossing te leiden.

Er zijn eigenlijk drie uitdagingen bij het maken van de binnenste velg: door het uitrekken komen er vouwtjes in het messing. Door te temperen en strategisch koelgaten te boren, zal daar uiteindelijk hopelijk helemaal niets of maar een heel klein beetje van te zien zijn. Tweede 'probleem', het centreren van het gat voor de as (=het centrale gat). Ik kan daar heel veel over vertellen, of heel weinig. Ik kies dat laatste. Laat ik het erop houden dat het een probleem is. En het derde is het positioneren en boren van de vier of twee koelgaten, daarbij de velg niet vervormende (het is erg dun messing) en daarbij ook een soort elliptische vorm te creëren.

Probleem 2 heb ik, na diverse pogingen, geprobeerd op te lossen door de freesmachine te gebruiken. Na een tip van Peter heb ik het onderdeel nog niet uitgeknipt en zo geklemd:



97. Zo dus. Dit is nog wel 2 milimeter, moet 2,5 worden.



98. Het gat zit niet gecentreerd, heb dit bij wijze van proef op het oog gedaan; gaat dus om het idee. Je kunt zien dat de cirkel niet netjes rond is. Zelfs met een freesmachine (=hier gebruikt als kolomboor) dus. Dat komt denk ik door de spiraalvorm van zo'n boortje.



99. Een ronde schuurstick wilde hier niet helpen, tastte de strakheid van het dunne messing aan. Maar dit diamantfreesje werkte perfect! Zoals te zien heb ik me ook nog over het tweede probleem gebogen en met groot genoegen kan ik u voorstellen aan... een 'ellips' (nog een beetje eivormig, maar mag de pret niet drukken)!



Nu nog hopen dat dit zo ook kan bij de vier koelingsgaten. En dat het in 't klein net zo prettig werkt als in het groot.

Mocht dit lukken, dan hoeft alleen nog de as te worden gemaakt. Samen met de bouten en moeren, zal het uiterlijke wiel dan bestaan uit 2 banddelen, 2 velgdelen, 1 asdeel en 16 moeren, al dan niet inclusief bouten, dus in totaal 21 onderdelen. Ik weet wel niet of ik de 8 kleine moertjes op schaal voor elkaar krijg.

Totaal bestede bouwtijd: 16 uur.

 

[Roy vd M.]

Je kunt zien dat de cirkel niet netjes rond is.

Toch niet heel goed. Dit zal beter gaan:



Dit te willen verbeteren, vormt geen dubieus liefdesspel met als uiterst nuttig bekend staande insecten; de oneffenheden zijn ook op ware grootte storend. Zoals gezegd, komen deze onvolkomenheden waarschijnlijk door de spiraalvorm van de boortjes. De diamantfrees maakt de rand veel mooier en egaal.

 

[coachke]

Roy het is maar een denkpiste hoor
Als je het zelf gedraaide " Moederstuk " zal ik het maar noemen eens voorziet van een pinnetje in het midden , dus zal je een nieuw moederstukje moeten draaien en in het midden laat je een verdikking of pinnetje een centreerpunt laat ons zeggen en eens je de vacuform hebt staat er mooi in het midden al een richtpunt en dan kan je beginnen met een klein boortje en zo groter werken wel een redelijk hoge boorsnelheid zou dat niet helpen ook de koelgaten kan je toch al in het moederstuk maken indien mogelijk he , die tekenen zich dan af
Ok even misrekend in mijn kop de gaten worden dan ook ovaal sorry
Maar dat centreerpuntje moet toch kunnen he
Als ik de bal missla sorry hoor ik dacht maar juist aan iets
Marc

 

[Roy vd M.]

Zoals Silenoz hierboven en elders aan mij had aangegeven, is het probleem van het plooien (op 1 a 2 plekken) te ondervangen door het gebruiken van een anti-plooischijf. Die schijf klemt het te vormen plaatje als het ware vast, zodat het plooien wordt tegengehouden. Wanneer de persing in werking wordt gesteld, fungeert de anti-plooischijf (met zeer veel frictie) als doorgeefluik. Er is zoveel frictie dat plooien worden voorkomen, maar niet zóveel frictie dat het werkstuk scheurt.

Nu kan ik niet die dure machine nabouwen, maar door deze methode kwam ik op het idee om te proberen een rubberen schijf te gebruiken. Wie weet lukt dat. Het rubber wordt dan meegeperst met de mal mee, houdt het plaatje mooi strak en is (tot op zeker hoogte) flexibel. Ik ben alleen bang dat het niet flexibel genoeg zal zijn en dat het aan de krachten van het persen zal bezwijken, maar een poging is nooit verkeerd.

Tweede mogelijkheid zal zijn het hierboven al genoemde rubber persen.

Derde mogelijkheid is, het zogenaamde forceren van het metaal op de draaibank. Bij die methode kwam ik uit eveneens via een link van Silenoz.

@Marc: dank je wel voor deze mogelijke oplossing. Zij is echter niet meer nodig te proberen, omdat ik inmiddels een andere methode heb gevonden en dat is via de diamantfrees. De tip wordt echter sowieso gewaardeerd.

 

[Silenoz]

En dan heb je ook nog felsen... Maar dat leid te ver. Dat met die rubber kan werken, de hardheid van je rubber (shore-klasse), gaat veel bepalen. Ik heb eventueel nog klemvoetjes van een testopstelling met een stuk schroefdraad en een rubber uiteinde. Twee moeren erop en een beugeltje en je kan misschien rechtstreeks drukken daarmee

 

[GUnit]

Onvoorstelbaar welk werk hierin gestoken wordt, de volharding zal zich vertalen in een supermooi model, hoedje af.

 

[Beyond]

Ongelooflijk wat hier verzet wordt voor een band

Zelf was ik al heel tevreden met mijn resin exemplaren (boven) welke ik gecast heb met een Esci/Italeri als master.
Ik heb een Heller Opel Blitz (onder) exemplaar staan waarvan ik de wielen te klein vind, een Plastic Soldier (midden) exemplaar waarvan de wielen te groot zijn, en die van Esci/Italeri vind ik dan het mooiste ogen.
Niets dat te vergelijken is met wat hier gedaan wordt, maar ik had foto's beloofd, bij deze dus



Een mislukte foto van een geschilderd resin exemplaar:

 

[Aris5]

Roy nog eens naar het bewerken met rubber gekeken zoals je link in #76 Heb je al een rubber met een bepaalde druksterkte op het oog?
Ik denk het zal toch een "hard" rubber moeten zijn, denk aan het slijtage profiel van een auto band.
Om rust te krijgen in het proces, een hydraulische krik gebruiken, zodat als het materiaal gaat vervormen de druk er tegen afneemt. Als een hydraulische krik neemt kom je in jou geval tot een druk van 5000 kg per vierkante millimeter, maar zodra, je materiaal 0,01 mm vervormd, is de hydraulische druk terug naar 200 kg per vierkante mm. Aan jou dan de schone taak, om weer een beetje druk op de hydraulische krik te zetten.

Nogmaals het filmpje gekeken
In dit geval komt zelfs het idee om iets als Clever Putty te gebruiken bij mij naar boven. Je heb de ondermal, en daarin een hoeveelheid Clever Putty, als bolletje persen. In koude toestand, als deze moeilijk te kneden is. Een tekort aan Putty kan je opvangen door de krik te lossen en een bolletje op de bestaande Putty te leggen